Ремонт в ванной - дерево в ванной комнате.

Дерево хорошо вписывается в интерьеры деревенского стиля или стиля country в деревенских домах, дачах. Специально обработанное, оно подходит как для полов, так и для стен. Лучше всего выбирать деревянные доски из плотной экзотической древесины, самые рекомендуемые породы — красное дерево (сапеле, мербау, кемпас), тик, железное дерево, черное дерево. Наиболее характерной особенностью тика является не только плотность древесины, но также и маслянистость, поэтому его часто используют в кораблестроении и для отделки влажных помещений, в отдельных случаях даже без дополнительной обработки. А изготовленная из черного дерева подставка для душа может спокойно плавать в воде до четырех дней - особая плотность древесины черного дерева позволяет доскам даже в этой экстремальной среде сохранить неизменную форму. Для влажных помещений больше подойдет обработка дерева маслом, а не лаком. Масло впитывается в древесину и защищает ее от проникновения влаги и гниения. Лак защищает древесину только с лицевой стороны, и древесина не дышит, поэтому под обработанной таким образом поверхностью может скопиться вода ,а во влажной среде будут размножаться бактерии и плесневый грибок. Лучше всего промасливать дерево натуральным льняным маслом, а также использовать синтетические масла. Эффективна также термическая обработка древесины — такое термически обработанное дерево устойчиво к резким изменениям температуры воздуха и влажности, оно не теряет своей формы. Термически обработанное дерево в первую очередь используют для отделки бань, но его можно использовать и в ванной комнате.

Стальные двери. Рекомендации при выборе стальной двери.

Выбирая стальную дверь, мы хотим, чтобы она была нам надежной защитой от посторонних лиц, не доставляла неудобств и препятствовала проникновению воздушных потоков и шума.

Дверь должна быть укомплектована всеми необходимыми базовыми элементами, а именно: дверным полотном толщиной 40 см и более с основой из 2-миллиметрового листа стали, идущим внахлест на раму, наружным элемент створки и обязательными ребрами жесткости – 1-м вертикальным и 2-мя горизонтальными. В комплекте должен быть крепеж, не менее чем для шести точек, расположенных по периметру двери. Кроме этого, двери комплектуются замками стоимостью не менее 500 руб., если это российский вариант, и импортные, сертифицированные по ISO 9001, стоимостью от $50 США. Необходимым элементом стальной двери является окрашенная рама, а также герметики и резиновые уплотнители.

При покупке двери необходимо уточнить, предполагается ли выезд к покупателю для выполнения замеров, выполняется ли доставка и установка двери. Важным является и факт выдачи Акта приемки-сдачи и гарантийного сертификата на фирменном бланке с подписью представителя фирмы. Гарантия должна распространяться не только на основное изделие, но и на комплектующие, в том числе и замки.

Состоятельные граждане не довольствуются малым, и хотят получить максимум отдачи за то, за что они заплатили деньги. Если Вы относите себя к такой категории, заплатив приличную сумму, вы вправе требовать, чтобы на замеры к вам приехал грамотный специалист, квалифицированный инженер-консультант, имеющий опыт и знания, компетентный во всех вопросах касающихся выбора и установки стальной двери. Он должен иметь соответствующие полномочия для решения технических, организационных и ценовых вопросов; должен предоставить документы, составленные на основе договоренности, в которых, в обязательном порядке, должен быть договор, описание и рассчитанная стоимость заказа.

В индивидуальном порядке Вам могут быть предложены варианты по улучшению базовой комплектации дверного блока, а именно: замена замков более усовершенствованными, монтаж дополнительных засовов, цепочек и т.д., монтаж скрытых видеокамер и домофонов, улучшение конструкции и прочности двери, улучшение внешнего вида с помощью декоративных элементов и отделки, а также улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств изделия.

Между импортной и отечественной дверью, рекомендуется сделать выбор в пользу российских производителей. При одинаковой цене, качество импортных дверей уступает российским аналогам.

Пластиковые окна – фурнитура

Без качественной, надежной и функциональной фурнитуры окно становится бессмысленным. Это просто кусок пластика в стене, ничем не отличающийся по своим функциям от камня. Наибольшую популярность завоевала высококачественная фурнитура таких известных марок, как австрийская МАСО и немецкая Siegenia. Выбор именно этих марок фурнитуры обусловлен превосходным качеством, богатой функциональностью и высокотехнологичным производством.

MACO (Австрия). Наряду с конкурентоспособными ценами обладает целым рядом преимуществ, к которым, прежде всего, следует отнести:

Надежное запирание окна и защита от несанкционированного проникновения внутрь помещения, которые обеспечат вам спокойствие и уверенность в защите своего жилища.
Безопасность детей при использовании защелки с личинкой под ключ поможет избежать несчастных случаев.
Две позиции проветривания позволяют выбрать оптимальный режим проветривания в зависимости от времени года, погоды и личных предпочтений.
Микропроветриватель обеспечивает естественный обмен воздуха в помещении в течение длительного времени, особенно полезен зимой, когда обычное проветривание может грозить простудой.
Защита от захлопывания створки в откинутом положении при сквозняках – вам не придется подкладывать книги, кружки под окно!
Антикоррозийное исполнение - нанесение 3-х защитных слоев (слой цинка, хромирование, слой воска). Защита от коррозии продлевает срок службы окна более чем в два раза!
Максимум функций при минимуме универсальных деталей, так что если какая-то деталь вашего окна износится, вам не придется бегать по магазинам и выискивать то, что давно снято с производства!

Siegenia (Германия) это качественная, достаточно дорогая фурнитура, надежность которой проверена годами. Предприятие, производящее фурнитуру Siegenia, было основано в 1914 году и успешно функционирует, и по сей день. Фурнитура Siegenia обладает рядом уникальных характеристик:

Отличная защита от взлома в купе с превосходными тепло и звукоизоляционными характеристиками.
Превосходный дизайн, придающий вашим окнам стильный, элегантный вид.
Защита от коррозии, благодаря уникальному покрытию из титан-серебра. Такая защита увеличивает срок службы окон почти в два раза.
Возможность регулировать степень прижима окна к раме, благодаря чему можно проветривать помещение, не опасаясь сквозняков и простуды

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

В настоящее время металлопластиковые окна приобретают все большую популярность. Трудно себе представить солидный офис или дом, в котором бы не были установлены металлопластиковые окна.

Несмотря на многочисленные споры и рассуждения, основная масса потребителей отдает предпочтение именно им. И это не удивительно, поскольку на сегодняшний день ассортимент предлагаемых профилей и конструкций, а также форм и размеров металлопластиковых окон настолько велик, что способен удовлетворить любого, даже самого придирчивого покупателя.

Например, стеклопакеты могут быть не только одно- или двухкамерными, но и иметь при этом различную толщину. Профили, в свою очередь, также могут быть двух-, трех-, четырех- и пятикамерными. Наличие такого разнообразия дает возможность использовать металлопластиковые окна в различных климатических условиях с сохранением всех их достоинств и преимуществ. А именно: высокая термо- и звукоизоляция, небольшая масса, высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, высокая жесткость и прочность, устойчивость к воздействию щелочей и кислот. Кроме того, материал, из которого изготавливаются металлопластиковые окна, является трудновоспламеняющимся и самогасящимся. Следует также отметить, что металлопластиковые окна не требуют покраски, по сравнению с другими окнами, например деревянными.

К недостатку можно отнести лишь то, что при механическом повреждении металлопластикового окна в большинстве случаев приходится менять весь блок.

Однако все же есть еще один недостаток, которого нельзя избежать: металлопластиковые окна вызывают зависть у Ваших соседей!

ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ

ЧЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА ЛУЧШЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН?

В настоящее время, несмотря на достаточную популярность пластиковых окон, во многих жилых домах, солидных банках, фирмах и учреждениях устанавливаются именно деревянные окна. У людей, отдающих свое предпочтение пластиковым окнам, невольно возникает вопрос: почему деревянные окна по-прежнему сохраняют свою популярность? И на это есть весьма веские причины.

Во-первых, в отличие от пластика, дерево является экологически чистым материалом, который абсолютно безопасен для здоровья человека. Можно сказать, что эта причина является одной из основных, по которым многие люди и отдают свое предпочтение именно деревянным окнам.

Во-вторых, те недостатки, которые были присущи старым деревянным окнам (деформация от влаги, трещины, недолговечность и т. д.), в современных деревянных окнах полностью отсутствуют за счет использования многослойного клееного бруса. В этой связи, современные деревянные окна являются практически «вечными» и обладают сроком службы до 50 лет.

Так же как и в пластиковые, в деревянные окна устанавливаются стеклопакеты, которые могут состоять из двух или трех стекол. Стекла по своему периметру герметично соединены между собой, в результате чего образуется воздушная камера, обладающая высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, современный интерьер квартиры с паркетом, мебелью и дверями по-настоящему завершают лишь деревянные окна, обладающие живой красотой и уникальной фактурой. На сегодняшний день на рынке существует большой ассортимент древесных пород, оконных покрытий, конструкций, форм и других элементов. Это позволяет в буквальном смысле создать неповторимый шедевр для квартиры или частного дома.

Таким образом, можно выделить следующие основные преимущества современных деревянных окон:
- экологическая чистота;
- высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
- высокая прочность;
- отличная морозоустойчивость;
- прекрасный внешний вид;
- длительный срок службы (до 50 лет);
- ремонтопригодность.


ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ

Забор на выбор

Умный рачительный застройщик прежде, чем начать строительство основного объекта всегда предварительно делает забор. Он необходим с точки зрения охраны стройматериалов, от возбуждающе-раздражающего любопытства, требований правил техники безопасности и как косвенное подтверждение обоснованности претензий на занимаемую территорию.
В зависимости от приоритетных целей забор может быть как временным, так и капитальным. Временные заборы преимущественно сооружаются вокруг строящихся объектов, дальнейшая эксплуатация которых не предусматривает наличия вокруг них каких-либо ограждений. В большинстве случаев их конструкция представляет собой заглубленные в грунт опорные столбы, соединенные между собой металлическими профильными трубами, уголком, квадратом, к которым в свою очередь крепится металлопрофиль, плоский шифер или металлический лист. Для подобных ограждений используется и забор из железобетонных панелей.
Если основное назначение забора - частичное ограничение доступа, ограждающим материалом могут служит решетки или сетки, крепящиеся к каркасу посредством сварки. Промышленные предприятия также изготавливают металлические модульные конструкции, покрытые сверху пленкой ПВХ. Они эстетичны, долговечны, не требуют периодической окраски.
Особого внимания заслуживает капитальный забор на ленточном фундаменте, ограждающий территорию коттеджа (см. фото). Заглубление фундамента зависит от характеристик грунта и его ширины. Ширина в свою очередь обуславливается архитектурным стилем и материалом, составляющим основу забора, и варьируется от 30 до 50 см. Основное преимущество такого забора в его надежности за счет устройства монолитной связи опорных столбов с самим фундаментом. Фундамент и опорные столбы должны обязательно армироваться пространственными каркасами.
Расстояние между опорными столбами для всех типов забора обычно не превышает 3-х метров и в конечном итоге определяется размерами периметра участка.
Отдельное внимание необходимо уделить технологическим аспектам изготовления опорных столбов при возможном изменении рельефа огораживаемого участка по высоте. Он «скрывается» в месте устройства опорного столба за счет изменения длины трех его сторон. Это обстоятельство следует учитывать при изготовлении опалубки опорных столбов. Для заборов, нижняя часть которых выкладывается из кирпича или строительного камня возможно оштукатуривание с последующей отделкой его плоскостей в едином ансамбле с фасадом здания. Горизонтальные участки забора и опорных столбов должны быть защищены от разрушающего воздействия атмосферных осадков. Это может быть гидроизоляционная штукатурка, прессованная или керамическая плитка. Верхняя часть забора может быть оформлена также художественными металлическими решетками с последующим креплением на них с наружной стороны цветного полупрозрачного поликарбоната. Цвет его по возможности должен соответствовать цвету фасада здания.
Строительство такого забора, конечно, обходится дороже, но положительное эстетическое восприятие его бесспорно.

Особенности строительства бань.

В современном мире баня уже не является атрибутом деревенской жизни. Иметь собственный рубленую баню с парной стремится практически каждый обладатель загородного участка. Однако многие не имеют ни малейшего представления о процессе строительства таких объектов, а знать это требуется хотя бы в общих чертах, чтобы выяснить квалификацию нанятых исполнителей и не быть обманутым.

Методы и материалы для строительства бани мало чем отличаются от тех, которые требуются для постройки обычного деревянного дома, хотя некоторые особенности все же присутствуют.

Первым и очень важным, является определение месторасположения данной постройки. С южной стороны сугробы не такие большие и тают быстрее, поэтому входная дверь, ориентированная на юг избавит от лишних физических упражнений в зимнее время. Окна в свою очередь должны смотреть на юго-запад, так как посещение бани в основном осуществляется в вечерние часы.

Фундамент, как и у обычных срубов, делается ленточным или столбчатым. Закладка фундамента требуется на глубину промерзания. Ленточные фундаменты очень надежны и просты в исполнении, но требуют больших затрат материалов, а следовательно и средств. Столбчатые конструкции фундаментов на порядок дешевле, но пригодны только для легких сооружений.

Что такое сруб, объяснять не имеет смысла, а вот о конопатных работах следует знать следующее. При монтаже сруба, в пазы между бревнами укладывается пенька или пакля, а затем ее выступающие концы «вконопачиваются» между бревнами с помощью деревянного зубила. Собственно, отсюда произошло и само название работ. Конопатные работы можно проводить только после полной просушки и усадки сруба. Начинать оконопачивать сруб можно только с нижнего паза, последовательно поднимаясь до самого верхнего венца. В первую очередь оконопачивается наружный периметр сруба и лишь затем внутренний.

Кровля бани чаще всего изготавливается из хвойных пород древесины и бывает в основном односкатной или двухскатной. Следует учесть, что потолок должен обладать низкой теплопроводностью.

Оконные и дверные проемы, в целях сохранения тепла, имеют меньшие размеры, чем в жилых помещениях.

Выполнение всех этих несложных правил позволит при минимальных затратах создать удобную баню, которая станет любимым местом проведения вечернего досуга для всей семьи, особенно в холодные времена года.

И в заключении следует вспомнить, что посещение бани – это не только возможность содержать тело в чистоте, но и большой оздоровительный эффект для всего организма.

Виды растворов для строительных работ

При работах по строительству практически любого здания нельзя обойтись без растворов.
Растворы готовятся из следующих компонентов: песок, вода и специальный связующий компонент, роль которого выполняют цемент, гипс, известь или глина. Такая важная характеристика раствора как его прочность, то есть способность сопротивляться нагрузке, обусловлена маркой раствора.
Если классифицировать растворы по консистенции, то из можно разделить на жирные, нормальные и тощие. Жирный раствор имеет в себе большое количество вяжущего вещества, что приводит к частому растрескиванию уже после затвердения. Жирный раствор можно распознать при внимательном осмотре емкости или механизма, в котором мешался раствор. Если он остался весь покрытый раствором, значит последний является жирным. Нормальный раствор, в котором хорошее соотношение и вяжущего вещества и заполнителя, после себя в механизме оставляет только сгустки. Что касается тощего раствора, который не обладает достаточной прочностью из-за чрезмерного количества заполнителя, то он в механизме только «пачкает» весло.
Для избежания угроз разрушения строительной конструкции необходимо тщательно перемешивать растворы, вплоть до получения однородной массы. Для получения качественного раствора все составляющие, используемые для приготовления смеси, заранее просеивают с помощью сита. Если раствор будет использоваться при штукатурных работах, необходимо сито с отверстиями 5х5 мм, а при каменных работах – с отверстиями 10х10 мм.
Цементные растворы применяются в большинстве случаев для возведения стен, а также для возведения фундаментов и конструкций, расположенных ниже уровня грунтовых вод.
Марка получаемого цементного раствора обусловлена соотношением количества заполнителя и марки вяжущего материала.
Для получения цементного раствора необходима соблюдать определенную процедуру. Первый этап – это получение сухой смеси из цемента и песка в пропорции (она зависит от марки цемента) 1 часть цемента на 2,5-6 частей песка. На втором этапе в полученную сухую смесь добавляют воду, после чего массу хорошо перемешивают. Использовать полученный раствор рекомендуется в течение одного или полутора часов.
При строительстве стен, а также возведении фундаментов в сухих грунтах могут использоваться цементно-известковые и цементно-глиняные растворы.
Цементно-известковый раствор состоит из цемента, песка и известкового теста. В известковое тесто добавляют воду и доводят его до консистенции молока, после чего пропускают через сито. Затем из цемента и песка замешивают сухую массу, в которую добавляют приготовленное известковое молоко, не забывая хорошо перемешивать.
Глиняное тесто может заменять известковое, причем его готовят в тех же пропорциях.

Мансардные окна

Мансардные окна
На первый взгляд кажется, что мансардное окно не слишком сильно отличается от обычного, разница лишь в том, что оно монтируется не в стену, а в кровлю. Однако это не так: главная задача обычного окна в зданиях - обеспечивать помещения светом, а защита от дождя и снега - задача второстепенная, которая решается сама собой, не требуя дополнительных материальных затрат. При использовании окон в качестве мансардных, задача усложняется: помимо обеспечения помещений светом, необходимо, чтобы оно гарантировало их защиту от атмосферных осадков. Таким образом, окно из элемента конструкции стены превращается в конструктивный элемент кровли. Поэтому к нему предъявляются дополнительные требования, которые характерны для несущих элементов строительных конструкций: водонепроницаемость, прочность, надежность. По этим причинам изготовление мансардных окон - достаточно сложная инженерная задача, поэтому количество их производителей ограничено. Так, на рынке Санкт-Петербурга активно продвигают свою продукцию компании VELUX (Дания), ROTO (Германия), FAKRO (Польша) и др.
Рассмотрим конструктивные элементы, характерные для всех марок мансардных окон.
Мансардное окно, как и обычное, состоит из неподвижной части – коробки и подвижной - рамы. Мансардные окна бывают открывающимися или «глухими». На этом общие признаки заканчиваются. Отличий же у этих окон гораздо больше:
1. В мансардных окнах стекло должно быть очень прочным. Являясь конструктивным элементом крыши, оно обязано выдерживать серьезные нагрузки в виде атмосферных осадков, а также "набеги" вандалов и воров.
2. Для мансардных окон изготавливаются однокамерные стеклопакеты, что позволяет снизить нагрузку на саму конструкцию и петли.
3. Стекла для таких окон должно быть безопасным, поэтому стеклопакеты делают из специальных материалов.
4. Раму и коробку мансардных окон обязательно защищают от проникновения влаги металлическими "доспехами" - накладками, а по периметру окна, в местах его соединения с кровлей - металлическими водоотводами (окладами). Чтобы избежать коррозии, металл рам и коробок должен "сочетаться" с материалами кровли. Поэтому производители предлагают, как правило, комплекты окладов и накладок из алюминия, выкрашенного в определенные цвета, которые подходят к любой кровле, кроме медной. Медному кровельному покрытию подходят накладки и оклады выполненные из меди.
5. Стыки оконной коробки и кровли должны быть тщательно заизолированы для того, чтобы там не было протечек, т.к. даже при крутом уклоне крыши (оптимальным считается угол наклона от 15°до 87°) не гарантируется быстрого схода снега или дождевой воды.
6. Мансардные окна, в отличие от обычных, поворачиваются, как правило, по центральной оси на 180°. Поэтому для них разработана специальная фурнитура: фрикционные петли или поворотные механизмы. Они позволяют повернуть раму так, чтобы наружное стекло можно было помыть изнутри, не боясь вывалиться на улицу. Задвижки фиксируют оконную раму в приоткрытом положении.
7. Во многих моделях мансардных окон предусмотрено вентиляционное устройство, позволяющее проветривать помещение при закрытой раме, что очень удобно, если на улице ненастье. Существует и еще один способ вентиляции - фиксация окна в определенном положении с помощью ручки.
Материалы и конструкция мансардных окон. Коробки и рамы, как правило, изготавливаются из древесины, в основном, из сосны. Но далеко не всякое дерево достойно для мансардного окна. Специалисты считают, что для этого подходят деревья северных пород в возрасте 80-100 лет. Причем, годится только часть, расположенная в промежутке от корней до кроны.
Хорошо просушенные небольшие дощечки склеиваются в короткие бруски, из которых потом собирают оконные коробки и рамы. Затем деревянные части окон в вакуумной камере подвергаются глубокой обработке антисептиком и покрываются лаком. В результате достигается их особая прочность, при сохранении прекрасных свойств и естественной красоты дерева. Рамы, изготовленные таким способом, не рассыхаются и не коробятся даже при перепаде температур и влажности.
Почему же при производстве мансардных окон используется дерево, а не пластик? Ведь сегодня специалисты все чаще отдают предпочтение искусственным материалам. Оказывается, мансардные окна, выполненные из дерева, легче, долговечнее и, главное, дешевле пластиковых.
Однако при всей привлекательности мансардных окон из дерева существуют причины, по которым их применение ограничено, а иногда просто невозможно, например, в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Для таких случаев подойдут мансардные окна, у которых рама и коробка изготовлены из металлопластика.
Далее перейдем к основным отличиям отдельных элементов мансардных окон от различных производителей.
Так, компания VELUX предпочитает не удалять небольшие сучки при производстве внутренних поверхностей оконных рам и коробок мансардных окон, считая, что такая поверхность древесины не только не ухудшает их эстетического восприятия, но и подчеркивает естественное происхождение. Компания FAKRO, наоборот, удаляет мелкие дефекты древесины, считая, что они существенно влияют не только на эстетику и долговечность, но и на теплотехнические характеристики конструкции окна.
Оклады мансардных окон играют важную роль и поэтому в прейскурантах фирм выделены в отдельную строку. Тип оклада целиком и полностью зависит от материала, которым покрыта крыша. Поэтому оклады, как уже говорилось, бывают не только алюминиевыми, но и медными. Кроме того, они должны соответствовать высоте кровельного материала.
Главный удар непредсказуемой природы направлен не на раму с коробкой, а на стекло. Оно должно быть очень надежным и безопасным. Поэтому в стеклопакетах мансардных окон используется специальное стекло, которое, к примеру, выдерживает удар груза в 2 кг с высоты 3 м.
Некоторые модели мансардных окон компании VELUX (FAKRO TERMO-PLUS) оснащены 4-миллиметровым закаленным ударопрочным стеклом, а в модели FAKRO TERMO-LUX применен триплекс из двух 3-миллиметровых ударопрочных листов стекла с пленкой внутри, склеенных между собой. Этот стеклопакет повышенной прочности так и называется "антивандальный".
Помимо требований прочности, к мансардным окнам предъявляются очень жесткие теплотехнические требования. Чтобы стеклопакет хорошо удерживал в помещении тепло, его камеру заполняют не воздухом, а инертным газом, т. к. у него меньше теплопроводность. Также следует отметить, что в конструкции всех моделей окон от всех производителей используется теплосберегающее стекло с мягким селективным покрытием - серебряным напылением на внутренней стороне, эффективно отражающим тепловой поток обратно в помещение.
Общим техническим решением, характерным практически для всех производителей, является то, что в них применен 24-миллиметровый стеклопакет, в котором пространство между стеклами (16 мм) заполняется аргоном. В модели FAKRO TERMO-LUX толщиной 22 мм применена более тонкая (12 мм) прослойка другого инертного газа - криптона. Помимо улучшенных конструктивных характеристик этой модели, в сравнении с другими, она обеспечивает еще и более высокие теплотехнические показатели.
При этом следует отметить, что показатели всех моделей мансардных окон укладываются в требования действующих СНиП и рассчитаны на применение в любых климатических условиях России.
В связи с тем, что окна, монтируемые на крыше, при сопоставимых размерах, пропускают на 40% света больше, нежели обычные, для них предусматриваются так называемые "солнцезащитные устройства": жалюзи, шторы и маркизы. Жалюзи и шторы, как правило, устанавливаются с внутренней стороны окна, маркизы же крепятся снаружи, а управлять ими можно изнутри.
При выборе этих аксессуаров, по возможности, следует комбинировать внутренние и наружные элементы. Таким образом, летом можно будет использовать наружные аксессуары, а зимой отдавать предпочтение внутренним из-за возможного замерзания поворотного механизма наружных штор.
Любые окна приходится периодически открывать и закрывать, прежде всего, по соображениям воздухообмена. Для этого на них предусматриваются фиксирующие устройства или фурнитура. Их расположение и принцип работы различен у разных производителей, к тому же механизмы запирания окон защищены соответствующими патентами.
В окнах VELUX ручка и фиксирующий механизм расположены вверху окна, для открывания ее следует тянуть. В окнах FAKRO, напротив, ручка - внизу и для открывания окна ее необходимо толкать. Какой из вариантов лучше - выбирать потребителю.
Если окна расположены высоко, и до них сложно дотянуться, для их открывания и запирания используются шнуры и стержни. Шнурами оборудуются только окна VELUX, в силу особенностей механизма запирания. Дополнительно стержнями оборудуются окна VELUX и FAKRO. Разница лишь в длине этих элементов: стержни на окнах FAKRO имеют фиксированную длину - 200 см, в то время как длина стержней для открывания окон от компании VELUX регулируется в диапазоне от 102 до 183 см.
В мансардных окнах для проветривания предусматриваются вентиляционные клапаны. Но и это техническое решение реализовано по-разному компаниями-производителями.
В окнах VELUX этот клапан является самостоятельным элементом конструкции. Располагаясь по всей ширине окна, он позволяет обеспечивать проветривание помещения при закрытой раме в течение короткого промежутка времени (20-30 м3/час). В окнах FAKRO вентиляционный клапан встроен в оконную коробку окна, что позволяет, по сравнению с аналогичным окном VELUX, увеличить площадь его остекления на 6-10%, при некотором снижении показателей воздухообмена.
Все мансардные окна различаются по своим стандартным размерам и, соответствующим им, кодам. Каждому коду соответствует определенное значение ширины и высоты оконной коробки. К примеру, у окон фирмы VELUX существует 6 кодов: 304, 306, 308, 310, 606 и 608. Ширина оконной коробки 300-х кодов - 78 см, высота - 98, 118, 140 и 160см. Ширина 600-х кодов - 114см, высота - 118 и 140см. Окна FAKRO имеют коды с 1 по 13. Ширина оконной коробки этих окон варьируется от 55 до 134 см, высота - от 78 до 140 см. Отличие серий состоит не только в материале рамы и коробки окна. Одни серии предполагают использование традиционного материала - дерева, а другие предоставляют потребителю свободу выбора материала - дерево или металлопластик. Также серии отличаются различным уровнем комфорта: например, наличием газовых амортизаторов и фрикционных тормозов.
Выбор конкретных фирм, моделей и типоразмеров окна очень индивидуален и зависит исключительно от конкретных условий и пожеланий заказчика. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение, рекомендуем Вам изучить информацию о мансардных окнах, а также ознакомиться с мнением специалистов.

Уютный пол - мягкие напольные покрытия.

Мягкое тепло, уют, комфортное расслабление – все эти ощущения дарит нам использование качественных мягких напольных покрытий. Благодаря этому виду покрытий можно не переживать за здоровье босоногой малышни, кувыркающейся по полу, примеру детворы могут последовать и взрослые, раздвинув привычные границы кресел и диванов. Но мир мягких напольных покрытий очень широк, и для того чтобы сделать правильный выбор необходимо ориентироваться в материалах и технологиях изготовления.
Все мягкие настилы для полов в основном изготавливаются одинаково - первый основной слой, или ворс, второй основной слой, состоящий из слоя, закрепляющего ворс, и собственно основание покрытия. Оборотная сторона напольного покрытия, обращённая к полу, может быть сделана либо из прорезиненного материала (полиамид, каучук), фильца либо из синтетических или натуральных джутовых волокон.
В зависимости от того, какой исходный материал был использован, мягкие напольные покрытия подразделяются на натуральные и искусственные, по способу обработки поверхности — на покрытия из стриженых или петельчатых материалов, а в зависимости от технологии изготовления — на состоящие из тканевой нити или облицованные. Эти характеристики являются одними из важнейших параметров, которые должны учитываться при выборе оформления для своего пола.

Натуральный или искусственный.
Современные напольные покрытия изготавливаются из натуральных или синтетических волокон. Принимая во внимание высокий уровень производственных технологий, установить зрительно, какое покрытие натуральное, а какое - искусственное, нередко является делом совсем непростым. Поэтому следует помнить, что нить натурального напольного настила при поджигании распадается, а искусственного - плавится. Чаще всего для покрытий из натурального материала используется чистая шерсть или комбинация шерстяных и смешанных исходных материалов, содержащая 10 — 50 % шерсти, такие ковры предназначены для помещений с высокой нагрузкой.
Преимуществом напольного настила из натуральной шерсти является его естественность. В качестве недостатка следует упомянуть то, что такие ковровые покрытия являются сравнительно дорогими и не имеют такой широкой фактурной и цветовой палитры, как синтетические покрытия. Со временем они постепенно обесцвечиваются, особенно в тех местах, куда чаще всего попадают солнечные лучи. К тому же, очень часто от покрытия отделяется мелкий ворс, что, впрочем, считается не дефектом, а особенностью шерстяного волокна. Эксклюзивными напольными покрытиями, чрезвычайно интересными с точки зрения дизайна, являются покрытия из натуральных волокон сизали (волокна из листьев агавы), кокосовых волокон, бамбука, морских растений. Большинство натуральных волокон являются гигроскопичными материалами, которые всасывают или выделяют влагу в зависимости от уровня влажности окружающей среды. Это оказывает благоприятное воздействие на жилую среду, естественные свойства волокон регулируют влажность и обеспечивают здоровый климат в помещении. Однако эти напольные покрытия не устойчивы к длительному давлению. Если после многих лет службы волокнистое покрытие приходится выбрасывать, то оно биологически разлагается и не вредит окружающей среде.
В качестве основы для производства синтетических напольных настилов используются полиамидные (нейлоновые) или полипропиленовые волокна. Напольные покрытия, изготовленные из нейлоновых волокон, являются более мягкими, хорошо сохраняют и удерживают ворс и легко чистятся. Благодаря использованию современных технологий, качественно изготовленные синтетические покрытия являются и антиаллергичными, и антистатичными. Напольные покрытия из полипропилена дешевле, но срок их службы намного короче. На ощупь эти материалы жёстче, они обладают свойственным синтетике блеском. Изделия из полипропиленовых волокон уже не соответствуют современным требованиям качества, что, наверняка, может заметить и неспециалист. Например, эти покрытия не восстанавливают свою первоначальную форму, изменённую в результате механических воздействий (отпечатки от ножек мебели). Поэтому применяются полипропиленовые волокна, прошедшие специальную химическую и термическую обработку, таким образом, улучшаются их свойства, связанные с изнашиваемостью.

Поверхность.
Поверхность напольного покрытия может быть петельного или велюрового типа. У так называемого петельного покрытия петельки формируются коленцами вверх и образуют сравнительно жёсткую поверхность. Стриженые покрытия формируются разрезанными и подстриженными до определённой длины петельками, которые образуют направленные вверх ворсинки. Эти покрытия подразделяются на покрытия с коротким ворсом, у которых длина ворсинок равна 2- 3 мм (велюр), покрытия со средним ворсом (3 — 5 мм) и покрытия с длинным ворсом (более 5 мм). Стриженые покрытия создают ровную, мягкую, бархатистую поверхность, они очень приятны на ощупь. Настилы с особенно длинным ворсом (или плюшевые) лучше использовать в помещениях, в которых люди бывают не так часто, например, в спальне, иначе на ковровом покрытии быстро появятся протоптанные дорожки. Не мешает знать — чем плотнее ворс, тем прочнее покрытие. В плотности верхнего слоя можно убедиться, немного согнув ковровое покрытие. В месте сгиба чётко видно, насколько плотно заделаны в покрытии шерстяные или синтетические петли.

Что необходимо знать при выборе пластиковых окон.

Приставка "евро" - в России потихоньку стала синонимом высшего качества. Евроремонт, евровагонка, евродизайн, евро окно. А, в самом деле, евро окно - это окно высшего качества? Да, пожалуй. Стеклопакет с системой уплотнителей создает надежную преграду для холода и шума, современная технология позволяет сделать деревянное окно ключевым звеном интерьера. Мы говорим именно о деревянном евро окне, так как ПВХ-профиль, являясь полностью герметичным, создает в помещении парниковый эффект - спертый воздух , конденсат на стенах вряд ли совместим с приставкой "евро".
Деревянное же окно "дышит", наружный воздух даже при закрытых створках медленно "перетекает" в помещение сквозь микропоры древесины. Это крайне важно, так как семья, состоящая из 4-х человек "производит" в сутки 14 л воды, которая осаждается в виде конденсата. При наружной температуре - 2°С, комнатной +20°С, влажности воздуха 60%, конденсат неизбежно появится даже в пустой квартире.

Но и с деревянным евро окном не все так просто - живем же мы не в Европе, а в России. Климатические условия, конструкции стен, архитектура, технология строительных работ весьма отличается от европейских. Поэтому деревянное евро окно в России страдает "детскими болезнями", которые могут существенно отравить жизнь потребителю.
• 1. Толщина коробки "евро окна" существенно меньше столярки (100-140 мм.). При демонтаже старого окна образуется широкая полость с выщерблевро окнучастками на поверхности откосов стены. Как правило, новое, более узкое, "евроокно" ставят на старое место, запенивая зазор. Со временем это приводит к печальным последствиям - отлично изготовленное окно с высокими теплофизическими характеристиками запотевает, на откосах выпадает конденсат, появляется грибок. Почему это происходит? Старые окна стояли 20 лет и ничего с ними не случалось: откосы были в порядке и конденсата не было.
Но стоит вспомнить, как дуло в старые окна: даже заклейка плохо помогала. Помните морозные узоры на внешнем стекле? Вату между стеклами? Морозные узоры - суть тот же конденсат, вата втягивала в себя лишнюю влагу, а откосы равномерно продувались и охлаждались вместе со щелевыми окнами. Старое окно, в сущности, окном не являлось - это была система выдувания наружу теплого воздуха.
Евроокно, являясь герметичной преградой на пути наружного воздуха, требует таких же герметичных откосов. Будучи менее широким, чем старая столярка, евроокно должно быть сдивнуто внутрь при монтаже. "Точка росы" при этом перемещается с внутренней поверхности стеклопакета и риск выпадения конденсата резко снижается.
"Точка росы" - это условная линия прохождения холода сквозь стену с выходом в оконный проем. Если окна проходят внутри откоса с выходом внутри стеклопакета - ничего страшного, сухой чистый воздух внутри стеклопакета и силикагель "съедят" образовавшуюся росу - для этого мы и "двигаем" окно в комнату.
Это имеет значение не только при демонтаже старых окон, - даже в новых зданиях четверти по-прежнему не превышают типологической глубины 50-70 мм, что недостаточно для евроокна.
Сразу же возникает вопрос: чем же заделать образовавшийся внешний стык, если мы смещаем оконный блок внутри? Здесь мы переходим ко второй "детской болезни" евроокна.
• 2. Зазоры между оконной коробкой и стеной недостаточно просто залить строительной пеной. Необходимо утеплить зазор по всему периметру уплотнительными лентами и паро-влагонепроницаемыми прокладками (рис. 1). Это предотвратит проникновение влаги через стену, защитит монтажную пену, сделает узел стыка сухим, теплым и долговечным.
Для ПВХ-окон, безусловно, необходимо еще и дополнительно утеплить зазор вилатерном, листами структурированного пенополистирола и т.д., дабы повысить теплозащитные свойства узла.
Пренебрежение герметичными материалами приводит к катастрофическим последствиям - через несколько лет пена начинает разрушаться от света и влаги, сырость накапливается внутри откоса.
• 3. Пластиковое окно обладает высоким сопротивлением теплопроницаемости. Нет сквозняков и продувания, но нет и свежего воздуха. Образуется конденсат, да и просто-напросто спертый воздух - это плохо. Даже деревянное евроокно недостаточно "дышит", чтобы обеспечить необходимый воздухообмен.
Зимнее, "щелевое" проветривание обеспечивает необходимый воздухообмен, но при сильном ветре расход воздуха оказывается чрезмерным. Кроме этого, существенно снижается звукоизоляция, проникает пыль и грязь.
Решение этой проблемы евроокна - в установке приточных вентиляционных клапанов. Они обеспечивают регулируемый воздухообмен и достаточно высокий индекс звукоизоляции. Думается, что через нескольколет евроокно без вентклапана будет выглядеть просто неприличным анахронизмом.
• 4. Еще одна проблема евро окна - невыносимая легкость конструирования. Заказчик (а очень часто и неподготовленный менеджер) создает принципиально новую конструкцию, которая ведет себя совершенно по-другому, чем старая. При проектировании и разработке оконных конструкций необходимо увязывать их с материалом и теплопроводностью стены, системой звукоизоляции, отопления, воздухообмена. Пренебрежение ГОСТами и СНИПами приводит к удручающим результатам - невозможность помыть слишком широкую глухую створку, отсутствие импостов делает конструкцию хлипкой, увлечение специальными стеклами уменьшает светопропускаемость и т.д.
Конструктивные особенности евроокна, тепло- и звукоизоляционные характеристики должны быть учтены и просчитаны для конкретного заказчика. На магистралях необходимо ставить усиленные по изоляции стеклопакеты, в домах, выходящих на набережные и водные пространства нужна особая отделка наружных зазоров, большие витражи требуют закаленного стекла и т.д. и т.п. Отдельный разговор - о соответствии выбираемого цвета архитектурному рисунку фасада. Кто отвечает за нарушение этого рисунка - Заказчик или Исполнитель? Но это проблема не имеет отношения к конструктивным особенностям евроокна - скорее это юридический аспект деятельности оконных фирм.

Итак, подводя итоги, видим, что настоящее деревянное евроокно - это оконный блок с двухкамерным пакетом и двумя уплотнителями, с вентплапаном; установленный так, чтобы "точка росы" не находилась на внутреннем стекле. Монтаж евроокна должен быть тоже "евро" - паро-, влагонепроницаемые материалы должны обеспечить сухое теплое "ложе" коробке окна и откосу. Евроокно должно быть грамотно спроектировано (опираясь на ГОСТы и СНИПы), "отсебятина" и вольное обращение с конструктивом и размерами недопустимо.
Только при соблюдении всех этих условий евроокно действительно будет соответствовать высоким современным требованиям.

Мостовая брусчатка – бетон или клинкер?

В динамичном мире рыночных отношений, отсутствие конкурентов возможно в двух полярных случаях. Либо вы продвигаете абсолютно новую гениальную идею, либо то чем вы занимаетесь никому не нужно. Идея мостить улицы стара как мир, и так как она актуальна до сих пор, то конкуренция в сегменте материалов для мощения, безусловно, присутствует.
Самым жёстким конкурентом клинкерной брусчатки, бесспорно, являются мостовые кирпичики из бетона. Но тут всё зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей заказчика. Несмотря на отличные физические свойства клинкера, мостовая из него будет стоить значительно дороже, чем аналогичная площадка из бетонной брусчатки. Клинкер — более тяжёлый материал: один кирпичик стандартного размера весит неполные три килограмма, в связи с этим удорожаются общие транспортные расходы.
Прокладывая клинкерную брусчатку, необходимо обращать особое внимание на образование прямых линий. В отличие от бетона, имеющего очень точные формы и прямые линии, у клинкерного кирпича в процессе производства происходят минимальные пластические деформации, и наблюдается усадка материала, что немного влияет на форму кирпича.
Большое значение имеют хорошие физические свойства клинкера: механическая прочность, морозостойкость, долговечность и устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям. В отличие от клинкерной, бетонная брусчатка является пористым материалом, который будет активно реагировать на различные поверхностные воздействия. Например, на бетон нельзя сыпать смесь соли и песка, чтобы ускорить таяние снега, так как это портит структуру бетона. Использование различных химических веществ также оказывает негативное воздействие, и на поверхности бетона образуются пятна. Клинкерной мостовой такие действия не повредят.

Мостовая брусчатка из клинкера - зрим в корень.

Услышав слово „клинкер”, человек далекий от строительной тематики, пожмет плечами, у человека, ориентирующегося в строительстве, возникнут ассоциации с цементом или глиняными кирпичами. Прямой взаимосвязи между этими продуктами нет. В производстве цемента клинкер является сырьем. Что касается изделий из глины – клинкером называют мостовой кирпич ( или брусчатку), и плитку которые изготовлены по особым технологиям. Именно благодаря мостовой брусчатке, получившей в последнее время широчайшее применение, клинкер стал знаком и доступен широкому кругу потребителей.
По своим характеристикам, изделия из глины клинкерного типа — это высокопрочная керамика с низким водопоглощением. Основное сырьё клинкера — чистая глина без примесей. В результате обжига при температуре выше 1000 градусов получается материал с исключительной степенью прочности и устойчивости к водопоглощению.
Это главные качества, которые отличают изделия из клинкера от других продуктов из глины. По сравнению с обычным глиняным кирпичом, прочность которого составляет 20 — 50 Н/мм2, у клинкерного кирпича она 70H/мм2. Водопоглощение же у клинкерных продуктов менее 6% (у обычного кирпича оно составляет 5-22%), это означает, что они обладают высокой морозостойкостью и механической прочностью. Изделия из клинкера устойчивы к воздействию соли, щёлочи, кислот, они термостойки, не впитывают даже масло и бензин. Необходимо добавить, что клинкер является абсолютно экологически чистым материалом, так как при его производстве не используются различные пластификаторы или вяжущие вещества. Благодаря отличным физическим качествам, изделия из клинкера большей частью используют для покрытия и отделки различных внешних территорий. У изделий из клинкера богатая цветовая палитра. Самыми популярными являются традиционные цвета глины — красный и коричневый, которые достигаются путём обжига изделий. Более широкие цветовые гаммы создаются как в процессе производства, для этого используются различные сорта глины (например, жёлтая или синяя глина), так и в процессе обжига, при манипулировании окислительной и восстановительной средой. Иногда в процессе производства используется оксид марганца. При окислении или восстановлении поверхности продукта образуются различные переходы красок от желтовато-коричневого до металлически-синеватого, в красноватых, коричневых, сероватых и сине-черных тонах. В процессе эксплуатации продукция из клинкера не теряет цвета, так как цвет присущ материалу по всей его толщине.

Особенности возведения жилых помещений из клееного бруса.

В процессе изготовления, плоскости клееного бруса затачивают под определенный вид соединения. В большинстве случаев ему предают гребенчатый вид, который дает возможность соединять брусья очень плотно, без воздушных промежутков. Если для строительства используют пиломатериалы с простым типом соединения (паз-выступ), во время их монтажа рекомендуется пользоваться специальным уплотнителем. Чаще всего пользуются джутом (джутовым волокном), войлоком, паклей или другими современными заменителями. Полоски войлока, предварительно рекомендуется пропитывать битумом, маслом или другими связующими веществами для защиты материала от навязчивых насекомых.
При возведении бани, заделывать щели нужно только со стороны улицы, чтобы в помещение бани не наполняли неприятные запахи строительных материалов.

Если же брусья имеют довольно сложный рисунок соединения, то уплотнитель можно не использовать, поскольку фактура паза обеспечит качество и что самое главное плотность соединения, что в данном случае является главным.
Для закладывания основы деревянного дома лучше всего использовать толстое бревно или массивный брус, шириной не меньше 30-35 см. Нижняя плоскость бревна обязательно должна быть ровной - на нее ляжет вся сила нагрузки. Также его нужно предварительно обработать пропитать антисептиком и обмазать защитной мастикой на основе битума или другого современного материала. Не обрабатывается только торцевая и верхняя часть бревна.

Насосы для дачи: погружные, скважинные, вихревые и струйные насосы

Наверное нет такого из нас, который бы выезжая на свой дачный участок, располагал на то, что сможет без каких это либо проблем достойно отдохнуть, сладко выспаться на природе, где совершенно чистый воздух, поиграть с детьми, внуками, покопаться в огороде. Но это как не странно бывает очень и очень редко, и что обидно, этому мешают мелочи, которые, хоть и не имеют особой важности, но в полнее способны полностью испортить жизнь дачнику. К ним как не странно, относится то, что, так или иначе, связанно с водоснабжением. Не секрет, что вода нужна и для питья, и для организации трапезы, полива огорода и стирки. А как тогда быть, если нет возможности обеспечить себя и свой участок водой?
Вы можете организовать поход с ведрами и цистернами для воды в соседнюю деревню, можете организовать наличие дачной колонки на своем участке, но это не выход. Если ваш дом стоит на земле, где пролегают водные жилы, почему бы и не использовать данную возможность? Вы можете на своем участке вырыть колодец или пробурить скважину, что очень эффективно и удобно, а самое главное практично. Но и для достижения этого вам потребуются некоторые силы и затраты, ведь, известно, что вода сама на поверхность не подымиться, вот поэтому для этого и нужны специальные устройства - насосы.
В настоящее время удобным, экономным и простым методом по добычи воды на вашем участке остается, как не странно, обустройство колодца. Но и тут, чтобы отдыхать на природе и дышать свежим воздухом не получится, вам придется махать лопатой и подымать песок и глину, а потто еще бегать с лейками и ведрами, поливая ваш участок. Но во избежании подобного вам просто нужно будет приобрести несколько десятков метра поливочного шланга и насос. Самым популярным по применении являются самовсасывающие центробежные струйные насосы. Их работа опирается на на захват используемого вещества струей пара, газа или жидкости. Именно за это они и получили свое широкое распространение. Их можно применять для подъемы воды из скважин и колодцев, замете, глубиной до 8 метров. Такой насос сможет вас бесперебойно обеспечить нужным количеством воды для полива огородов, садов, парников и клумб. Как говорят специалисты, что, чтобы обеспечить водой небольшой жилой дом этих насосов вполне достаточно. Главной причиной выхода устройства из работы – наличие примесей в воде как органических, так и химических, поэтому чтобы продлить срок службы работы насоса, этого нужно не допускать.
Так же ели у вас есть возможность пробурить скважину, то вам, исходя из глубины объекта, нужно будит купить насос более мощнее - скважинный насос. Они имеют, в отличие от первых, повышенную мощность, более компактны, имеют коэффициент полезного действия в несколько раз выше. Они в отличие от первого вида насоса, имеют отличительную черту, в монтаже оборудования - насос находится непосредственно в скважине, а не на ее поверхности. Такие насосы могут, как это не странно, подымать воду с глубинны до 650 метров, что в десятки раз больше вышеописанных. Данный вид насоса оборудован устройством, которое предупреждает его работу при отсутствии воды, а еще они не боятся загрязненных вод, что является актуальным на сегодняшний день.
В настоящее время широко применяются для водоснабжения вихревые насосы. Особенностью этого вида насосов является возможность выполнение работы по перекачки воды целые сутки. Его работа основана на работе колеса, которое образуя вихревые потоки и качает воду. Они очень компактны, и обладают долговечностью. Некоторые виды насосов предназначены и для перекачивания воды с высоким температурным режимом от +10 до +50 С, что очень удобно если вы используете в своих целях и горячую воду. Они очень производственные, их используют на дачных участках и в небольших жилых домах.
Все виды носов можно использовать при наводнениях, во всех тех ситуациях, когда повышается уровень воды, и требуется немедленная ее откачка. Еще одной особенностью насосов является, конечно, его компактность, ну, да и не только. Самое главное по окончанию летнего сезона вы можете его забрать домой, а это говорит о его мобильности.
И все это обойдется не так уж и дорого, но зато все будет выполнено качественно. Современное насосное оборудование позволяет обеспечить обладателю загородного дома если не царские, то поистине "боярские" условия проживания.

Как покрасить деревянную поверхность

Как покрасить деревянную поверхность?
Прежде всего, нужно зачистить повреждённую внешнюю сторону наждачной бумагой, отверстия можно заделать кусочками древесины смешанными клеем.
Вполне подойдёт для этих целей шпон, фанера, древесные опилки, перемешанные клеем.
Перед заделкой повреждённые места необходимо расчистить и выровнять.
Если же недостатки мелкие, то их можно просто зашпаклевать.
Высохшую шпатлёвку зачищают мелкой наждачной бумагой или напильником.
После выравнивания поверхности в качестве подготовки нанесите олифу и дайте ей просохнуть в течение суток.
Затем ещё раз обработайте поверхность мелкой шкуркой.
Шпатлёвку можно изготовить и самому, смешав тонкодисперсионный мел и олифу (неплохо добавить немного столярного клея), но проще всё-таки купить в магазине.
Шпатлёвка сушится также в течение суток.
Шлифовку нужно делать тщательно, ведь от её качества зависит и качество окрашиваемой поверхности.
Для окрашивания купите масляные краски, подходящие к цвету вашей мебели.
Наносите краску кистью из щетины. После высыхания поверхность краски нужно отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Краску наносите в 2-3 слоя. Наносить нужно зигзагом, а потом продольными или поперечными мазками. Потом следует растереть ее по всей поверхности и проследить за подтёками.
Кисть опустите в баночку с водой для ее предохранения от высыхания, но перед этим её следует промыть в растворителе: скипидаре, керосине и т. п.
Если после работы, выявите какие либо дефекты, то эти места соскоблите шпателем, зашлифовать и окрасить заново.

Подвесные потолки.

В последнее время при ремонте квартир многие отдают предпочтение подвесным потолкам. Подвесные конструкции скрывают различные потолочные дефекты. Они позволяют встраивать декоративные светильники, монтировать вентиляционные решетки, создавать многоуровневые подвесные потолки. Малый вес несущих реек и самих гипсокартонных плит, а также простота монтажа элементов потолка являются основными приоритетами при установке таких конструкций. Разноуровневые потолки являются сложным, но красивым элементом потолочного декора.
Система подвесного монтажа - это комплект металлических, соединенных между собой, Т-образных реек, имеющих вид модульной каркасной решетки. Крепятся они довольно просто. В потолке высверливаются отверстия, в которые вбивают дюбеля. К дюбелям крепятся монтажные крючки, на которые и подвешивается каркасная решетка. В получившийся металлический модуль вкладывают плиты. По верхнему периметру помещение отделывается декоративным потолочным плинтусом. При покупке системы подвесного потолка, нужно обратить внимание на то, чтобы была фирменная комплектность от одного производителя, так как разные потолочные системы не стыкуются друг с другом.
Потолочные плиты производят из минерального волокна с целлюлозной добавкой, которая придает им наибольшую прочность. Такое волокно является экологически чистым и легким материалом, который обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию, но боится повышенной влажности. Минераловолоконные плиты по технологии должны устанавливаться в помещениях с температурой в пределах от 16°С до 35°С и при влажности воздуха 65%. Также выпускают влагостойкие плиты, которые не провисают при температуре до 45 °С и при относительной влажности в 100%. На нашем рынке в основном продают потолочные системы фирмы Armstrong, американской Celotex, немецкой компания USG Donn, шведской Ecophon, финской Akusto и другие.
Другой вариант материала для декоративных подвесных потолков - минераловатные
плиты. Это довольно мягкие панели, которые менее подвержены деформации и удобны для транспортировки. Они влагостойкие, обладают повышенными шумопоглощающими свойствами, а также не впитывают влагу из воздуха. Благодаря влагостойкости, не создается условий для появления грибка и плесени на поверхности плит.
Минераловатные панели почти на 90-95% снижают уровень шума в помещении, пожаробезопасны, так как изготовляются из негорючих материалов, а также могут использоваться в условиях повышенной влажности (до 100%), при температуре
30°С. Заслуживают пристального внимания ведущие фирмы, производящие акустические потолки и стеновые панели. Самые известные - Armstrong и Ecophon.
Потолки из гипсокартонных панелей традиционно имеют гладкую поверхность. Существует реальная возможность для многоярусных перепадов уровня потолка. Системы точечного или рассеивающего освещения создают свой неповторимый стиль в помещении.
По предварительно прошпаклеванной и готовой конструкции, потолок можно окрашивать как водоэмульсионными, так и латексными красками. Выпускают не только обычный, но и влагостойкий гипсокартон для монтажа в ванных и уборных комнатах.
При декорировании фигурного многоярусного потолка, необходимо тщательно выбирать расположение и тип источников света. Усилить впечатление можно созданием теневых эффектов внутри потолочных ярусов при использовании цветного бокового освещения или освещения снизу вверх. При слишком ярком освещении визуальный эффект пропадает. Для создания своеобразных потолочных систем в несколько ярусов, можно сочетать плиты с различными цветами окраски структур панелей потолка.
Подвесной потолок – верное креативное решение для современного жилища.

Постройка бани

Нет удовольствия больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды: Однако, если вы неправильно построили баню, удовольствие можно основательно испортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и расскажем.
Начнем с традиционной русской бани, наружные стены которой, как правило, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Однако далеко не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки бани, то есть не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северного региона, к примеру, из Карелии. Это деревья растут в похожем климате, но медленнее, чем у нас, потому их древесина более плотная. Отсюда низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно тоже в меньшей степени. Вы, конечно, можете заказать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.
Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги. Все бревна для строительства подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много <смоляных карманов>, для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.
Причиной перекоса может быть и фундамент. В зависимости от характера почвы он бывает столбчатым, состоящим из нескольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, поэтому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При этом внизу необходимо сделать анкерную подушку. Если есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и правильно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки.
Впрочем, не бревном единым жива баня, то есть можно сделать ее, например, из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению владельца. Пока такой вариант бани не самый популярный, потому что непривычный, зато - самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: поскольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.
Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже - ольха и тополь. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим их запах и нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пенен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а значит, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое.
Немаловажной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, появятся ли те самые "мурашки" или вы сможете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно или заказывать ее. В зависимости от объема парной можно подобрать каменку, например, финского производства: это надежное и удобное оборудование, позволяющее создавать разные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) рассчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (ведь газ - самое дешевое топливо). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить врем протапливания, поскольку теплота сгорания природного газа выше, чем дров.
Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин.
Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции - достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Если стены из дерева, то баня "дышит" сама по себе, она не столь герметична, чем, допустим, сауна, установленная внутри большого дома, и не требует принудительной вентиляции. Если же парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.
Освещение в парной не следует делать очень ярким: достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтобы предотвратить потери тепла: обычно окна в бане имеют размер примерно 60 на 70 сантиметров.
Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, там ниже температура, во-вторых, деревянный пол от обилия воды может начать гнить. Потолки в бане делают <с секретом>: до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтобы уменьшить теплопотери (стены рекомендуется закрывать фольгой наполовину).
К постройке бани на загородном участке не стоит подходить легкомысленно. Желательно не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство профессионалам, в крайнем случае - нужно получить у них самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само строительство - все эти этапы надо увязать между собой, чтобы оптимизировать процесс и в конечном итоге получить добротную баню, так чтобы "мурашки" по коже.

Домашняя сауна. Один шаг до наслажденья.

О пользе посещения бани или сауны сказано настолько много слов, что повторятся, нет смысла. Несколько часов, проведенных в парной, очищают тело и душу, начисто убирая с них материальную и энергетическую грязь, и зачастую единственный вопрос, который задаешь себе после сеанса – когда в следующий раз? Хочется, конечно, поскорей, но разнообразные «неотложные» дела, отодвигают этот момент все дальше и дальше. Так проходит неделя, месяц, ….
Очень действенным способом выхода из этого «неотложно делового» круговорота является обустройство сауны (бани) у себя в доме или даже в квартире. Задача это непростая, но при профессиональном подходе вполне решаемая.
Важный шаг при, установке сауны (бани) - осознание своих пространственных и материальных возможностей, а также целей использования бани. Если целью является получение наслаждения и бодрости каждое утро или еженедельно, сауна должна находиться по возможности в самом доступном месте. Вряд ли сауна в подвале вызовет желание регулярно туда спускаться. Если сауна в доме служит только символом достатка или является данью моде, то её доступности уже можно не придавать столь большого значения.
Хотя в доме существует множество возможностей по обустройству сауны, всё же следует помнить, что сауна является очень сложной системой. Например, в подвале или на первых этажах дома удобнее обустраивать сауну, тепловыделяющим элементом которой является электрическая печь, чем сауну, отапливаемую дровами, ведь проведение электрических кабелей и вентиляции для специалистов не вызовет больших проблем, в то время как построить дымовую трубу для отапливаемой дровами бани будет гораздо сложней.
Дымовую трубу можно вывести и с нижних этажей, но если её надо строить заново, придётся считаться с официальными изменениями в проекте и основательными ремонтными работами, неизбежными при прокладывании дымохода через все этажи с внутренней стороны или строительстве внешней стены вдоль дома.
Установка сауны в квартире
В квартире самое удобное место для сауны — это ванная комната. В квартирных проектах нового типа просто «передвигают» стену (делая изменения в проекте) — и место для сауны обеспечено. И в серийных домах старого типа к месту для сауны нет особых требований, главное— найти подходящее пространство, квадратура которого позволяет установить конструкцию сауны размером 1,2 м х 1,2 м, а для турецкой бани хватит и площади 1,06 м х 1,06 м. Наилучший вариант, если одна сторона сауны имеет размер 1,9 м (чтобы три-четыре человека могли сесть или один лечь).
Сауну можно разместить так же и в одной из комнат. Так как использование сауны (бани) связано с повышенной влажностью, циклами нагревания и охлаждения, без советов специалиста тут не обойтись. В идеальном случае для проведения этих работ должен быть разработан и согласован проект, получено разрешение на строительство.
Так как владельцу квартиры придётся считаться и с соседями, следует обеспечить надежную гидроизоляцию помещения, а также дополнительно обеспечить достаточную вентиляцию, задача которой - поддержание в помещении не только правильной циркуляции воздуха, но и баланса влаги.
И, конечно, нельзя забывать о таких инженерных коммуникациях как подвод горячей и холодной воды, подключение канализации и так далее - иногда для отдельных помещений многоквартирного дома это технически крайне сложное или даже неосуществимое мероприятие.
Одним из основных элементов сауны (бани) является без сомненья печь.
Подыскивая в доме или квартире подходящее место для бани, необходимо решить, какую печь мы желаем иметь, чем готовы отапливать: электричеством, дровами или газом. При выборе печи следует помнить, что для стен бани и ещё больше для потолка необходима эффективная теплоизоляция — чем удачнее её выбор, тем меньшей мощности можно устанавливать печь.
Нагреватели делятся на огнестойкие и огнеопасные. За огнеопасные нагреватели уважающие себя компании ответственности не несут. Огнестойкие нагреватели для сауны делятся в свою очередь на экономичные и качественные. В основе качественного продукта лежит двойная безопасность, дополнительная защита от пожара. Не только в электрических нагревательных элементах сауны, но и в печах для дров устанавливается дополнительное предохранительное оборудование. Хотя конечно, в отличие от электрических печей, дровяные печи рекомендуется устанавливать в отдельных банях.. Согласно статистике, несчастные случаи с печами для дров случаются чаще.
Поскольку баня не является предметом повседневной необходимости, следует решить, на какой срок приобретается печь — если решено построить баню, необходимо выбрать материал для основания печи с учётом срока его службы. Надо понимать, по каким критериям мы выбираем печь — мощность, дизайн или технические параметры. Хорошая печь для бани служит как минимум 10 лет.

Отделка помещений: дело настоящих дизайнеров

Отрадная для России тенденция новых времен - в нашей стране постепенно складываются традиции цивилизованного предоставления и потребления товаров и услуг. После эпохи повального дефицита в последние годы Советского Союза, после смутных перестроечных времен, когда страну буквально захлестнула волна третьесортных товаров и низкопробных подделок, мы постепенно научились ценить качество, престиж и комфорт. Что бы там ни говорилось, но доходы населения все-таки растут и современный российский потребитель уже может позволить себе при выборе товара ставить во главу угла не цену, а его качество. И в сфере строительства эта тенденция тоже проявляется все ярче: сегодня мало кого интересует просто недвижимость как таковая – потребитель требует качественной отделки помещений и их современного дизайна.
По большому счету, отделка и дизайн помещений естественным образом сплетаются в одно целое. Не случайно многие люди вообще простодушно считают эти два слова синонимами одного понятия – и, в общем, ошибка в таких представлениях небольшая. По-хорошему, чистовая отделка помещения и начинаться-то должна только с дизайнерского проекта. В этом документе четко должно быть расписано, что и как будет выглядеть в помещении после его отделки. И начинать работы без представления об общем итоговом дизайне – это заведомо потратить материалы, время и деньги впустую.
Дизайн помещений – это в какой-то степени способ самовыражения людей, которые будут жить или работать там. Современные стили делового дизайна имеют довольно строгие критерии. Для производственных и торговых площадей обычно используется стиль минимализма. Офисным помещениям больше подходит стиль хай-тек. А вот жилые помещения можно обустраивать в абсолютно любом стиле – здесь дизайн лучше определять самому потребителю по своему вкусу. Не случайно жильё в новостройках сейчас принято приобретать именно на этапе чистовой отделки. Так будущий владелец квартиры имеет возможность заранее внести свои коррективы и пожелания в будущий внешний вид своего жилья. Да и печальная былая практика – вселившись, тут же приступать к ремонту и переделке только что сданного в эксплуатацию жилья – уже не нужна.
У чистовой отделки помещения два этапа: собственно составление дизайнерского проекта и его осуществление. А вот этап воплощения дизайнерского проекта в жизнь можно подразделить на несколько частей.
Первым делом для чистовой отделки необходимо провести обработку всех поверхностей помещения. Работа черновая и подготовительная, но соответствие дизайнерскому плану необходимо уже и на этом этапе. Хотя бы потому, что большинство поверхностей в помещении будет подвергнуто оштукатуриванию. А если проектом предполагается покрыть затем некоторые поверхности гипсокартоном, то вот как раз эти места штукатурить не надо. А мест таких может быть не так уж и мало - из гипсокартона изготавливаются самые различные короба, делаются многоуровневые потолки, им обрабатываются дверные проймы. Имитационные камины, если они предусмотрены, будут изготавливаться из этого же материала.
Когда стены обработаны и заштукатурены, приходит черед потолочных конструкций. Здесь объем, да и само направление работ, тоже определяет план дизайна. Ведь методов отделки потолков сегодня огромное множество – надо заранее учесть, что именно хотел бы видеть заказчик. Так, в жилых помещениях, например, нарастающей популярностью пользуются нынче натяжные потолки. Если строящийся объект недвижимости будет использоваться в коммерческих целях – допустим, под торговый центр или автосалон, то там, скорее всего, потребуются навесные потолки с различными функциональными возможностями той же системы освещения. Кстати, в современные навесные потолки можно встраивать не только освещение, но и систему кондиционирования, вентиляции.
Лишь после работ над потолками переходят к полу – начинается их стяжка и покрытие. Здесь вариантов отделки также достаточно много, и, как обычно диктуют правила и логика дизайна, выбор полового покрытия тоже зависит главным образом от предназначения помещения. Если здание будет использовано под какие-либо производственные процессы, то на первый план выходит требование износостойкости полового покрытия. Хорошим покрытием может быть, например, деревянная шашка или различные виды керамической плитки для пола.
В жилых помещениях условия будут иные, и половое покрытие призвано, прежде всего, обеспечить уют. Для этого современным дизайном предусматривается использование линолеума, ковровых покрытий, паркетной доски, ламината и многого другого.
Как обычно, у каждого из этих видов покрытия есть свои преимущества особенности и недостатки, и выбор остается за потребителем. Но в любом случае четко определяться с этим выбором надо еще во время составления и утверждения дизайн-проекта. Если фактуру какого-либо отделочного материала заменить уже в ходе работ – весь общий замысел может пойти насмарку.
Наверное, каждый человек в той или иной степени стремится к тому, чтобы его квартира, офис или торговый зал имели свой неповторимый вид и стиль интерьера. Но возможно ли правильно сделать это самому, без помощи профессионального дизайнера? Увы, такое редко кому удается. Слишком большой объем элементов задачи, чтоб справиться с ней наугад, ориентируясь только на свой вкус. Чтобы разобраться в стилях современного дизайна и выбрать подходящий для себя, чтобы грамотно внести в планируемый дизайн желаемые коррективы – лучше все-таки обратиться в специализированное бюро.
В современных дизайнерских бюро командно работают профессионалы своего дела – художники, конструкторы, архитекторы, инженеры. И члены такой команды общими усилиями наиболее лучшим образом справятся с задачей сделать ваш дом красивым и уютным, но при этом – функциональным и безопасным. И учтут в своем дизайн-проекте все множество факторов, которые будут сопровождать этапы чистовой отделки.
Конечно, любая идея, дизайнера или ваша собственная, в теории и на бумаге выглядит красиво. Но чтоб столь же красивым и желанным оказался результат ее воплощения в жизнь, нужно еще очень многое. Никоим образом осуществление задуманного не должно потом негативно влиять на проживание в помещении, мешать в нем работать. И вот поиск наилучшего компромисса между желанием и воплощением его в реальность – это и есть основная задача настоящего дизайнера.

Как выбрать пластиковые окна

Наконец то приняли решение о замене пришедших в негодность деревянных окон на новые пластиковые, но не в курсе, как самим сделать верный выбор? Прочитав информацию, предоставленную ниже, можно получить общие сведения о преимуществах и недостатках разных конструкций пластиковых окон и, как следствие принять решение о заказе тех или иных окон.

Каждому пора отказаться от заблуждений прошлого и осознать то, что пластиковые окна, будь то в офисном или же жилом помещении – весьма многозначительная деталь для поддержания тепла в холодное время года и сохранения тишины и спокойствия от уличного шума и смога в современном районе крупного города. Превосходство пластиковых окон (т.е., стеклопакетов) ясны. Это, наряду с тепло- и морозостойкостью, и звукоизоляция, и долговечность, и широкий выбор дизайна и, конечно же, наилучшее соотношение цена – качество.

Предложений по продаже и монтажу стеклопакетов сейчас множество. Для того чтобы выбрать действительно качественный товар, необходимо для начала удостоверится в наличии сертификата, предоставляющего некую гарантию на качество работы у той фирмы, в которой Вы планируете заказать пластиковые окна. Потом нужно выбрать профиль. Это значительная часть подбора, т.к. большинство окон производится не в России и, следовательно, с большой степенью вероятности будут не соответствовать российским климатическим особенностям. Оптимальным станет выбор того профиля, основа которого - оцинкованная сталь, потому что это избавит конструкцию от образования ржавчины в местах вероятного накопления влаги.

Все профили отличаются по количеству воздушных камер, но чаще всего в жилых помещениях рекомендуют устанавливать двухкамерный стеклопакет. Также существуют такие типы пластиковых окон, которые, благодаря специальному напылению на стекла, избавят от лишнего света и духоты чересчур солнечные квартиры и офисные помещения.

Лучший пол для кухни: паркет или кафельная плитка?

Кухня, как помещение, предназначенное для приготовления пищи, в любом доме имеет особое значение. А для многих домохозяек, пожалуй, и наиболее важное – как-никак, рабочее место... Естественно, и к материалам для отделки кухни требования предъявляются особые. Просто «красивости» здесь недостаточно – вся внутренняя отделка кухни должна способствовать легкому поддержанию чистоты в помещении, препятствовать излишней влажности и вообще обеспечивать необходимый температурный режим. Ну и, конечно же, материалы должны быть экологически безопасны. Вот по этим критериям и определяется их общее качество, в частности – качество полового покрытия для кухни. Что же наиболее подходит под такую задачу?

В общем-то, предложение половых покрытий на рынке сегодня самое разнообразное, выбор велик. Но если смотреть с точки зрения сочетания приемлемой функциональности и экологической безопасности материалов, то наиболее подходящими вариантами выглядят два: паркет или кафельная плитка. Эти покрытия соответствуют целому ряду требований качества.
Паркетное покрытие половых поверхностей вообще является лучшим для всех помещений дома, и для кухни оно подходит прямо-таки идеально. Изготавливается паркет из натурального природного материала, он абсолютно безопасен в экологическом плане, долговечен и при этом не требует каких-то особых забот в эксплуатации. Достаточно простой и быстрой влажной уборки – паркет легко очищается, сохраняя при этом все свои первоначальные свойства.
Немаловажным свойством паркетного покрытия является его эстетическая привлекательность. Этот комфортный материал прямо-таки призван создать особую атмосферу уюта в вашем доме. Паркетный пол всегда теплый, выглядит роскошно, и ступать по нему просто приятно. Обычно после установки паркета никакие дополнительные покрытия для увеличения комфортности больше не требуются – ковры и дорожки уже не более чем декор на вкус владельца, функциональности половому покрытию они не добавят. А уж на кухне они тем более не нужны.
Кстати, нелишним будет отметить, что паркетное покрытие незаметно способствует очищению и обеззараживанию воздуха в кухонном помещении – таковы свойства «живой» древесины, из которой делают паркетную доску.
В чем же недостатки паркетного пола, спросите вы – неужели прямо-таки одни лишь достоинства? Нет, объективно говоря, минусы все-таки есть. И прежде всего - цена. Изготовление и установка паркетного покрытия, под которое еще обычно потребуется выравнивание пола, обходится весьма недешево по сравнению с другим материалом – кафельной плиткой. А еще у паркета есть весьма опасный потенциальный враг – затопление. Если позволить влаге обильно попасть под основу паркетного покрытия, пол ваш будет безнадежно испорчен.
Кафельной плитке затопление, как правило, не страшно, да и по цене она значительно более привлекательна. Для кухонного полового покрытия плитка – еще один очень даже приемлемый вариант. Это не менее долговечный материал, чем паркет, при этом плитка тоже безвредна в экологическом плане и не содержит каких-либо агрессивных компонентов, способных негативно повлиять на здоровье людей.
Кафельная плитка не боится влаги, с нее легко счистить даже сильное загрязнение – особенно если не затягивать с этим. Плитка - материал, легко поддающийся любой обработке и в процессе использования она, как и паркет, практически не теряет своих функциональных и эстетических свойств. Что выгодно отличает оба эти материала от того же линолеума, использование которого на кухне – самая распространенная ошибка в погоне за дешевизной и простотой. Уже только по той причине, что влажную уборку полов на кухне, как вам известно, надо делать достаточно часто, линолеум как половое покрытие, для этого помещения не подходит совершенно. Уже через короткий промежуток времени он выцветет, потрескается и вообще потеряет весь свой внешний вид. А одна-две замены линолеумного покрытия полностью и даже с лихвой перекроют всю казавшуюся выгоду в цене по сравнению с паркетом или кафелем.
Что же выбрать между двумя лучшими вариантами – кафельную плитку или паркетное покрытие? Как уже было сказано, с точки зрения стоимости материала и работ кафельная плитка выглядит существенно привлекательнее. Цена укладки квадратного метра паркета может в несколько раз быть выше стоимости квадратного метра плитки. Впрочем, в целом цена, прежде всего, зависит не от стоимости работ, а от типа паркета, который вы хотите приобрести для полов в своей кухне. Паркетная плитка из ценных пород древесины, конечно, – материал весьма дорогостоящий, но есть ведь и более демократичные по стоимости виды паркета, при этом в качестве, а особенно во внешнем виде они своим «элитным» собратьям почти и не уступают.
Нюанс при выборе следует учитывать вот какой: кафельная плитка сама по себе вещь довольно холодная. И вопрос цены получает уже совсем иное значение в случае, если полы на кухне вам нужны обязательно теплые. Тогда выгадать на более дешевой, чем паркет, кафельной плитке не получится – все сэкономленные средства, скорее всего, уйдут на утепление пола под плиткой. При установке же паркетного покрытия создать коммуникации, необходимые для утепления пола, значительно легче и проще. Да и сам паркет, как уже говорилось, материал теплый и комфортный. Так что решать, конечно, вам, но на теплый пол с кафельной плиткой денег наверняка потребуется, по крайней мере, не меньше, чем на аналогичный вариант с паркетом. В тех же случаях, когда теплота пола значения не имеет, плиточное покрытие однозначно выгоднее.
Алгоритм укладочных работ, как кафельной плитки, так и паркета, примерно одинаков. Однако перед началом работ мастер, оценив состояние пола вашей кухни, может решить, что необходимо предварительное выравнивание поверхности. Это, увы, повлечет за собой дополнительные расходы, но пренебрегать мнением профессионала не стоит – если пол действительно неровный, то без проведения этих операций результат после укладки паркета или плитки может быть плачевным. Вздыбившиеся и потрескавшиеся элементы покрытия испортят весь вид кухни.
Если уж вы решили установить на своей кухне действительно качественное, эстетичное и красивое покрытие, то экономить на этом процессе не стоит. Ведь эти полы должны служить вам без ремонта и переукладки долгие годы – так обеспечьте их долговечность сразу!

Как выбрать кровлю? Металлочерепица

Как выбрать кровлю?
У вас уже есть каркас дома, теперь вам осталось сделать только кровлю. Как выбрать кровлю? Все зависит от того, какого типа у вас здание. Если у вас дом сделан из досок и бруса, имеются пустоты, то необходимо выбирать легкую кровлю. Это может быть металлочерепица, мягкая или гибкая черепица. Если дом построен основательно, то больше подойдет черепица керамическая.
Черепица керамическая лучше, чем металлочерепица поглощает шум. Не верите? Тогда положите под струю возы керамический горшок. Слышите шум? А теперь проделайте тоже самое с листом железа? Чувствуете разницу? То-то! Так что, если у вас капитальная постройка, используйте черепица керамическая.
Керамическая черепица и цементно-песчаная черепица считаются лучшими в соотношении цена-качество. К сожалению, высококачественная керамическая черепица выпускается лишь в Европе, что сказывается на ее конечной стоимости. Однако керамическая черепица отлично переносит перепады температур, устойчива к ветру, обладает высокой теплоизоляцией, поглощает звуки. Если испортится участок черепицы, его можно легко поменять, не разбирая всю кровлю.
Металлочерепица пригодна для использования в любом типе постройки со скатной крышей. Она получила популярность за свою небольшую цену и легкость монтажа. Металлочерепица – это большие листы оцинкованного железа покрытые полимером. Именно благодаря тому, что листы имеют большую площадь, на монтаж металлочерепицы уходит гораздо меньше сил и времени.
Но перед тем как установить металлочерепицу, нужно позаботиться о звуко- и гидроизоляции. Если этим пренебречь гидроизоляцией, то в помещении начнет скапливаться влага.
Металлочерепица выпускается с разными типами покрытий: из ПВХ, полиуретана, пурала, полиэстера. Металлочерепица полиэстер – самая дешевая. Имеет множество цветов, разный геометрический рисунок, устойчива к ультрафиолету, перепаду температур, но ее легко механически повредить. Металлочерепица пурал – устойчива к деформации листа, хорошо переносит отрицательные температуры. Металлочерепица поливинилдифторид – отлично подходит для агрессивного климата, эстетична, устойчива к ультрафиолету. Металлочерепица покрытая каменной крошкой – новый элитный кровельный материал. Отлично смотрится, по физическим свойствам близка к черепице из натуральных материалов, но защиту от конденсата все-таки устанавливать необходимо.
Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу того или иного вида кровли, необходимо рассчитать нагрузку на кровлю. Она должна выдерживать вес не менее двухсот килограммов на один квадратный метр, весом кровли нужно пренебречь. Затем рассчитайте стоимость материала, прибавьте монтаж кровли. И только после того, как найдете лучшее сочетание по цене и качеству, приступайте к заказу материала.

Потолки из гипсокартона

В наше время потолки из гипсокартона применяются уже достаточно широко, так как это прочная, недорогая и простая в установке конструкция. Сейчас я подробнее расскажу вам об установке таких потолков. Все начинается, конечно же, со строительства крыши но на этом заострять внимание не буду, скажу только что у себя под готовую крышу, между потолочными балками уложил утеплитель- стекловату и натянул влагозадерживающую пленку.
Теперь конкретнее по установки потолков. Начнем с разметки под крепежи, потолок размечаем квадратами 60х60. Далее в магазинах специализирующихся на продаже стройматериалов покупаем крепления и саморезы, с выбором и того и другого я думаю вам помогут продавцы. Еще понадобиться болгарка, так как с ножовкой по металлу процесс заметно замедлиться. На размеченный потолок саморезами прикручиваем крепления, но не в местах, где находятся перекрестия размеченных квадратов, а посередине каждой из граней квадратов, причем крепления должны быть прикручены параллельно друг к другу. Далее к ним саморезами прикручиваем крепежные балки, они должны располагаться по разметке тут то нам и пригодиться болгарка, так как в перпендикулярных балках придется делать вырезы, что бы можно была наложить их одна на другую крест накрест. Теперь осталось прикрепить гипсокартон на данную конструкцию, не жалейте саморезов, они должны быть плотно вкручены в металлоконструкцию, примерно через каждые 15 сантиметров. Осталось только покрыть гипсокартон шпатлевкой и потолок готов.

Отделочные материалы: декоративные краски.

Покрасочные работы на сегодняшний день являются одним из самых практичных способов отделки стен. Сейчас появились новые технологии изготовления красок и, соответственно, претерпела изменения палитра цветов. Покраска требует тщательной подготовки поверхности, так как краска не скроет ни мелких трещин, ни бугорков, ни других дефектов стены.
Тщательно отшпаклеванную и прогрунтованную поверхность стен необходимо скрупулезно прошлифовать. В случае перекрашивания, с поверхности стены аккуратно соскребаются отслоившиеся частички краски. Все оставшиеся неровности следует зашпаклевать. Как только шпаклевка высохнет, поверхность шлифуют и протирают. После всех вышеперечисленных процедур, следует загрунтовать обработанные участки и места шпаклевания. Грунтовать лучше акриловой антибактериальной грунтовкой от ведущих производителей. Она обеспечивает длительную защиту поверхности стен от грибковых поражений, и служит отличной основой для покрытия водоэмульсионными, акриловыми и латексными красками.
Для внутренних отделок целесообразно использовать водоэмульсионные краски. Они не токсичны, хорошо разводятся водой до нужной консистенции и быстро сохнут. Вода в нанесенном слое краски частично всасывается поверхностью стены, а частично испаряется. Эмульсия в процессе высыхания распадается и образует прочную пленку. Благодаря микропористости, слой имеет хорошую воздухопроницаемость. Последний фактор особо ценен для интерьера жилого дома, так как способствует улучшению микроклимата внутри помещения. Водоэмульсионные краски образуют матовое покрытие мягких пастельных тонов, причем цветовая гамма может быть самой разнообразной, за счет использования пигментных органических красителей.
При покраске стен и потолка в ванной комнате, постоянно подвергающихся воздействию влаги, необходима влагостойкая краска. Если возможны проступания на стенах пятен плесени, то нужно использовать краску, в которой содержатся альгициды и фунгициды, препятствующие развитию
плесневого грибка на поверхности стен.
Масляные краски традиционно принадлежат к числу наиболее часто используемых материалов. Масла, входящие в состав красок, выполняют функции связующего звена. В производстве таких красок используют льняное, подсолнечное, соевое, кукурузное и некоторые другие масла. Масляными красками можно красить практически любые поверхности.
Мозаичная, или гранитная, краска относится к декоративным видам красок. Это ни что иное, как дисперсия акриловых пузырьков из разноцветных красок на водной основе. При распылении, капельки рассыпаются на стене. На окрашиваемой поверхности проявляется рисунок из точек, похожий на гранитную фактуру. Мозаичную краску можно наносить на грунтованные поверхности, а также бетон, древесину, гипсокартон, ДСП и металл.
Существует также краска с велюровым эффектом. В состав такой краски, вместо акриловых пузырьков, входят твердые цветные частицы. На поверхности стены краска выглядит как натуральная фактурная велюровая ткань, хотя покрытие совершенно гладкое и ровное. Покрытие из такой краски устойчиво к химическим воздействиям и легко очищается моющими средствами.
Перламутровая краска меняет свою цветовую гамму в зависимости от угла зрения и типа освещения. Это полупрозрачная красящая структура, в состав которой входит натуральный перламутр. Помещения, окрашенные в перламутровые цвета, выглядят торжественно и празднично. Такой краской целесообразнее декорировать отдельные детали интерьера, а не покрывать стены целиком.
Декоративное покрытие в стиле “флок” - это оригинальный декор для внутренней отделки элементов помещений. Состоит из мелких частичек цветной акриловой краски. Комплект продается из трех частей: жидкая клеевая основа, сухие цветные частички и лак для распыления на готовое покрытие. Цветные частички разнообразны по цвету, форме и размеру. Существуют полосатые чешуйки, флуоресцентные разноцветные частички и множество других форм наполнителей. Техника нанесения “флока” не сложна. На идеально подготовленную чистую и сухую стену при помощи валика равномерно наносится клеящий слой. Первый слой при комнатной температуре быстро сохнет, и тут же, пока он не засох, распыляются компрессорным пистолетом цветные акриловые частички. Затем, после высыхания основы, наносится тонким слоем лак.
И еще - окраска под старину. Это способ декорирования поверхностей в виде эффекта старого благородного покрытия. Наносят такую краску ворсистой кистью, круговыми движениями. Где сильнее давят на кисть, там проявляется эффект потертости. Но окончательно эффект создается при затирке поверхности обычной грубой тканью. Когда краска высохнет, ее тщательно покрывают воском, для большей гладкости и блеска. Такая краска не воспламеняется инее содержит токсичных веществ.

Последовательность выполнения строительных и отделочных работ

Строительство здания состоит из комплекса работ, выполняемых в определенной последовательности.
Прежде всего возводят подземную часть здания (нулевой цикл), выполняя земляные работы, устройство фундамента и цокольной части с укладкой перекрытия. Одновременно с этим прокладывают подземные коммуникации: трубы для холодной и горячей воды, отопления, подачи газа, телефонный кабель, электрокабель и так далее.
Выполнив нулевой цикл, приступают к возведению наземной части здания: стен, междуэтажных и чердачного перекрытий, лестничных клеток, перегородок, крыши, установке лифтов и другое.
Строительство ведется в такой последовательности: на каждом этаже сначала возводят стены с лестничной клеткой, затем перекрытие над этажом. В домах каркасной конструкции сначала монтируют каркас, а потом навешивают стены.
Завершающим этапом строительства наземной части является устройство крыши.
По ходу работ ведется и монтаж отопления, вентиляции, санитарно-технического оборудования, электропроводки, установка дверных и оконных блоков. В панелях оконные блоки устанавливаются на заводе. Когда стены выполняются из кирпича, крупных блоков или монолитного бетона, оконные и дверные блоки устанавливаются или при возведении каждого этажа, или после возведения всего здания в целом.
Перед монтажом приборов отопления и открытых трубопроводов в кирпичных стенах оштукатуривают ниши для установки этих приборов.
Внутренние штукатурные и другие отделочные работы в многоэтажных зданиях разрешается производить до устройства кровли, начиная с нижних этажей здания, но при условии, если над отделываемыми помещениями смонтировано не менее трех железобетонных перекрытий.
Деревянные рубленые дома оштукатуриваются лишь после полной осадки их, но не ранее чем через год после возведения. Каркасные и щитовые деревянные дома, собранные из стандартных деталей и установленные на жестком основании, разрешается оштукатуривать вслед за окончанием сборки здания и устройством крыши.
Облицовку гипсовыми облицованными листами (листами сухой штукатурки) разрешается производить в те же периоды, что и выполнение мокрой штукатурки, но при условии, что влажность воздуха в эксплуатационных условиях не превышает шестидесяти процентов.
Облицовка поверхностей керамической плиткой производится одновременно со штукатурной или несколько позднее.
Внутренние отделочные работы, в том числе и штукатурные, должны производиться до устройства чистых полов, но после того, как установлены перегородки, дверные и оконные коробки, встроенная мебель; выполнен монтаж систем внутреннего водопровода, канализации, отопления, если требуется, то установлены трубки для скрытой электропроводки.
Если поверхности облицовывают листами сухой штукатурки, то, кроме того, должны быть закончены работы по устройству оснований под паркет и линолеум, а также оштукатурены отдельные места под отопительные и другие приборы. Все каналы и отверстия в облицовываемых конструкциях и установка в них различного оборудования должны быть выполнены заранее.
Выполнив и просушив штукатурку, приступают к подготовке пола под настилку линолеума или паркета. При этом сначала очищают основание от раствора, грязи и пыли, затем исправляют различные дефекты и грунтуют пол. Для улучшения звукоизоляции на полы наклеивают древесноволокнистые плиты в два слоя. Наклейку производят на битумных мастиках с предварительной огрунтовкой основания.
Через сутки приступают к настилке паркета или линолеума. Если линолеум настилают на теплой основе, то грунтовку не производят.
После настилки паркета или линолеума прибивают плинтуса, закрывают пол бумагой, затем пергамином или рубероидом для защиты пола от загрязнения и только затем приступают к выполнению малярных и обойных работ.
Выполнив эти работы, пергамин и бумагу убирают, линолеум протирают мокрой тряпкой, а паркет шлифуют шкуркой с помощью машин.
Настилка линолеума на теплой основе производится после выполнения малярных и обойных работ, но до постановки плинтусов, которые крепят позднее.
В этом случае швы между полотнами сваривают, выполняя эту работу или в заготовительных цехах, готовя ковры по размеру комнаты, или непосредственно на стройке в процессе настилки.
Иногда отделочные работы ведет так. Сначала основание или полы засыпают опилками или застилают пергамином, рубероидом, выполняют штукатурные и малярные работы, удаляют опилки, пергамин, исправляют дефекты пола, настилают паркет или линолеум с последующей прибивкой плинтусов.

Деревянные дома

Деревянные дома с изящными наличниками. Что может быть прекрасней? Дерево испокон веку считалось символом Руси, самым дешевым и часто используемым строительным материалом. Из дерева строились как небольшие избушки, так и терема, и целые города. Все сооружения украшались изделиями деревянного зодчества. Каждый дом был произведением искусства.
Дома из дерева не только красивые, но и теплые, поскольку дерево – неповторимый экологически чистый материал, создающий в доме оптимальное соотношение тепла и влаги. Поэтому в деревянных домах так легко дышится. Наиболее популярна при строительстве сосна, а лиственница отлично подходит в качестве стенового материала.
В современном строительстве бревнам предпочтительнее брус. Такие дома с более гладкими и ровными стенами. К тому же, из бруса строить быстрее. Самые дешевые – дома из бруса естественной влажности, а самые дорогие – из клееного бруса. Каждый дом из бруса по своему неповторим, ведь это одновременно гибкий, но и очень прочный материал.
Несмотря на современные технологии строительства принцип постройки дома из бревен или бруса остался прежним: материал для строительства (бревно или брус) укладывают друг на друга горизонтально и скрепляют. Внешне деревянная постройка выглядит неизменно, как и несколько веков назад. А внутри крепится утеплитель. Современные технологии позволяют утеплять дом и снаружи, но это уменьшает способности к теплопроводности самого дерева.
Нет никакой необходимости (как это делали в старину) конопатить щели между бревнами, поскольку при качестве современного строительства есть возможность идеальной подгонки материала. Также нет необходимости просушивать готовый дом, потому что при возможностях современного строительства просушка происходит до начала работ.
Несмотря на то, что в современном мире деревянные дома или дома из бруса чаще всего предполагают загородное строительство, но и в городе неповторимые деревянные дома в стиле предыдущих веков смотрятся впечатляюще.

Гидроизоляция в квадрате. Жесткие полимерные мембраны.

В таком серьезном мероприятии как постройка дома не существует мелочей. Все этапы постройки требуют законченности и профессионализма, а исправление ошибок может очень дорого стоить. В частности это касается гидроизоляции различных элементов зданий.
После того, как заложен фундамент здания и поставлены стены подвала, над фундаментом следует установить горизонтальную гидроизоляцию, а на стенах подвала выполнить вертикальную гидроизоляцию или систему вертикального дренажа влаги. При необходимости устанавливаются так же слой теплоизоляции и защита фундамента от вибрации. При применении альтернативных методов и материалов для изготовления фундаментов актуальность проведения таких работ возрастает. В строительстве известны различные системы задерживающего влагу теплотехнического оборудования фундаментов, и во всех из них используются плотные гидроизоляции и водостойкие материалы. Может применяться и более сложное конструктивное исполнение. Основное функциональное назначение таких систем – задерживать перемещение влаги (будь то водяные пары, или пленки воды в жидком виде, капли) в определенном направлении. Например, от влажного грунта к стенам фундамента здания или в направлении от стен к помещению. Долгие годы различные методы борьбы строителей с влагой и водой подразумевали два основных мероприятия:
1) задерживать влагу или воду слоем водостойкого материала (гидроизоляция).
2) Отводить влагу или воду посредством различных механических устройств, строительных или конструктивных приемов.
Это сложные, трудоемкие и дорогостоящие приемы порождает множество неудобств, не всегда дают ожидаемые результаты, подвержены вредному воздействию внешних механических и химических факторов. Поэтому неизбежно появление на рынке материалов, которые объединят в одном конструктивном решении эти два процесса.
В настоящее время к достижению этого эффекта близки жесткие мембраны из полимерных материалов с объемной конфигурацией поверхности. Познакомиться с этим материалом можно на примере, производимых фирмой Onduline International S.A. жестких мембран Fondaline.
Мембрана с дополнительным слоем из вспененного материала подходит для работ по гидроизоляции полов, так как способствует снижению уровня шума и вибрации, улучшает теплоизоляционные свойства пола.
Мембраны из полимерных материалов обладают отличной устойчивостью к содержащимся в грунте агрессивным веществам, они не вздуваются, на них не влияют грунтовые воды, бактерии и грибковые инфекции.
Материал выдерживает воздействие температуры от - 30 до +86 °С, и его прочность на сжатие достигает, в среднем, 150 кН/м&#178;(у отдельных материалов вплоть до 250 кН/м&#178;) , что позволяет его использовать на глубине более 5 метров.
Многофункциональные возможности Fondaline позволяют использовать его:
1) для одновременной вертикальной гидроизоляции фундаментов и наружных стен зданий и строений, дренажа и вентиляции;
2) для реновации и реставрации подвальных помещений и арочных сводов;
3) для защиты пола от влаги;
4) в конструкциях крыш подземных строений и оснований садовых крыш;
5) в конструкциях туннелей и мостов;
6) в строениях сельскохозяйственного назначения, например, при строительстве зернохранилищ (в местах, где необходим контроль влажности);
7) в качестве разделительного промежуточного слоя между грунтом и любой строительной конструкцией.
Дополнительные функции мембран из полимерных материалов таковы - уравнивание давления по всей покрываемой поверхности, компенсация механических напряжений и усилий, снижение уровня шума и вибрации, теплоизоляционные свойства и возможность контроля уровня влажности.
Перед укладкой мембраны из полимерного материала рекомендуется высушить поверхность покрываемого элемента фундамента и обработать ее специальной жидкостью. Мембрану крепят механически (прокладки с тугоплавкими гвоздями) через каждые 30 см по внешнему краю мембраны, а щели с внешней стороны заделывают листами из специальной усаживаемой пластмассы, которые защищают промежуточный слой от механических нагрузок. Гвозди следует прибивать через прокладки крепления. К вертикальным поверхностям материал крепят снизу вверх. В местах соединений мембрану следует укладывать с перекрытием одной части другой частью размером не менее 20 см или шириной в семь выступов по всем направлениям. Когда мембрана прикреплена, траншею следует немедленно засыпать - рекомендуется керамзитовыми гранулами или грубым гравием.
Смело можно сказать, что это один из самых дешевых материалов, который обеспечивает быструю сушку стенок фундаментов зданий, не требует больших капиталовложений и сложной техники. Достаточно много зданий и строений, страдающих от миграции влаги, много зданий с повреждениями горизонтальной гидроизоляции и глубинным дренажем, а также просто зданий, вблизи холмов. Поэтому неизбежно расширение использования альтернативных материалов и конструкций фундаментов, в том числе и мембран из примерных материалов.