Гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура - от 0 до 50 град. C, доступ кислорода, влажность воздуха - 80-100%, влажность самой древесины - не менее 15-20%. Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.
В идеале, борьбу с возможным гниением древесины, защиту древесины от гнили и гниения начинают еще на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но в среднем составляет 60-80%, поэтому ее необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант защиты от гниения и гнили - естественная сушка, заключающаяся в не менее чем годовом "вылеживании".
Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия по защите древесины от гниения, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги - соответствующая гидроизоляция. Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый - ближе к наружной, т. е. холодной поверхности, второй - напротив, ближе к внутренней, т. е. теплой).
Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта. Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток. Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее ее естественное высыхание в процессе эксплуатации. Поэтому желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации. Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее "слабым местом", и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.
воскресенье, 31 января 2010 г.
Строим самостоятельно хоккейную коробку
Уже не горами зима и впереди жаркие хоккейные схватки. Но далеко не в каждом дворе есть хоккейная коробка, кстати, её нетрудно оборудовать самостоятельно.
Начнём с бортов. Хороший и прочный борт коробки получается из шпунтованных половых досок. Щиты, сбитые из них, практически не имеют щелей и зазоров. Для этого понадобятся доски шириной 150-160 мм, толщиной 20 мм и длинной около метра. Сам борт собирают из разъёмных щитов, соединенных между собой при помощи угольников и болтов. По верху болтов желательно набить планки, а в середине скрепить длинными досками или рейками. Немного труднее придётся со сборкой с щитами-виражами. Как правило, их делают немного короче, чем боковые, в середине скрепляют согнутыми металлическими уголками, а сверху – короткими деревянными планками. Для поддержки щитов сваривают из труб или сбивают из деревянных реек специальные подставки – по две на каждый щит. Выходы на поле запасных игроков оборудуют в средней зоне. Дверцы обязательно должны иметь надёжные запоры.
Подготавливаем само поле. Для него удобнее всего заливать хорошо утрамбованную заснеженную площадку, лёд на такой подушке образуется быстро, хорошо наращивается и долго сохраняется в оттепель. Снежная подушка должна иметь толщину не менее 8-10 см. Поле лучше всего заливать в вечернее время. Ночью, как правило, усиливается мороз, и вода быстро замерзает. Ведут заливку в несколько приёмов, так как после первой обработки образуется снежно-ледяная корка. Обычно поливают площадку сильно разбрызгиваемой струёй, направленной вверх, чтобы не разбивать снежную подушку. На следующий день можно направить струю под небольшим углом к земле или, как говорят, «веером». Так поливать площадку следует три-четыре раза в неделю.
Размечают линии хоккейного поля при помощи, разведённой в воде гуашью, небольшой кистью по натянутому шнуру. Сначала проводят две тонкие линии по ширине полосы, а затем закрашивают её большой кистью. После разметки линии поливают водой из лейки, чтобы гуашь не размывалась и лучше впиталась в лёд. Круги тоже наносят по шнуру. На один его конец привязывают гвоздь, на другой – кисть, а затем словно циркулем проводят круги. Размеры хоккейного поля могут быть: длинной от 56 до 61 м. и шириной от 26 до 30 м.
Прочные вратарские ворота получаются из стальных труб диаметром 45-50 мм., но можно обойтись и крепкими планками. Размеры ворот должны быть такими: ширина 183см., глубина 80-100 см., высота 122 см. Обтягивают ворота металлической или прочной капроновой сеткой. Удачных хоккейных баталий!
Начнём с бортов. Хороший и прочный борт коробки получается из шпунтованных половых досок. Щиты, сбитые из них, практически не имеют щелей и зазоров. Для этого понадобятся доски шириной 150-160 мм, толщиной 20 мм и длинной около метра. Сам борт собирают из разъёмных щитов, соединенных между собой при помощи угольников и болтов. По верху болтов желательно набить планки, а в середине скрепить длинными досками или рейками. Немного труднее придётся со сборкой с щитами-виражами. Как правило, их делают немного короче, чем боковые, в середине скрепляют согнутыми металлическими уголками, а сверху – короткими деревянными планками. Для поддержки щитов сваривают из труб или сбивают из деревянных реек специальные подставки – по две на каждый щит. Выходы на поле запасных игроков оборудуют в средней зоне. Дверцы обязательно должны иметь надёжные запоры.
Подготавливаем само поле. Для него удобнее всего заливать хорошо утрамбованную заснеженную площадку, лёд на такой подушке образуется быстро, хорошо наращивается и долго сохраняется в оттепель. Снежная подушка должна иметь толщину не менее 8-10 см. Поле лучше всего заливать в вечернее время. Ночью, как правило, усиливается мороз, и вода быстро замерзает. Ведут заливку в несколько приёмов, так как после первой обработки образуется снежно-ледяная корка. Обычно поливают площадку сильно разбрызгиваемой струёй, направленной вверх, чтобы не разбивать снежную подушку. На следующий день можно направить струю под небольшим углом к земле или, как говорят, «веером». Так поливать площадку следует три-четыре раза в неделю.
Размечают линии хоккейного поля при помощи, разведённой в воде гуашью, небольшой кистью по натянутому шнуру. Сначала проводят две тонкие линии по ширине полосы, а затем закрашивают её большой кистью. После разметки линии поливают водой из лейки, чтобы гуашь не размывалась и лучше впиталась в лёд. Круги тоже наносят по шнуру. На один его конец привязывают гвоздь, на другой – кисть, а затем словно циркулем проводят круги. Размеры хоккейного поля могут быть: длинной от 56 до 61 м. и шириной от 26 до 30 м.
Прочные вратарские ворота получаются из стальных труб диаметром 45-50 мм., но можно обойтись и крепкими планками. Размеры ворот должны быть такими: ширина 183см., глубина 80-100 см., высота 122 см. Обтягивают ворота металлической или прочной капроновой сеткой. Удачных хоккейных баталий!
Проведение ремонтных работ с сантехникой.
Проведение ремонтных работ с сантехникой.
Обычно сантехнические работы проводятся одновременно с электромонтажными работами. Первый этап – подготовительный. Проводится демонтаж старой сантехники и разводки. Прежде чем приступать к монтажу, ванны, унитаза и раковины, сантехник обязан посовещаться с заказчиком. То же касается и расположения сушилки для полотенец. Лишь после этого мастер может монтировать разводку, начинает подвод труб для горячей и холодной воды и труб канализации.
После этого начинается установка новой ванны, плотник после этого обшивает гипсокартонном саншкаф. Следующим принимает эстафету мастер по укладке кафеля. После этого начинается монтаж потолка, электрик устанавливает светильники. И лишь после проведения всех вышеперечисленных работ, сантехник ставит унитаз, раковину.
Небольшой совет: если сантехник говорит вам о том, чтобы использовать везде гибкие трубы типа гофрированного шланга, то, скорее всего, перед вами не профессионал. Потом эти гибкие подводки доставят вам много головной боли. Используйте металлопластик или медные трубы.
Обычно сантехнические работы проводятся одновременно с электромонтажными работами. Первый этап – подготовительный. Проводится демонтаж старой сантехники и разводки. Прежде чем приступать к монтажу, ванны, унитаза и раковины, сантехник обязан посовещаться с заказчиком. То же касается и расположения сушилки для полотенец. Лишь после этого мастер может монтировать разводку, начинает подвод труб для горячей и холодной воды и труб канализации.
После этого начинается установка новой ванны, плотник после этого обшивает гипсокартонном саншкаф. Следующим принимает эстафету мастер по укладке кафеля. После этого начинается монтаж потолка, электрик устанавливает светильники. И лишь после проведения всех вышеперечисленных работ, сантехник ставит унитаз, раковину.
Небольшой совет: если сантехник говорит вам о том, чтобы использовать везде гибкие трубы типа гофрированного шланга, то, скорее всего, перед вами не профессионал. Потом эти гибкие подводки доставят вам много головной боли. Используйте металлопластик или медные трубы.
Отделка квартиры на любой вкус
Сегодня на рынке масса разнообразных предложение о покупке жилья. Цены, несмотря на кризисные явления в экономике вниз не поползли. Покупать квартиры не перестали. Темпы строительства несколько замедлились, но все равно жилье продается и покупается очень активно.
У многих крупных строительных компаний на сегодня существуют серьезные проблемы с реализацией своего продукта (квартир), они ищут различные способы продажи и предлагают различные варианты: купить квартиру с полной отделкой, подготовкой под чистовую отделку или совсем без отделки. Разница здесь весьма существенная и потребитель должен четко ее представлять.
В первом случае вы получите квартиру с законченной отделкой: все необходимые ремонтные работы будут проведены – наклеены обои, положена плитка, настелены полы и т.д. Не всегда цвет, тон обоев и прочих материалов будет соответствовать вашим представлениям об идеальном жилище. Качество работ тоже часто не соответствует нашим пожеланиям. Во всяком случае, можно вносить мебель и начинать обустраивать свое гнездышко. Сюрпризов, связанных с изменением стоимости квартиры в этом случае ожидать не приходится.
Второй вариант, который может предложить застройщик – это квартира, подготовленная под чистовую отделку. Это означает, что все основные строительные и ремонтные работы должны быть сделаны, т.е. выравнены и зашпаклеваны стены, залиты полы, разведена электропроводка, установлены оконные блоки и входная дверь, установлены радиаторы отопления и разведены система горячей и холодной воды.
Работы в таких квартирах предстоит еще очень много: в квартире не будет ни сантехники, ни дверей, ни полов. Вы получите только отштукатуренные стены и минимум ремонтных работ. Из очевидных плюсов стоит отметить, что можно приложить максимум фантазии и осуществить все свои пожелания в квартирном вопросе – это и выбор обоев, раковины, ванны и кафеля и т.д. Но надо четко представлять, что при покупке однокомнатной квартиры 35 кв.м. под чистовую отделку экономия составит примерно порядка 150000 – 200000 руб. Вряд ли удастся уложиться в эту сумму при покупке необходимых строительных товаров для того, чтобы благоустроить свою квартиру. Хотя существует возможность растянуть денежные траты во времени и в конечном итоге это устроит многих потребителей.
Третий вариант покупки квартир у застройщика – это квартира без отделки. Это означает, что потребитель получит квартиру, в которой будут только несущие стены, а все остальные работы придется взять на себя. Без бригады строителей здесь будет не обойтись. И хотя цены на однокомнатные квартиры без отделки могут быть предложены на 350000 - 400000 руб. дешевле, но и объемы работ, которые потребуется произвести потребителю будут весьма значительны. Из очевидных плюсов следует отметить, что в этом случае вы сможете сделать абсолютно нестандартную планировку собственного жилья, осуществив самые смелые дизайнерские идеи.
Конечный выбор всегда остается за потребителем.
У многих крупных строительных компаний на сегодня существуют серьезные проблемы с реализацией своего продукта (квартир), они ищут различные способы продажи и предлагают различные варианты: купить квартиру с полной отделкой, подготовкой под чистовую отделку или совсем без отделки. Разница здесь весьма существенная и потребитель должен четко ее представлять.
В первом случае вы получите квартиру с законченной отделкой: все необходимые ремонтные работы будут проведены – наклеены обои, положена плитка, настелены полы и т.д. Не всегда цвет, тон обоев и прочих материалов будет соответствовать вашим представлениям об идеальном жилище. Качество работ тоже часто не соответствует нашим пожеланиям. Во всяком случае, можно вносить мебель и начинать обустраивать свое гнездышко. Сюрпризов, связанных с изменением стоимости квартиры в этом случае ожидать не приходится.
Второй вариант, который может предложить застройщик – это квартира, подготовленная под чистовую отделку. Это означает, что все основные строительные и ремонтные работы должны быть сделаны, т.е. выравнены и зашпаклеваны стены, залиты полы, разведена электропроводка, установлены оконные блоки и входная дверь, установлены радиаторы отопления и разведены система горячей и холодной воды.
Работы в таких квартирах предстоит еще очень много: в квартире не будет ни сантехники, ни дверей, ни полов. Вы получите только отштукатуренные стены и минимум ремонтных работ. Из очевидных плюсов стоит отметить, что можно приложить максимум фантазии и осуществить все свои пожелания в квартирном вопросе – это и выбор обоев, раковины, ванны и кафеля и т.д. Но надо четко представлять, что при покупке однокомнатной квартиры 35 кв.м. под чистовую отделку экономия составит примерно порядка 150000 – 200000 руб. Вряд ли удастся уложиться в эту сумму при покупке необходимых строительных товаров для того, чтобы благоустроить свою квартиру. Хотя существует возможность растянуть денежные траты во времени и в конечном итоге это устроит многих потребителей.
Третий вариант покупки квартир у застройщика – это квартира без отделки. Это означает, что потребитель получит квартиру, в которой будут только несущие стены, а все остальные работы придется взять на себя. Без бригады строителей здесь будет не обойтись. И хотя цены на однокомнатные квартиры без отделки могут быть предложены на 350000 - 400000 руб. дешевле, но и объемы работ, которые потребуется произвести потребителю будут весьма значительны. Из очевидных плюсов следует отметить, что в этом случае вы сможете сделать абсолютно нестандартную планировку собственного жилья, осуществив самые смелые дизайнерские идеи.
Конечный выбор всегда остается за потребителем.
На что нужно обратить внимание при выборе земельного участка.
Выбор участка - первый шаг в строительстве загородного дома. Кроме юридических моментов покупки участка земли, физических характеристик грунтов и доступности коммуникаций, всегда следует обращать внимание на следующие моменты: живописные окрестности, удаленность участка от соседних домов, не закрывается ли солнце домами и деревьями, нет ограничений на высоту постройки, экологическая обстановка местности, возможность телефонизации дома, доступность эксплуатационных фирм, наличие централизованного вывоза мусора, доставки почты,
муниципальное обслуживание дорог, возможность страхования строительства и законченных построек, доступность больницы, магазинов, почты, пляжей и спортплощадок.
Перед приобретением выбранного участка Вы должны ответить себе на следующие вопросы:
а) Обладаю ли я достаточной информацией по данной местности?
Перед покупкой выбранного участка не поленитесь обратиться в орган местного самоуправления, соответствующие территориальные органы государственной власти с просьбой предоставить возможно белее полную информацию о предлагаемых земельных участках. Полезно также ознакомиться с данными земельного кадастра, результатами мониторинга, резервирования, планирования, зонирования земли. Бесплатно получить нужную информацию вряд ли получится, но на этом лучше не экономить, чтобы потом не жалеть о сделанной покупке. Помимо этого, постарайтесь поговорить с вашими будущими соседями по поводу развития земель этого района в целом и общей (в том числе криминогенной) ситуацией на его территории.
б) Всё ли я знаю о водоснабжении на будущем участке?
Подача воды в дом может осуществляться от коллективного (городской, поселковый водопровод, кооперативные артезианские скважины) или индивидуального источника (колодец, скважина). Нередко покупатель участка, не имеющего доступа к водопроводным сетям, думает: «Участок же не в пустыне находится, пробурю скважинку». Но в действительности всё это не так просто. Многие популярные загородные районы имеют весомый недостаток - большая глубина залегания водоносного горизонта. Иногда приходится бурить скважины глубиной 60 — 80 м, чтобы добраться до воды. С учетом расходов на оборудование стоимость бурения может достигать $8 000 и более. Очень часто низкая стоимость участка объясняется наличием массивных гранитных валунов в толще грунта, препятствующих доступу к воде.
в) Что я знаю о качестве воды, добываемой в данной местности? Если рядом с вашим участком имеются уже пробуренные скважины, то попробуйте узнать у их владельцев данные скважин и заключение СЭС на предмет содержания бактериологических и химических примесей в воде. И помните , что чем ближе существующие скважины к вашему участку, тем больше вероятность аналогичного качества и количества подземных вод. Нагрев небольшое количество воды, взятое из скважины, вы можете сами обнаружить излишки железа в ней. Наличие осадка и потемнение свидетельствуют о повышенном содержании металла в воде. Хороший показатель качества воды - это её приятный вкус и отсутствие посторонних запахов. Как правило, в скважинах от 20 м и глубже бактериальное заражение воды отсутствует (если только вода не заражена через ствол скважины). При не соответствующем качестве воды желательно сравнить две скважины с более с разных глубин (горизонтов), находящихся поблизости.
г) Какие грунты залегают на участке? Ответ на этот вопрос важно знать при выборе типа фундамента вашего будущего дома. Исследование грунтов желательно сделать еще до приобретения участка. Это касается тех случаев, когда вам предлагают подозрительно дешевый участок в привлекательном районе. Бывают случаи, когда состояние грунта на участке специалисты оценивают настолько неудовлетворительным, что рекомендуют полностью заменить его. Однако перестраховываться и отказываться от приобретения понравившегося вам участка не стоит только потому, что его грунты не позволяют построить фундамент, указанный в проекте. Необходимо понимать, что пытаться выбрать земельный участок с идеальными для строительства грунтами очень часто дело бесперспективное. В некоторых регионах найти такой участок под строительство просто невозможно. Архитекторы, работающие в этой местности, прекрасно об этом знают и всегда готовы предложить набор технических решений, способных нейтрализовать неблагоприятное воздействие грунтов. Корректировка фундамента под местные условия - задача, которую с успехом выполнят квалифицированные специалисты.
д) На каком уровне грунтовые воды на участке?
Подвержен ли участок затоплению в период паводков? Для ответа на этот вопрос необходимо пробурить ручным буром несколько неглубоких скважин на территории участка, который собираетесь покупать (если бура нет, можно воспользоваться обыкновенной лопатой). Если через час в углублениях соберется вода, уровень грунтовых вод на участке слишком высок. Разузнайте текже у соседей насчет периодов весенних паводков и осенних дождей, не затапливаются ли местные земли? Если уровень грунтовых вод высок, а паводки обильны, на погреб, подвал или подземный гараж лучше не рассчитывать, если вы не готовы вложить достаточно серьезные средства в гидроизоляцию дома. Отчаиваться, конечно, не стоит: немалое количество проектов имеют вариативные решения по части заглубления. Но и про необходимость хорошей дренажной системы на участке забывать не следует.
е) Как обстоят дела с местной канализацией?
Если есть коммунальные канализационные сети, вопрос тут же снимается. Надо только получить разрешение на сброс стоков в соответствием с потребностями вашего будущего дома и возможностями сетей. Но если коммунальные канализационные сети отсутствуют, надо будет задуматься о локальных системах.
ж) Сколько киловатт выделяется на дом в данной местности?
Полезно узнать местоположение ближайшей подстанции. Сколько киловатт вам могут выделить на законных основаниях в местной администрации? Норма потребления среднего коттеджа площадью 200-300 кв. м - 20-30 кВт. Но по имеющимся нормам на ОДИН ДОМ выделяется не более 9,6 кВт, а часто и половина этой мощности. Поэтому если не удаётся добиться дополнительной мощности у местных энергетиков будущим домовладельцам приходится включать в статьи своих расходов затраты на собственную подстанцию или электростанцию, думать об альтернативных источниках за счет солнечной и ветряной энергии, или серьезно оптимизировать энергопотребление дома, например за счет создания систем автоматического управления.
з) Доступ к какому виду энергоносителей обеспечивает вам местоположение участка? Если в администрации вам все таки удастся получить на свой коттедж более 30 кВт, это даст возможность не только без проблем пользоваться любыми электроприборами, но и устроить в коттедже систему электроотопления - наиболее удобную в эксплуатации (она не боится промерзания, ее в любой момент можно включить и выключить и т. п.). Если же у Вас это не получится, то в первую очередь для системы отопления нужно будет искать другой источник энергий. Идеальный являются случай - когда на участке имеется возможность подключиться к районному газоснабжению. Установка газового котла не только очень быстро окупает все затраты, но также снимет с домовладельца головную боль, связанную с устройством аварийного или дополнительного электрооборудования коттеджа. Еще одним вариантом может стать дизельное топливо. Однако необходимо помнить, что, будучи вполне пригодным для отопительных нужд, данный вид энергоносителя не является идеальным для создания дополнительной системы эпектрообеспечения: электрическая станция на 15 кВт расходует 3,5 л дизельного топлива в час и время от времени её необходим ремонт. В серьёз рассматривать дизельную электростанцию как источник постоянного тока в загородном доме не следует. Данный вид энергии приемлем, если вы начинаете строительство одним из первых на неосвоенном|необработанном земельном} участке и знаете, что в течение пяти ближайших лет у вас появится соседи, готовые поучаствовать в строительстве постоянных электрических сетей.
муниципальное обслуживание дорог, возможность страхования строительства и законченных построек, доступность больницы, магазинов, почты, пляжей и спортплощадок.
Перед приобретением выбранного участка Вы должны ответить себе на следующие вопросы:
а) Обладаю ли я достаточной информацией по данной местности?
Перед покупкой выбранного участка не поленитесь обратиться в орган местного самоуправления, соответствующие территориальные органы государственной власти с просьбой предоставить возможно белее полную информацию о предлагаемых земельных участках. Полезно также ознакомиться с данными земельного кадастра, результатами мониторинга, резервирования, планирования, зонирования земли. Бесплатно получить нужную информацию вряд ли получится, но на этом лучше не экономить, чтобы потом не жалеть о сделанной покупке. Помимо этого, постарайтесь поговорить с вашими будущими соседями по поводу развития земель этого района в целом и общей (в том числе криминогенной) ситуацией на его территории.
б) Всё ли я знаю о водоснабжении на будущем участке?
Подача воды в дом может осуществляться от коллективного (городской, поселковый водопровод, кооперативные артезианские скважины) или индивидуального источника (колодец, скважина). Нередко покупатель участка, не имеющего доступа к водопроводным сетям, думает: «Участок же не в пустыне находится, пробурю скважинку». Но в действительности всё это не так просто. Многие популярные загородные районы имеют весомый недостаток - большая глубина залегания водоносного горизонта. Иногда приходится бурить скважины глубиной 60 — 80 м, чтобы добраться до воды. С учетом расходов на оборудование стоимость бурения может достигать $8 000 и более. Очень часто низкая стоимость участка объясняется наличием массивных гранитных валунов в толще грунта, препятствующих доступу к воде.
в) Что я знаю о качестве воды, добываемой в данной местности? Если рядом с вашим участком имеются уже пробуренные скважины, то попробуйте узнать у их владельцев данные скважин и заключение СЭС на предмет содержания бактериологических и химических примесей в воде. И помните , что чем ближе существующие скважины к вашему участку, тем больше вероятность аналогичного качества и количества подземных вод. Нагрев небольшое количество воды, взятое из скважины, вы можете сами обнаружить излишки железа в ней. Наличие осадка и потемнение свидетельствуют о повышенном содержании металла в воде. Хороший показатель качества воды - это её приятный вкус и отсутствие посторонних запахов. Как правило, в скважинах от 20 м и глубже бактериальное заражение воды отсутствует (если только вода не заражена через ствол скважины). При не соответствующем качестве воды желательно сравнить две скважины с более с разных глубин (горизонтов), находящихся поблизости.
г) Какие грунты залегают на участке? Ответ на этот вопрос важно знать при выборе типа фундамента вашего будущего дома. Исследование грунтов желательно сделать еще до приобретения участка. Это касается тех случаев, когда вам предлагают подозрительно дешевый участок в привлекательном районе. Бывают случаи, когда состояние грунта на участке специалисты оценивают настолько неудовлетворительным, что рекомендуют полностью заменить его. Однако перестраховываться и отказываться от приобретения понравившегося вам участка не стоит только потому, что его грунты не позволяют построить фундамент, указанный в проекте. Необходимо понимать, что пытаться выбрать земельный участок с идеальными для строительства грунтами очень часто дело бесперспективное. В некоторых регионах найти такой участок под строительство просто невозможно. Архитекторы, работающие в этой местности, прекрасно об этом знают и всегда готовы предложить набор технических решений, способных нейтрализовать неблагоприятное воздействие грунтов. Корректировка фундамента под местные условия - задача, которую с успехом выполнят квалифицированные специалисты.
д) На каком уровне грунтовые воды на участке?
Подвержен ли участок затоплению в период паводков? Для ответа на этот вопрос необходимо пробурить ручным буром несколько неглубоких скважин на территории участка, который собираетесь покупать (если бура нет, можно воспользоваться обыкновенной лопатой). Если через час в углублениях соберется вода, уровень грунтовых вод на участке слишком высок. Разузнайте текже у соседей насчет периодов весенних паводков и осенних дождей, не затапливаются ли местные земли? Если уровень грунтовых вод высок, а паводки обильны, на погреб, подвал или подземный гараж лучше не рассчитывать, если вы не готовы вложить достаточно серьезные средства в гидроизоляцию дома. Отчаиваться, конечно, не стоит: немалое количество проектов имеют вариативные решения по части заглубления. Но и про необходимость хорошей дренажной системы на участке забывать не следует.
е) Как обстоят дела с местной канализацией?
Если есть коммунальные канализационные сети, вопрос тут же снимается. Надо только получить разрешение на сброс стоков в соответствием с потребностями вашего будущего дома и возможностями сетей. Но если коммунальные канализационные сети отсутствуют, надо будет задуматься о локальных системах.
ж) Сколько киловатт выделяется на дом в данной местности?
Полезно узнать местоположение ближайшей подстанции. Сколько киловатт вам могут выделить на законных основаниях в местной администрации? Норма потребления среднего коттеджа площадью 200-300 кв. м - 20-30 кВт. Но по имеющимся нормам на ОДИН ДОМ выделяется не более 9,6 кВт, а часто и половина этой мощности. Поэтому если не удаётся добиться дополнительной мощности у местных энергетиков будущим домовладельцам приходится включать в статьи своих расходов затраты на собственную подстанцию или электростанцию, думать об альтернативных источниках за счет солнечной и ветряной энергии, или серьезно оптимизировать энергопотребление дома, например за счет создания систем автоматического управления.
з) Доступ к какому виду энергоносителей обеспечивает вам местоположение участка? Если в администрации вам все таки удастся получить на свой коттедж более 30 кВт, это даст возможность не только без проблем пользоваться любыми электроприборами, но и устроить в коттедже систему электроотопления - наиболее удобную в эксплуатации (она не боится промерзания, ее в любой момент можно включить и выключить и т. п.). Если же у Вас это не получится, то в первую очередь для системы отопления нужно будет искать другой источник энергий. Идеальный являются случай - когда на участке имеется возможность подключиться к районному газоснабжению. Установка газового котла не только очень быстро окупает все затраты, но также снимет с домовладельца головную боль, связанную с устройством аварийного или дополнительного электрооборудования коттеджа. Еще одним вариантом может стать дизельное топливо. Однако необходимо помнить, что, будучи вполне пригодным для отопительных нужд, данный вид энергоносителя не является идеальным для создания дополнительной системы эпектрообеспечения: электрическая станция на 15 кВт расходует 3,5 л дизельного топлива в час и время от времени её необходим ремонт. В серьёз рассматривать дизельную электростанцию как источник постоянного тока в загородном доме не следует. Данный вид энергии приемлем, если вы начинаете строительство одним из первых на неосвоенном|необработанном земельном} участке и знаете, что в течение пяти ближайших лет у вас появится соседи, готовые поучаствовать в строительстве постоянных электрических сетей.
Советы начинаущему строителю
Советы и инструкции начинающему строителю.
-Задолго до того, как начать строительство, нужно чётко знать – какой ваш будет дом. 1 шаг – подготовка строительства. На этом этапе нужно иметь информацию об участке, условиях природы в месте строительства. Также нужно выбрать будущий проект дома, учитывая при этом привычки и возможности всех членов семьи. При выборе проекта будущего дома хозяин должен хорошо представлять требования, а также сторону света, на которой будет располагаться будущий дом. Не рекомендуется располагать все комнаты на одну сторону.
-Прежде чем начать строительство, неплохим шагом было бы – обращение к профессиональному архитектору, который обладает опытом проектирования домов. {Профессиональные архитекторы знают требования, предъявляемые к постройке дома}. При этом архитектор, проектируя ваш будущий дом, учитывает пожелания застройщика.
-Первый этап строительства – фундамент, который является основой будущего дома. На этом этапе важно не допустить ошибок, которые могут привести к разрушению дома. От правильности и качества фундамента зависит срок службы будущего дома. Общая стоимость фундамента составляет 8-19% от суммы всего дома. Именно поэтому, прежде чем начать закладывать фундамент, необходимо тщательно изучить грунт, на котором вы собираетесь разместить дом. Самым несложным и простым является фундамент для деревянного дома, так как вес этого строения невелик по сравнению с другими. После того, как фундамент готов, ему необходимо отстояться. Чтобы в это время на него не попала влага, его нужно защитить. Защиту делают путём установки наклона из различных материалов{железобетон, тугая глина}.
-Задолго до того, как начать строительство, нужно чётко знать – какой ваш будет дом. 1 шаг – подготовка строительства. На этом этапе нужно иметь информацию об участке, условиях природы в месте строительства. Также нужно выбрать будущий проект дома, учитывая при этом привычки и возможности всех членов семьи. При выборе проекта будущего дома хозяин должен хорошо представлять требования, а также сторону света, на которой будет располагаться будущий дом. Не рекомендуется располагать все комнаты на одну сторону.
-Прежде чем начать строительство, неплохим шагом было бы – обращение к профессиональному архитектору, который обладает опытом проектирования домов. {Профессиональные архитекторы знают требования, предъявляемые к постройке дома}. При этом архитектор, проектируя ваш будущий дом, учитывает пожелания застройщика.
-Первый этап строительства – фундамент, который является основой будущего дома. На этом этапе важно не допустить ошибок, которые могут привести к разрушению дома. От правильности и качества фундамента зависит срок службы будущего дома. Общая стоимость фундамента составляет 8-19% от суммы всего дома. Именно поэтому, прежде чем начать закладывать фундамент, необходимо тщательно изучить грунт, на котором вы собираетесь разместить дом. Самым несложным и простым является фундамент для деревянного дома, так как вес этого строения невелик по сравнению с другими. После того, как фундамент готов, ему необходимо отстояться. Чтобы в это время на него не попала влага, его нужно защитить. Защиту делают путём установки наклона из различных материалов{железобетон, тугая глина}.
суббота, 30 января 2010 г.
Как выбрать качественный цемент
Цемент – основной строительный материал. Он относится к группе вяжущих на основе силикатов и алюминатов кальция. Цемент является связующим и при взаимодействии с водой и песком используется при производстве бетона. Трудно найти область строительства, где бы он ни применялся: и при производстве различных строительных конструкций, и при изготовлении строительных материалов, и при штукатурных работах, и при выполнении наружной и внутренней отделки зданий и сооружений. Разнообразие применения обуславливает высокие требования, предъявляемые к цементу и его качеству.
Цемент – однородный порошок мелкого помола обычно светло-серого цвета. Он не должен содержать никаких комков и посторонних добавок. Наличие комков говорит о неправильном хранении цемента – попадании в него влаги. Отпускается цемент в пятислойных или шестислойных бумажных мешках массой обычно не более 51 кг или в специализированном транспорте. Допускается расфасовка мелкими партиями в полиэтиленовые банки или пакеты. Любая тара для цемента должна иметь маркировку о марке отгружаемого продукта, заводе-изготовителе, степень активности при пропаривании, показатель схватывания. Транспортировку продукции осуществляют в специальных вагонах-цементовозах, автоцементовозах. Мелкая фасовка перевозится в крытых вагонах или автомобильном транспорте в специализированных емкостях. При покупке необходимо следить, чтобы мешки не были порванными и влажными. При обнаружении комков, изделия из цемента будут некачественными, раствор из него потеряет удобоукладываемость. Замоченный цемент непригоден для дальнейшего использования, так как теряет свои физико-механические свойства.
Хранить цемент следует в закрытых помещениях отдельно по маркам и видам на специальных стеллажах высотой не более 1,8м. Мешки укладываются плотно друг на друга, обеспечивая свободный доступ к ним и вентиляцию. Ни в коем случае нельзя хранить цемент открыто без упаковки!
Цемент в зависимости от марок применяется в различных областях строительной промышленности и различных грунтовых средах. Например, при возведении фундамента в агрессивных грунтах применяется шлакопортландцемент, в обычном грунте – строительные конструкции на основе портландцемента. На область применения влияют и такие показатели цемента, как скорость схватывания и твердения.
Цемент – однородный порошок мелкого помола обычно светло-серого цвета. Он не должен содержать никаких комков и посторонних добавок. Наличие комков говорит о неправильном хранении цемента – попадании в него влаги. Отпускается цемент в пятислойных или шестислойных бумажных мешках массой обычно не более 51 кг или в специализированном транспорте. Допускается расфасовка мелкими партиями в полиэтиленовые банки или пакеты. Любая тара для цемента должна иметь маркировку о марке отгружаемого продукта, заводе-изготовителе, степень активности при пропаривании, показатель схватывания. Транспортировку продукции осуществляют в специальных вагонах-цементовозах, автоцементовозах. Мелкая фасовка перевозится в крытых вагонах или автомобильном транспорте в специализированных емкостях. При покупке необходимо следить, чтобы мешки не были порванными и влажными. При обнаружении комков, изделия из цемента будут некачественными, раствор из него потеряет удобоукладываемость. Замоченный цемент непригоден для дальнейшего использования, так как теряет свои физико-механические свойства.
Хранить цемент следует в закрытых помещениях отдельно по маркам и видам на специальных стеллажах высотой не более 1,8м. Мешки укладываются плотно друг на друга, обеспечивая свободный доступ к ним и вентиляцию. Ни в коем случае нельзя хранить цемент открыто без упаковки!
Цемент в зависимости от марок применяется в различных областях строительной промышленности и различных грунтовых средах. Например, при возведении фундамента в агрессивных грунтах применяется шлакопортландцемент, в обычном грунте – строительные конструкции на основе портландцемента. На область применения влияют и такие показатели цемента, как скорость схватывания и твердения.
Строительство и ремонт. Отделочные материалы. МРАМОР
Мрамор начал применяться в строительстве очень давно, еще мастера античного времени обратили внимание на уникальность этого материала. Его название в переводе с греческого означает «блестящий камень». И действительно, лучи света, попадая на поверхность мрамора, создают эффект глубины и мягкий блеск. В цветном мраморе, как правило, много прожилок, которые еще называются каменными венами. Материал характеризуется большим выбором текстур и богатой палитрой цветов. Подобрав нужный тип мрамора, можно придать помещению ощущение легкости или массивности, скромности или роскошности.
Этот отделочный материал представляет собой отдельные плиты. Их фактура зависит от выбранного варианта обработки поверхности. Это может быть шлифовка, полировка, искусственное состаривание.
Шлифовка и полировка используются с целью подчеркнуть натуральное изящество камня. Искусственное состаривание придает мрамору ощущение теплоты и мягкости. Некоторые люди любят использовать обработанный именно таким способом камень, это помогает придать помещению старинный вид. Эффект «под старину» достигается при помощи механического или химического воздействия.
Мрамор очень прочен и долговечен, но мягок и нестоек к некоторым воздействиям окружающей среды. Поэтому старайтесь оберегать его от термических ударов, пищевых красителей и кислот. При выборе мрамора для ванных комнат помните, что под длительным воздействием влаги материал может изменить цвет.
Для укладки мрамора используйте только специальные штукатурки и клеевые составы. Применение клея для керамической плитки или цементного раствора со временем может негативно отразиться на внешнем виде камня. На его поверхности могут появиться пятна, не поддающиеся выведению.
Чтобы мрамор служил очень долго, за ним следует тщательно ухаживать. Защищайте его от воздействия воды, грязи, кислот и песка. С этой целью можно использовать специальные полироли, чистящие составы, пропитки и мастики. Если камень потерял свой изначально прекрасный вид, его можно восстановить. Для этого, с помощью специального оборудования, проводится перешлифовка поверхности с последующей ее переполировкой. После окончания процедуры мрамор будет смотреться как новенький.
Этот отделочный материал представляет собой отдельные плиты. Их фактура зависит от выбранного варианта обработки поверхности. Это может быть шлифовка, полировка, искусственное состаривание.
Шлифовка и полировка используются с целью подчеркнуть натуральное изящество камня. Искусственное состаривание придает мрамору ощущение теплоты и мягкости. Некоторые люди любят использовать обработанный именно таким способом камень, это помогает придать помещению старинный вид. Эффект «под старину» достигается при помощи механического или химического воздействия.
Мрамор очень прочен и долговечен, но мягок и нестоек к некоторым воздействиям окружающей среды. Поэтому старайтесь оберегать его от термических ударов, пищевых красителей и кислот. При выборе мрамора для ванных комнат помните, что под длительным воздействием влаги материал может изменить цвет.
Для укладки мрамора используйте только специальные штукатурки и клеевые составы. Применение клея для керамической плитки или цементного раствора со временем может негативно отразиться на внешнем виде камня. На его поверхности могут появиться пятна, не поддающиеся выведению.
Чтобы мрамор служил очень долго, за ним следует тщательно ухаживать. Защищайте его от воздействия воды, грязи, кислот и песка. С этой целью можно использовать специальные полироли, чистящие составы, пропитки и мастики. Если камень потерял свой изначально прекрасный вид, его можно восстановить. Для этого, с помощью специального оборудования, проводится перешлифовка поверхности с последующей ее переполировкой. После окончания процедуры мрамор будет смотреться как новенький.
Монтажная пена
Монтажная пена – по-научному ее называют Макрофлекс - полиуретановый состав, который во время применения увеличивается по объему в два раза и затвердевает при соединении с влагой воздуха, образуя пену с закрытыми порами. Благодаря своему химическому составу, пена очень хорошо прилипает практически к любой поверхности: бетону, дереву, металлу, кирпичу и многим другим. Она плотно заполняет даже самые мелкие трещины и пустоты.
Требования к поверхностям, на которые наносится монтажная пена, незначительны. Они могут быть без предварительной обработке, даже влажными. Единственное, что не должно быть оледенения. Монтажная пена не трескается и не деформируется со временем, прекрасно защищает от проникновения влаги и шума, служит прекрасным термоизолятором.
Застывшая пена огнестойка и экологически чистая. Поэтому ее можно смело применять при герметизации оконных и дверных стыков, заделки различных стыков и щелей, при кровельных работах для обеспечения плотности стыков кровельных и изоляционных материалов, заделки различных труб.
Наносить пену можно практически при любой температуре, но лучше всего она расширяется до минус 10 градусов С. Замерзшая пена меньше расширяется и, следовательно, расход ее будет больше. При работе с пеной необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Но, если она все-таки попала на открытые участки рук, ее можно удалить ацетоном. После засыхания с поверхностей застывшую пену можно удалить только механическим путем – срезать. После полного высыхания пены, а это происходит через 24 часа, поверхность, срезав неровности и излишки, можно окрасить или зашпаклевать.
При работе с монтажной пеной необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, так как при ее твердении выделяются вредные для организма человека химические продукты. Ни в коем случае не работать с пеной около открытого огня, так как она взрыво – пожароопасна.
В зависимости от температуры использования, пену подразделяют на летнюю и всесезонную. Летнюю пену используют при положительных температурах воздуха, а всесезонную - и при отрицательных. Тип пены также зависит и от самой конструкции, которую мы запениваем. Одни пены расширяются больше, другие – меньше. Это является показателем расширения. При большом значении расширения достигается экономия самой пены. Но есть и отрицательная сторона – при значительном расширении растет распирающее усилие, которое давит на строительные конструкции. При герметизации оконных и дверных проемов это может привести к деформациям коробки. Поэтому к выбору пены следует подходить очень осторожно.
Промышленность выпускает монтажную пену в специальных стальных баллончиках. Перед их использованием баллон необходимо встряхивать в течение нескольких секунд. Наносить пену следует, держа баллон дном вверх, если нет других инструкций на баллоне. Помните, что пена сначала расширяется непосредственно при выходе из баллона – первичное расширение. А потом расширяется уже непосредственно на поверхности строительных материалов. Поэтому необходимо правильно рассчитывать количество наносимой пены.
Требования к поверхностям, на которые наносится монтажная пена, незначительны. Они могут быть без предварительной обработке, даже влажными. Единственное, что не должно быть оледенения. Монтажная пена не трескается и не деформируется со временем, прекрасно защищает от проникновения влаги и шума, служит прекрасным термоизолятором.
Застывшая пена огнестойка и экологически чистая. Поэтому ее можно смело применять при герметизации оконных и дверных стыков, заделки различных стыков и щелей, при кровельных работах для обеспечения плотности стыков кровельных и изоляционных материалов, заделки различных труб.
Наносить пену можно практически при любой температуре, но лучше всего она расширяется до минус 10 градусов С. Замерзшая пена меньше расширяется и, следовательно, расход ее будет больше. При работе с пеной необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Но, если она все-таки попала на открытые участки рук, ее можно удалить ацетоном. После засыхания с поверхностей застывшую пену можно удалить только механическим путем – срезать. После полного высыхания пены, а это происходит через 24 часа, поверхность, срезав неровности и излишки, можно окрасить или зашпаклевать.
При работе с монтажной пеной необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, так как при ее твердении выделяются вредные для организма человека химические продукты. Ни в коем случае не работать с пеной около открытого огня, так как она взрыво – пожароопасна.
В зависимости от температуры использования, пену подразделяют на летнюю и всесезонную. Летнюю пену используют при положительных температурах воздуха, а всесезонную - и при отрицательных. Тип пены также зависит и от самой конструкции, которую мы запениваем. Одни пены расширяются больше, другие – меньше. Это является показателем расширения. При большом значении расширения достигается экономия самой пены. Но есть и отрицательная сторона – при значительном расширении растет распирающее усилие, которое давит на строительные конструкции. При герметизации оконных и дверных проемов это может привести к деформациям коробки. Поэтому к выбору пены следует подходить очень осторожно.
Промышленность выпускает монтажную пену в специальных стальных баллончиках. Перед их использованием баллон необходимо встряхивать в течение нескольких секунд. Наносить пену следует, держа баллон дном вверх, если нет других инструкций на баллоне. Помните, что пена сначала расширяется непосредственно при выходе из баллона – первичное расширение. А потом расширяется уже непосредственно на поверхности строительных материалов. Поэтому необходимо правильно рассчитывать количество наносимой пены.
Из чего построить дом, чтоб уютно было в нем!
Определившись, что дом должен быть все же деревянным, традиционным становится вопрос, какой лес или материал лучше? Почему баню из липы рубить можно, а дом нет? А может быть все же клееный брус? Однозначного ответа нет, поскольку на вкус и цвет, как известно, единого мнения нет. Однако, сравнивая несколько традиционно применяемых материалов, можно сформировать свой собственный взгляд, отличный ото всех и подходящий только вам. О применяемом лесе в индивидуальном домостроении мое повествование.
Материалом для сруба выбирают обычно хвойные породы древесины. Применение этих пород обусловлено наличием смолы в древесине, которая столетиями будет оберегать ваше строение. Применение других пород обусловлено другими требованиями к строению: например, в бане обычно не делают спальню, а хозяйственный сарай, к слову, не отапливают. Рассматриваемый ассортимент не велик: ель, сосна и лиственница. Поскольку лиственница это «особый разговор», с нее и начну.
Со школьных лет всем известно, что Венеция стоит на нашей лиственнице. Действительно, факт применения сибирской лиственницы при строительстве сего града не вымысел, и то, что опоры до сих пор целы и невредимы – просто убедиться. Можно увидеть разрушенный мост, опоры которого стоят в воде, не собираясь сдаваться времени. Лиственница практически не гниет, и это свойство определило ее применение. Но это не единственное положительное качество этого дерева. Смола не только не дает гнить древесине, но и поражаться бактериями и насекомыми. Уникальная устойчивость к горению, на два порядка выше показателя сосны - еще один фактор, определивший ценовой порог этой древесины. Но если, он не препятствие, вы получаете свой «санаторий», замедляющий даже процесс старения, не считая профилактику многих заболеваний. Лиственница действительно уникальное творение природы.
Не всем по карману эта древесина, поэтому в первую очередь цена определила массовое применение сосны и ели в домостроении. Огромное заблуждение, что сосна лучше ели. По своим химическим составам они абсолютно идентичны. Возьмите справочник по обработке древесины и убедитесь в этом сами. А может изобилие сучков, породило это заблуждение? Хотя и здесь сосна уступает ели, у сосны чаще встречаются, так называемые, табачные сучки – сучки здоровые внешне и прогнившие до трухи внутри. Наоборот, наличие большого количества мелких сучков у ели препятствует образованию сплошных трещин при усушке, а это показатель теплоемкости. Благодаря сучкам ель и внешне не так приглядна как сосна, такой мини еж в макро исполнении, но это поправимо и не помеха эксплуатации. Ель менее подвержена заболонной гнили, синеве, хотя синеву можно считать «родовым проклятием» хвойных пород леса. Механическая прочность практически не меняется, но древесина начинает впитывать влагу и от этого быстрее гнить. Внешний вид становится неприглядным и практически исключает применение с прозрачной отделкой. Народная мудрость даже поговорку про дом из ели слажила: «Изба елова – сердце здорово».
Складывается впечатление, что я как то пытаюсь дискредитировать сосну? Это ошибка. Сосна – материал, проверенный веками и снискавший себе славу, которую трудно опорочить. Считаю, что дома из ели так же распространены, так же служат веками как и сосновые, и просто незаслуженно считаются второсортными.
Есть еще один довод, уравнивающий технологические характеристики леса. Современные материалы и технологии позволяют обработкой древесины, еще на стадии заготовки, исключить заражение ее грибковыми спорами и бактериями. Всевозможные пропитки способны защитить древесину не только от солнца и ветра, но сделать ее негорючей. Даже естественное растрескивание при усушке можно направить в нужную сторону, сделав компенсационный пропил. Не стены характеристика долговечности строения, а их грамотная эксплуатация.
Уходят в историю старые технологии и секреты качественного домостроения, передаваемые по династии или ученикам. Мастер сначала определял северную сторону у бревна, а потом располагал эту сторону наружу. Плотнее с севера древесина, значит, и стоять будет дольше, теплее будет в доме. Тяжело в оцлиндрованном бревне определить северную сторону, зато температурный замок на 2/3 диаметра, что неповторимо при ручной рубке. Так что выбирайте, что больше по душе: липовый чай от простуды или аспирин. А может – сочетание?
Удачи Всем!
Материалом для сруба выбирают обычно хвойные породы древесины. Применение этих пород обусловлено наличием смолы в древесине, которая столетиями будет оберегать ваше строение. Применение других пород обусловлено другими требованиями к строению: например, в бане обычно не делают спальню, а хозяйственный сарай, к слову, не отапливают. Рассматриваемый ассортимент не велик: ель, сосна и лиственница. Поскольку лиственница это «особый разговор», с нее и начну.
Со школьных лет всем известно, что Венеция стоит на нашей лиственнице. Действительно, факт применения сибирской лиственницы при строительстве сего града не вымысел, и то, что опоры до сих пор целы и невредимы – просто убедиться. Можно увидеть разрушенный мост, опоры которого стоят в воде, не собираясь сдаваться времени. Лиственница практически не гниет, и это свойство определило ее применение. Но это не единственное положительное качество этого дерева. Смола не только не дает гнить древесине, но и поражаться бактериями и насекомыми. Уникальная устойчивость к горению, на два порядка выше показателя сосны - еще один фактор, определивший ценовой порог этой древесины. Но если, он не препятствие, вы получаете свой «санаторий», замедляющий даже процесс старения, не считая профилактику многих заболеваний. Лиственница действительно уникальное творение природы.
Не всем по карману эта древесина, поэтому в первую очередь цена определила массовое применение сосны и ели в домостроении. Огромное заблуждение, что сосна лучше ели. По своим химическим составам они абсолютно идентичны. Возьмите справочник по обработке древесины и убедитесь в этом сами. А может изобилие сучков, породило это заблуждение? Хотя и здесь сосна уступает ели, у сосны чаще встречаются, так называемые, табачные сучки – сучки здоровые внешне и прогнившие до трухи внутри. Наоборот, наличие большого количества мелких сучков у ели препятствует образованию сплошных трещин при усушке, а это показатель теплоемкости. Благодаря сучкам ель и внешне не так приглядна как сосна, такой мини еж в макро исполнении, но это поправимо и не помеха эксплуатации. Ель менее подвержена заболонной гнили, синеве, хотя синеву можно считать «родовым проклятием» хвойных пород леса. Механическая прочность практически не меняется, но древесина начинает впитывать влагу и от этого быстрее гнить. Внешний вид становится неприглядным и практически исключает применение с прозрачной отделкой. Народная мудрость даже поговорку про дом из ели слажила: «Изба елова – сердце здорово».
Складывается впечатление, что я как то пытаюсь дискредитировать сосну? Это ошибка. Сосна – материал, проверенный веками и снискавший себе славу, которую трудно опорочить. Считаю, что дома из ели так же распространены, так же служат веками как и сосновые, и просто незаслуженно считаются второсортными.
Есть еще один довод, уравнивающий технологические характеристики леса. Современные материалы и технологии позволяют обработкой древесины, еще на стадии заготовки, исключить заражение ее грибковыми спорами и бактериями. Всевозможные пропитки способны защитить древесину не только от солнца и ветра, но сделать ее негорючей. Даже естественное растрескивание при усушке можно направить в нужную сторону, сделав компенсационный пропил. Не стены характеристика долговечности строения, а их грамотная эксплуатация.
Уходят в историю старые технологии и секреты качественного домостроения, передаваемые по династии или ученикам. Мастер сначала определял северную сторону у бревна, а потом располагал эту сторону наружу. Плотнее с севера древесина, значит, и стоять будет дольше, теплее будет в доме. Тяжело в оцлиндрованном бревне определить северную сторону, зато температурный замок на 2/3 диаметра, что неповторимо при ручной рубке. Так что выбирайте, что больше по душе: липовый чай от простуды или аспирин. А может – сочетание?
Удачи Всем!
Азбука натяжных потолков.
Азбука натяжных потолков.
Натяжной потолок уже не является новинкой на рынке отделочных материалов в любом регионе России. Довольно много уже сказано и написано об этой волшебной технологии
Однако в том случае, если вы выбираете натяжные потолки, необходимо четко представлять – на что именно обратить внимание при размещении заказа.
Начнем с начала. Когда вы обращаетесь в офис компании, вам должны предложить не менее 100 цветов и оттенков, не менее 10 фактур полотна, на каждую из которых должен быть сертификат.
Выбор багетов - фиксирующих профилей - тоже не должен ограничиться одним невидимым алюминиевым. Серьезные компании предлагают не менее 9 видов фиксирующих профилей, в том числе – единственный в своем роде стеновой багет из пластика – видимый – со свойством циркуляции потока воздуха в межпотолочном пространстве. Внешне он представляет собой прямоугольный плинтус. При использовании его обычно окрашивают под цвет потолка. Все декоративные профили и невидимые багеты по стандарту окрашивают на заводе-изготовителе, а не в кустарных условиях краской из баллончика с авторынка. Эти вставки представляют собой планки из пластика. Их функция – обеспечивать идеальное, без щелей и зазоров прилегание потолка к стене, в этой сфере исключено использование примитивных недорогих плинтусов.
Вас на должны ограничить в выборе осветительных приборов и прочих дополнительных элементов, которые встраиваются в потолок. Специалистами возможен монтаж потолка любой формы, криволинейные участки в любой плоскости – и в вертикальной, и в горизонтальной, переходы уровней - ступеньками, волной – как угодно.
Имейте в виду, что в невидимых профилях используется финишная окантовка багета в виде «нагубника», закрывающего все запилы и стыки багетов.
В итоге, названная Вам цена заказа – после проведенных бесплатных замеров – должна соответствовать качеству предлагаемых материалов и услуг.
Помните, что натяжные потолки – это возможность воплощения практически любой творческой идеи, минимальная потеря высоты помещения, скорость монтажа – просто находка для дизайнера и заказчика!
Натяжной потолок уже не является новинкой на рынке отделочных материалов в любом регионе России. Довольно много уже сказано и написано об этой волшебной технологии
Однако в том случае, если вы выбираете натяжные потолки, необходимо четко представлять – на что именно обратить внимание при размещении заказа.
Начнем с начала. Когда вы обращаетесь в офис компании, вам должны предложить не менее 100 цветов и оттенков, не менее 10 фактур полотна, на каждую из которых должен быть сертификат.
Выбор багетов - фиксирующих профилей - тоже не должен ограничиться одним невидимым алюминиевым. Серьезные компании предлагают не менее 9 видов фиксирующих профилей, в том числе – единственный в своем роде стеновой багет из пластика – видимый – со свойством циркуляции потока воздуха в межпотолочном пространстве. Внешне он представляет собой прямоугольный плинтус. При использовании его обычно окрашивают под цвет потолка. Все декоративные профили и невидимые багеты по стандарту окрашивают на заводе-изготовителе, а не в кустарных условиях краской из баллончика с авторынка. Эти вставки представляют собой планки из пластика. Их функция – обеспечивать идеальное, без щелей и зазоров прилегание потолка к стене, в этой сфере исключено использование примитивных недорогих плинтусов.
Вас на должны ограничить в выборе осветительных приборов и прочих дополнительных элементов, которые встраиваются в потолок. Специалистами возможен монтаж потолка любой формы, криволинейные участки в любой плоскости – и в вертикальной, и в горизонтальной, переходы уровней - ступеньками, волной – как угодно.
Имейте в виду, что в невидимых профилях используется финишная окантовка багета в виде «нагубника», закрывающего все запилы и стыки багетов.
В итоге, названная Вам цена заказа – после проведенных бесплатных замеров – должна соответствовать качеству предлагаемых материалов и услуг.
Помните, что натяжные потолки – это возможность воплощения практически любой творческой идеи, минимальная потеря высоты помещения, скорость монтажа – просто находка для дизайнера и заказчика!
В четырех стенах
Первый вопрос, которым задается несчастный человек, затеявший ремонт, - это вопрос о стенах. Степень их ровности должна находится где-то посередине между тем, чего действительно хочешь, и тем на что хватает денег. И так до какой степени можно выровнять стены? Если бюджет ну очень лимитирован, то можно обойтись так называемой «шпатлевкой под обои». Стоимость 1 слоя шпатлевки начинается от 60 рублей. Даже если очень постараться и найти дешевле, в конечном счете, все равно выйдет дороже. Скупой, как известно, платит дважды. Итак, для того, чтобы выровнять стены для обоев достаточно пары слоев шпатлевки. Соответственно стоимость ровности таких стен будет равна примерно 120 рублям за квадратный метр. Если же Вы считаете обои глупым атавизмом, жизнь которых закончилась в Советском Союзе, то Вам необходима «шпатлевка под покраску». Такое выравнивание предполагает 3-4 слоя шпатлевки, ну и финишный слой. То есть такое удовольствие обойдется Вам примерно в 240 рублей, естественно за 1 квадратный метр.
Но все эти варианты годны лишь для идеально ровных стен. К сожалению дома, в которых нам приходится жить в 90 % случаев не соответствуют этому идеалу. Конечно же, Вам кажется, что «уж мои-то стены очень даже ровные». Но определить их кривизну поможет лишь строительный уровень. Стоит он примерно сотню рублей, и приобрести его можно в любом строительном или же просто хозяйственном магазине. Если стены оказались далеки от идеала, то стоит определить «расстояние» отделяющее их от совершенства. Это всего лишь кривые углы? Тогда Вас спасет слой ротбанда. Это такая сухая штукатурная смесь на основе гипсового компонента. Штукатурка, но не совсем. Цена таких стен будет приблизительно равна 250 рублям за кв.м. Чаще всего в нашей жизни встречаются стены совсем другого качества. Помимо кривых углов, сами стены зачастую требуют немедленного выпрямления. В таком случае Вам необходим слой штукатурки. Как и в случае со шпатлевкой здесь есть два варианта: «штукатурка под правило» и «штукатурка под уровень». Здесь все зависит от Ваших требований к ремонту. Стоимость этого вида работ начинается от 250-500 рублей за квадратный метр, ну а предела совершенству и ценам нет. Кстати после штукатурки неизбежны пара-тройка слоев шпатлевки. Без нее, уж извините, никуда. Итак, получается, что примерная стоимость идеальных стен составляет 740 рублей, если, конечно не учитывать сдирку старых обоев, грунтовку стен и покраску их в необходимый цвет. Учитывая и эти мелочи, стоимость шикарных стен будет приближаться к 1000 рублей за 100 квадратных сантиметров. Дорого, конечно, но ведь на свое-то не жалко!
Но все эти варианты годны лишь для идеально ровных стен. К сожалению дома, в которых нам приходится жить в 90 % случаев не соответствуют этому идеалу. Конечно же, Вам кажется, что «уж мои-то стены очень даже ровные». Но определить их кривизну поможет лишь строительный уровень. Стоит он примерно сотню рублей, и приобрести его можно в любом строительном или же просто хозяйственном магазине. Если стены оказались далеки от идеала, то стоит определить «расстояние» отделяющее их от совершенства. Это всего лишь кривые углы? Тогда Вас спасет слой ротбанда. Это такая сухая штукатурная смесь на основе гипсового компонента. Штукатурка, но не совсем. Цена таких стен будет приблизительно равна 250 рублям за кв.м. Чаще всего в нашей жизни встречаются стены совсем другого качества. Помимо кривых углов, сами стены зачастую требуют немедленного выпрямления. В таком случае Вам необходим слой штукатурки. Как и в случае со шпатлевкой здесь есть два варианта: «штукатурка под правило» и «штукатурка под уровень». Здесь все зависит от Ваших требований к ремонту. Стоимость этого вида работ начинается от 250-500 рублей за квадратный метр, ну а предела совершенству и ценам нет. Кстати после штукатурки неизбежны пара-тройка слоев шпатлевки. Без нее, уж извините, никуда. Итак, получается, что примерная стоимость идеальных стен составляет 740 рублей, если, конечно не учитывать сдирку старых обоев, грунтовку стен и покраску их в необходимый цвет. Учитывая и эти мелочи, стоимость шикарных стен будет приближаться к 1000 рублей за 100 квадратных сантиметров. Дорого, конечно, но ведь на свое-то не жалко!
пятница, 29 января 2010 г.
Непрерывный обогрев пола.
Непрерывный обогрев пола осуществляется кабелями, матами или фольгой, устанавливаемыми в конструкцию пола. Тепло передается поверхности пола прямо или через конструкцию. Половина тепловой энергии передается в виде лучевого тепла потолку и мебели, которые далее передают эту энергию воздуху помещения. Остальная часть передается непосредственно воздуху.
Данный обогрев действует круглосуточно. Тепловая энергия не аккумулируется в структуре пола, а сразу передается в помещение.
Подходит для деревянной напольной конструкции, не имеющей элементов, накапливающих тепло. Также можно использовать для бетонных полов, там где температуры комнаты должна сохраняться постоянной (комнаты отдыха, туалеты и т.д.). В принципе данный вид обогрева ограничений не имеет.
Если пол уже в готовый пол, то установка данного метода обогрева наиболее подходящая, так как трудно поместить кабель глубоко в плиту, как этого требует аккумуляционный вид обогрева пола.
Может использоваться как дополнительный вид обогрева вместе с потолочным или радиаторным для дополнительного комфорта.
Виды обогревателей. Оптимальным элементом для обогрева является кабель, а также мат или фольга Alson. Рекомендуемая мощность 80-100 Вт/м2. Если используентся в качестве дополнительного вида обогрева, то достаточно мощности 60 Вт/м2.
Экономия. С таймером или программируемым термостатом, температура пола (а, следовательно, и температура в помещении) может быть снижена, если комната не используется. Например, в спальне в течении дня. Или в гостиной ночью.
Контроль и точность. Основное преимущество непрерывного обогрева пола это - точность и простота в контроле и управлении. Система мгновенно реагирует на изменения в установке, так как тепло не аккумулируется, а мгновенно передается в помещение. Данный вид обогрева очень удобен.
Контроль. Контроль осуществляется с помощью напольного термостата, измеряющего температуру пола. Если также используется и потолочный обогрев наилучший результат достигается комбинированием с термостатом, измеряющим окружающую температуру.
Данный обогрев действует круглосуточно. Тепловая энергия не аккумулируется в структуре пола, а сразу передается в помещение.
Подходит для деревянной напольной конструкции, не имеющей элементов, накапливающих тепло. Также можно использовать для бетонных полов, там где температуры комнаты должна сохраняться постоянной (комнаты отдыха, туалеты и т.д.). В принципе данный вид обогрева ограничений не имеет.
Если пол уже в готовый пол, то установка данного метода обогрева наиболее подходящая, так как трудно поместить кабель глубоко в плиту, как этого требует аккумуляционный вид обогрева пола.
Может использоваться как дополнительный вид обогрева вместе с потолочным или радиаторным для дополнительного комфорта.
Виды обогревателей. Оптимальным элементом для обогрева является кабель, а также мат или фольга Alson. Рекомендуемая мощность 80-100 Вт/м2. Если используентся в качестве дополнительного вида обогрева, то достаточно мощности 60 Вт/м2.
Экономия. С таймером или программируемым термостатом, температура пола (а, следовательно, и температура в помещении) может быть снижена, если комната не используется. Например, в спальне в течении дня. Или в гостиной ночью.
Контроль и точность. Основное преимущество непрерывного обогрева пола это - точность и простота в контроле и управлении. Система мгновенно реагирует на изменения в установке, так как тепло не аккумулируется, а мгновенно передается в помещение. Данный вид обогрева очень удобен.
Контроль. Контроль осуществляется с помощью напольного термостата, измеряющего температуру пола. Если также используется и потолочный обогрев наилучший результат достигается комбинированием с термостатом, измеряющим окружающую температуру.
Отделка мансарды.
Как и чем отделать скаты мансарды-всегда вызывает спорный вопрос.
Скаты мансарды можно оставить такими как они есть,открытыми,покрыть стропила декоративными лаками или красками.
Но если мы хотим сделать жилой мансардный этаж,то нам необходимо его чем-то утеплить,а сам утеплитель скрыть.
Какой утеплитель выбрать не составит особого труда,а вот чем его скрыть,это немаловажное решение.
Лучше всего для этих работ подойдёт облицовка плитами.
После облицовки,плиты можно оклеить обоями или покрасить после соответствующей подготовки.
На что нужно обратить внимание при выборе плиты?
Надо обратить внимание на то что-бы плиты были водостойкими,так как влага иногда может появляться в мансарде,какие их огнеупорные свойства,и самое важное,чтобы плиты обладали как можно большим сопротивлением вдавливанию.
Теперь поговорим о самих плитах.
Гипсокартонные плиты:самый популярный на сегодняшний день материал.
Плюсы:образуют гладкую поверхность,дёшевы,небольшой вес,препятствуют распространению огня,в обработке и монтаже.
Минусы:хрупкость,вдавливаемость.
Цементно-волокнистые плиты:состоят из цемента,фибры и различных наполнителей.
Плюсы:прочны,устойчивы к повреждениям,водостойки,абсолютно огнестойкие.
Минусы:дорогостоящие,трудны в обработке.
Гипсоволокнистые плиты:производятся из гипсовой массы,смешанной с волокнами целлюлозы.
Плюсы:не требуют грунтовки,просты в монтаже и обработке,устойчивы повреждениям,влаге и огню.
Минусы:дороже гипсокартона.
Магнезитовые плиты:производятся из природного доломита,армированного с обоих сторон стекловолокном.
Плюсы:прочные,устойчивы к повреждениям,водонепроницаемые и огнестойки.
Минусы:тонкие,хрупкие.
OSB-плиты:производятся из древесной стружки,смешанной со смолой.
Плюсы:прочны и устойчивы к повреждениям и влажности воздуха.
Минусы:горючесть.
Фанера:материал создаётся путём склеивания нескольких слоёв шпона.
Плюсы:лёгкие,устойчивые к деформации и повреждениям.
Минусы:горючесть.
Вкратце мы рассказали вам характеристику материалов для отделки скатов мансарды,ну а какой материал выбрать-решать вам.
Скаты мансарды можно оставить такими как они есть,открытыми,покрыть стропила декоративными лаками или красками.
Но если мы хотим сделать жилой мансардный этаж,то нам необходимо его чем-то утеплить,а сам утеплитель скрыть.
Какой утеплитель выбрать не составит особого труда,а вот чем его скрыть,это немаловажное решение.
Лучше всего для этих работ подойдёт облицовка плитами.
После облицовки,плиты можно оклеить обоями или покрасить после соответствующей подготовки.
На что нужно обратить внимание при выборе плиты?
Надо обратить внимание на то что-бы плиты были водостойкими,так как влага иногда может появляться в мансарде,какие их огнеупорные свойства,и самое важное,чтобы плиты обладали как можно большим сопротивлением вдавливанию.
Теперь поговорим о самих плитах.
Гипсокартонные плиты:самый популярный на сегодняшний день материал.
Плюсы:образуют гладкую поверхность,дёшевы,небольшой вес,препятствуют распространению огня,в обработке и монтаже.
Минусы:хрупкость,вдавливаемость.
Цементно-волокнистые плиты:состоят из цемента,фибры и различных наполнителей.
Плюсы:прочны,устойчивы к повреждениям,водостойки,абсолютно огнестойкие.
Минусы:дорогостоящие,трудны в обработке.
Гипсоволокнистые плиты:производятся из гипсовой массы,смешанной с волокнами целлюлозы.
Плюсы:не требуют грунтовки,просты в монтаже и обработке,устойчивы повреждениям,влаге и огню.
Минусы:дороже гипсокартона.
Магнезитовые плиты:производятся из природного доломита,армированного с обоих сторон стекловолокном.
Плюсы:прочные,устойчивы к повреждениям,водонепроницаемые и огнестойки.
Минусы:тонкие,хрупкие.
OSB-плиты:производятся из древесной стружки,смешанной со смолой.
Плюсы:прочны и устойчивы к повреждениям и влажности воздуха.
Минусы:горючесть.
Фанера:материал создаётся путём склеивания нескольких слоёв шпона.
Плюсы:лёгкие,устойчивые к деформации и повреждениям.
Минусы:горючесть.
Вкратце мы рассказали вам характеристику материалов для отделки скатов мансарды,ну а какой материал выбрать-решать вам.
Новые спиртовые уровни от Skil – отличный инструмент для профессионала
От удобства и качества строительного уровня зависит скорость и конечный результат работы строителя.
Компания Skil предлагает новые спиртовые уровни (модели 592, 593, 594) – точные и удобные в использовании. Эти уровни универсальны, и предназначены для любых видов измерений.
Данные уровни позволяют делать измерения по вертикали и горизонтали, а также под углом 45 градусов (т.е. имеются три индикатора, заполненные спиртом).
Для удобства работы в уровнях есть два прорезиненных отверстия – для двойного захвата. По углам уровни для надежности покрыты резиной.
У данных уровней небольшой вес - корпус выполнен из алюминия, а внутри корпуса расположен V-образный уголок для обеспечения прочности.
Примерная стоимость – от 30 дол.
Компания Skil предлагает новые спиртовые уровни (модели 592, 593, 594) – точные и удобные в использовании. Эти уровни универсальны, и предназначены для любых видов измерений.
Данные уровни позволяют делать измерения по вертикали и горизонтали, а также под углом 45 градусов (т.е. имеются три индикатора, заполненные спиртом).
Для удобства работы в уровнях есть два прорезиненных отверстия – для двойного захвата. По углам уровни для надежности покрыты резиной.
У данных уровней небольшой вес - корпус выполнен из алюминия, а внутри корпуса расположен V-образный уголок для обеспечения прочности.
Примерная стоимость – от 30 дол.
Краски всякие нужны, краски всякие важны!
Одна из наиболее распространенных групп лакокрасочных материалов (ЛКМ) – материалы для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей. И если вы стоите перед витриной и еще не знаете чем отличается одна краска от другой, и какая именно нужна вам, прочтите эту статью.
При всем изобилии красок они подразделяются всего на две группы, прозрачные покрытия и непрозрачные краски. Если вы приверженец истиной красоты древесины, то вам и нужны лаки или покрытия проявляющие текстуру древесины, способные тонировкой подчеркнуть неповторимый цвет, к примеру, яблони или груши. Если же вы оформляете детскую комнату в теплых тонах, то и окраска мебели должна быть с теми же оттенками, штамповыми рисунками.
К прозрачным ЛКМ можно отнести лаки, защитные пропитки, морилки, лазури (глазури) и т.п. Все они немного тонируют древесину, проявляя текстуру и лишь слегка пигментно подкрашивая поверхность. Практически все покрытия имеют очень высокую паропроницаемость, что позволяет проводить работы по «влажной» (не совсем сухой поверхности), так как это способствует удаления влаги с окрашенной поверхности. Практически во все составы входят специальные вещества, защищающие поверхность от воздействия солнечных лучей. Появляется своеобразный эффект солнечного фильтра, обеспечивающего защиту от светового старения древесины. Тем не менее, необходимость в дополнительных обработках деревянных поверхностей не отпадает. Желательно проводить обработку один раз в 2-3 года эксплуатации, поверх предыдущих слоев.
Непрозрачные краски можно подразделить на водно–дисперсионные акриловые, где растворителем является вода, и на краски на органических растворителях: масляные, полиуретановые, перхлорвиниловые, акриловые и алкидные. Не советую как то подробно вникать в суть всех этих названий, это удел специалистов. Намного лучше знать область их применения и популярность.
Наиболее популярны и стабильно пользуются спросом алкидные , акриловые и полиуретановые эмали и краски. Свою популярность они пробрели за простоту и удобство применения и за высокое качество получаемого покрытия. Оно долговечно, износостойко на истирание и на атмосферное воздействие, но главным недостатком является высокая возгораемость и токсичность.
Алкидные краски и лаки дешевы. Они первыми на строительном рынке начали вытеснение традиционных масляных красок. Высокая гидрофобность, отталкивание влаги, определила повсеместное применение этих красок - любые наружные и внутренние деревянные поверхности. Толщина защитной пленки, которая получается при нанесении краски, не менее 0,1 мм. Плюс к этому неглубокое проникновение в поры снижают долговечность, но являются незаменимыми при окраске окон и дверей, где колебания влажности не должны влиять на параметры изделия.
Привычные для нас масляные краски, приготовленные на олифах, постепенно вытесняются прогрессивными материалами. И если посмотреть на импортный ассортимент, то там их просто уже нет. К новым краскам на органических растворителях относятся акриловые и полиуретановые краски и лаки, и лидерство за полиуретановыми, из за повышенной износостойкости и устойчивости их к атмосферным воздействиям. Но токсичность и высокая цена продукции сдерживают распространение этих материалов.
Большая группа – водно-дисперсионные краски. Здесь испаряется вода, образуя пленку, устойчивую ко многим воздействиям. Это хорошая группа красок, прекрасно зарекомендовавшая себя. Но и здесь есть маленький огрех, краска морозоустойчива, если она уже нанесена. Если же нет, т.е. еще в заводской упаковке, то отрицательная температура совершенно разрушает эмульсию, расслаивая ее. Посмотрите на дату изготовления, номер партии, и работайте лишь проверенными материалами.
На этом и остановлюсь, поскольку тяжело объять необъятное. Каждой банке краски можно спеть оду, не говоря о личных предпочтениях. Как говорится на вкус и цвет – товарищей нет.
Удачи всем!
При всем изобилии красок они подразделяются всего на две группы, прозрачные покрытия и непрозрачные краски. Если вы приверженец истиной красоты древесины, то вам и нужны лаки или покрытия проявляющие текстуру древесины, способные тонировкой подчеркнуть неповторимый цвет, к примеру, яблони или груши. Если же вы оформляете детскую комнату в теплых тонах, то и окраска мебели должна быть с теми же оттенками, штамповыми рисунками.
К прозрачным ЛКМ можно отнести лаки, защитные пропитки, морилки, лазури (глазури) и т.п. Все они немного тонируют древесину, проявляя текстуру и лишь слегка пигментно подкрашивая поверхность. Практически все покрытия имеют очень высокую паропроницаемость, что позволяет проводить работы по «влажной» (не совсем сухой поверхности), так как это способствует удаления влаги с окрашенной поверхности. Практически во все составы входят специальные вещества, защищающие поверхность от воздействия солнечных лучей. Появляется своеобразный эффект солнечного фильтра, обеспечивающего защиту от светового старения древесины. Тем не менее, необходимость в дополнительных обработках деревянных поверхностей не отпадает. Желательно проводить обработку один раз в 2-3 года эксплуатации, поверх предыдущих слоев.
Непрозрачные краски можно подразделить на водно–дисперсионные акриловые, где растворителем является вода, и на краски на органических растворителях: масляные, полиуретановые, перхлорвиниловые, акриловые и алкидные. Не советую как то подробно вникать в суть всех этих названий, это удел специалистов. Намного лучше знать область их применения и популярность.
Наиболее популярны и стабильно пользуются спросом алкидные , акриловые и полиуретановые эмали и краски. Свою популярность они пробрели за простоту и удобство применения и за высокое качество получаемого покрытия. Оно долговечно, износостойко на истирание и на атмосферное воздействие, но главным недостатком является высокая возгораемость и токсичность.
Алкидные краски и лаки дешевы. Они первыми на строительном рынке начали вытеснение традиционных масляных красок. Высокая гидрофобность, отталкивание влаги, определила повсеместное применение этих красок - любые наружные и внутренние деревянные поверхности. Толщина защитной пленки, которая получается при нанесении краски, не менее 0,1 мм. Плюс к этому неглубокое проникновение в поры снижают долговечность, но являются незаменимыми при окраске окон и дверей, где колебания влажности не должны влиять на параметры изделия.
Привычные для нас масляные краски, приготовленные на олифах, постепенно вытесняются прогрессивными материалами. И если посмотреть на импортный ассортимент, то там их просто уже нет. К новым краскам на органических растворителях относятся акриловые и полиуретановые краски и лаки, и лидерство за полиуретановыми, из за повышенной износостойкости и устойчивости их к атмосферным воздействиям. Но токсичность и высокая цена продукции сдерживают распространение этих материалов.
Большая группа – водно-дисперсионные краски. Здесь испаряется вода, образуя пленку, устойчивую ко многим воздействиям. Это хорошая группа красок, прекрасно зарекомендовавшая себя. Но и здесь есть маленький огрех, краска морозоустойчива, если она уже нанесена. Если же нет, т.е. еще в заводской упаковке, то отрицательная температура совершенно разрушает эмульсию, расслаивая ее. Посмотрите на дату изготовления, номер партии, и работайте лишь проверенными материалами.
На этом и остановлюсь, поскольку тяжело объять необъятное. Каждой банке краски можно спеть оду, не говоря о личных предпочтениях. Как говорится на вкус и цвет – товарищей нет.
Удачи всем!
Особенности российского рынка дверей
Стальные двери - это, прежде всего, двери, установленные при входе в дом или квартиру, которые должны защищать жилище человека. Постоянный рост преступности, и в том числе рост числа квартирных краж, заставляет людей заботиться о безопасности своего жилья. Поэтому в последнее время большой популярностью пользуются бронированные и защитные двери. В ответ на повышенный спрос на стальные двери отечественные производители попытались удовлетворить его и выпустили на рынок стальные двери, но конструкция их была довольно примитивной. Отечественные стальные двери были изготовлены без противосъемных штырей, внутреннего утеплителя, уплотнителей по притвору, замки также были самого примитивного устройства, а дизайн дверей приносил только разочарование. Однако не во внешнем виде заключалось преимущество данных дверей. Несмотря на довольно неважный вид, надежность стальных дверей отечественного производства находилась на высоком уровне, благодаря чему они имели преимущество перед деревянными дверями и пользовались довольно значительным спросом у отечественных потребителей. Вскоре на рынке появились зарубежные производители, которые предложили потребителям двери с современным дизайном и техническими характеристиками, которые обеспечивали более высокий уровень защиты. Это выступило главной причиной того, что отечественные производители стальных дверей должны были дать ответ на данное предложение. В качестве ответного хода они предложили не только разнообразные типы дверей, но и более современного дизайна. При этом их технические параметры по-прежнему обеспечивали высокую степень защиты жилья. Таким образом, стальные двери, выпускаемые на сегодняшний день отечественными производителями, являются вполне конкурентоспособными и иногда даже превосходят зарубежные аналоги по некоторым параметрам, что позволяет им пользоваться устойчивым спросом среди населения.
Защита древесины: грибок и насекомые.
Древесина, даже будучи обычным поленом для топки бани или мангала, продолжает оставаться биологически активным материалом. Следовательно, любой предмет, имеющий древесную основу, подвержен как минимум старению, гниению, поражению насекомыми, плесенью или другими так же биологически активными организмами, и требует от нас защиты. О биологической защите древесных материалов и повествует сей опус.
К биологическим средствам защиты древесины от гниения относится обработка ее антисептическими составами, всевозможными пропитками. При всем их разнообразии они делятся, на пропитки образующие поверхностную пленку и нет. И сравнивать оба класса пропиток просто некорректно, так как основным критерием для выбора реагента должны быть - условия эксплуатации.
В «обоих» пропитках антисептиком является биоцид, проникающий, впитывающийся в поры древесины и делающий последнюю непригодной для обитания вредителей. При наличии на поверхности конструкции защитной пленки антисептику труднее быть вымытым или выветриться и в этом главное отличие пропиток. Биоцид получается надежно защищенным поверхностной пленкой от солнечного разложения, ультрафиолетового облучения, от вымывания, от испарения. Будучи сам защищенным, он интенсивно защищает древесину под «пленкой» от всех проявлений жизнедеятельности микроорганизмов. Пленкообразующие материалы применяют, конечно же, если ваше изделие, конструкция находятся в контакте с атмосферой. Если цветовое решение продиктовано дизайнерской задумкой. Эта группа материалов называется защитно-декоративными красками. Цена, конечно же, определяет качество. Зачем «золотить» потолочные балки, например, если ни солнца, ни влаги, ни да же ветра там нет.
Не меньшую проблему для деревянных изделий, кроме гниения доставляют и насекомые, обустраивающие в наших строениях себе жилье или столовую. Минздравом разрешено применение химических веществ, инсектицидов, но применять их нужно осторожно. В старину такую обработку, например добавление в защитный антисептический раствор анилинового красителя, проводили на стадии заготовки, а не возведения конструкции. По сегодняшний день, при разборе старых зданий, еще можно встретить потолочные балки красного цвета. Если все же «беда» поселилась или начала «питаться» вашей конструкцией, обработайте поверхность 10% раствором обычной поваренной соли. Можно применить фтористый или кремнефтористый натрий, они разрешены к применению, но это сильные яды, и работы нужно выполнять, соблюдая все правила безопасности. Позволю все же рекомендацию. Не помогла соль - найдите специальную организацию, биологическую станцию, лесхоз наконец. Такие мероприятия должны выполнять специалисты, гарантирующие качество работ.
Одним из первых материалов, который научился обрабатывать человек, было дерево. За многовековую историю человечества, накоплен уникальный опыт ухода за древесиной и изделиями из них. Немного знаний умноженных на ваше желание – формула долголетия окружающего вас быта или рукотворной красоты.
Удачи Вам!
К биологическим средствам защиты древесины от гниения относится обработка ее антисептическими составами, всевозможными пропитками. При всем их разнообразии они делятся, на пропитки образующие поверхностную пленку и нет. И сравнивать оба класса пропиток просто некорректно, так как основным критерием для выбора реагента должны быть - условия эксплуатации.
В «обоих» пропитках антисептиком является биоцид, проникающий, впитывающийся в поры древесины и делающий последнюю непригодной для обитания вредителей. При наличии на поверхности конструкции защитной пленки антисептику труднее быть вымытым или выветриться и в этом главное отличие пропиток. Биоцид получается надежно защищенным поверхностной пленкой от солнечного разложения, ультрафиолетового облучения, от вымывания, от испарения. Будучи сам защищенным, он интенсивно защищает древесину под «пленкой» от всех проявлений жизнедеятельности микроорганизмов. Пленкообразующие материалы применяют, конечно же, если ваше изделие, конструкция находятся в контакте с атмосферой. Если цветовое решение продиктовано дизайнерской задумкой. Эта группа материалов называется защитно-декоративными красками. Цена, конечно же, определяет качество. Зачем «золотить» потолочные балки, например, если ни солнца, ни влаги, ни да же ветра там нет.
Не меньшую проблему для деревянных изделий, кроме гниения доставляют и насекомые, обустраивающие в наших строениях себе жилье или столовую. Минздравом разрешено применение химических веществ, инсектицидов, но применять их нужно осторожно. В старину такую обработку, например добавление в защитный антисептический раствор анилинового красителя, проводили на стадии заготовки, а не возведения конструкции. По сегодняшний день, при разборе старых зданий, еще можно встретить потолочные балки красного цвета. Если все же «беда» поселилась или начала «питаться» вашей конструкцией, обработайте поверхность 10% раствором обычной поваренной соли. Можно применить фтористый или кремнефтористый натрий, они разрешены к применению, но это сильные яды, и работы нужно выполнять, соблюдая все правила безопасности. Позволю все же рекомендацию. Не помогла соль - найдите специальную организацию, биологическую станцию, лесхоз наконец. Такие мероприятия должны выполнять специалисты, гарантирующие качество работ.
Одним из первых материалов, который научился обрабатывать человек, было дерево. За многовековую историю человечества, накоплен уникальный опыт ухода за древесиной и изделиями из них. Немного знаний умноженных на ваше желание – формула долголетия окружающего вас быта или рукотворной красоты.
Удачи Вам!
четверг, 28 января 2010 г.
Техника укладки брусчатых стен.
В отличие от бревенчатых стен, на брусчатых стенах продольные и поперечный стены не смещены друг от друга, находятся на одном уровне, что позволяет собирать такие срубы на обычном фундаменте.
Брусья первого венца соединяют в полдерева (или в полбруска), остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках. Можно применять шпонки и коренные шипы вместе, это технологически обеспечит большую прочность.
Коренные шипы делают на торце бруса с внутренней стороны, на соседнем брусе, с которым он состыковывается пропиливается гнездо для шипа. Для предотвращения горизонтальных сдвигов венцы соединяются между собой вертикальными шпонками (нагелями). Диаметр шпонок составляет 2,5-3 сантиметра, высота – 20-25 сантиметров, в зависимости от высоты брусьев. Отверстия под нагелем сверлят на глубину, равную полуторной высоте бруса, примерно на 3 сантиметра превышающую длину самого нагеля. Необходимо знать так же, что шпоночные отверстия сверлят уже во время сборки брусьев на паклю.
По сравнению с округлыми бревенчатыми стенами, брусчатые имеют плоские, уязвимые для осадков швы. Чтобы сделать их водонепроницаемыми, нужно у каждого бруса с наружной стороны снять верхнюю фаску, чтобы под каждым венцом образовывался небольшой скат, шириной около 3 сантиметров. При этом сами швы необходимо законопатить и покрыть олифой или масляной краской.
В целом, возведение стен из брусьев – процесс куда менее трудоёмкий, чем изготовление бревенчатых стен. Зато брусчатые стены по своим характеристикам значительно уступают бревенчатым и нуждаются в различных усовершенствованиях, как то: обшивка досками, облицовка кирпичом. После проведения облицовочных работ, можно увеличить долговечность жилища, сделать его более сухим и тёплым, добиться более высокой огнестойкости. Выбор преобразовательных мероприятий принадлежит хозяевам и зависит от того, качества жилища для них являются самыми важными.
Брусья первого венца соединяют в полдерева (или в полбруска), остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках. Можно применять шпонки и коренные шипы вместе, это технологически обеспечит большую прочность.
Коренные шипы делают на торце бруса с внутренней стороны, на соседнем брусе, с которым он состыковывается пропиливается гнездо для шипа. Для предотвращения горизонтальных сдвигов венцы соединяются между собой вертикальными шпонками (нагелями). Диаметр шпонок составляет 2,5-3 сантиметра, высота – 20-25 сантиметров, в зависимости от высоты брусьев. Отверстия под нагелем сверлят на глубину, равную полуторной высоте бруса, примерно на 3 сантиметра превышающую длину самого нагеля. Необходимо знать так же, что шпоночные отверстия сверлят уже во время сборки брусьев на паклю.
По сравнению с округлыми бревенчатыми стенами, брусчатые имеют плоские, уязвимые для осадков швы. Чтобы сделать их водонепроницаемыми, нужно у каждого бруса с наружной стороны снять верхнюю фаску, чтобы под каждым венцом образовывался небольшой скат, шириной около 3 сантиметров. При этом сами швы необходимо законопатить и покрыть олифой или масляной краской.
В целом, возведение стен из брусьев – процесс куда менее трудоёмкий, чем изготовление бревенчатых стен. Зато брусчатые стены по своим характеристикам значительно уступают бревенчатым и нуждаются в различных усовершенствованиях, как то: обшивка досками, облицовка кирпичом. После проведения облицовочных работ, можно увеличить долговечность жилища, сделать его более сухим и тёплым, добиться более высокой огнестойкости. Выбор преобразовательных мероприятий принадлежит хозяевам и зависит от того, качества жилища для них являются самыми важными.
Краткое описание процесса рубки стен
Бревенчатые стен6ы рубят недалеко от места установки, первоначально укладывая «насухо» (без пакли). Рубить следует из свежесрубленных брёвен средней влажностью 80-90 процентов. Они легче в обработке и устойчивы к деформации.
При естественной сушке сруба в собранном виде достигается эксплуатационная влажность древесины 15 процентов, при этом древесина уменьшает свои размеры: в поперечном направлении брёвна дают усадку на 3-6 процентов, в продольном – на 0,1 процент. Могут появляться усушечные трещины, ухудшающие в последствии эксплуатационные качества постройки. Для предотвращения таковых, или для уменьшения их размеров, при сборке сруба рекомендуется вдоль брёвен с нижней стороны прорубить искусственные «трещины» до сердцевины, по одной на каждом бревне.
Первоначально брёвна укладываются в сруб «на сухо» или «наголо», без использования пакли. После этого сруб выстаивается (6-9 месяцев) в собранном виде. Как говорилось выше брёвна дают усадку примерно одну двадцатую первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор 6-10 сантиметров.
После естественной сушки, брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают на фундаменте с использованием пакли. Швы между брёвнами конопатят дважды: первый раз после постройки дома, второй – после окончательной осадки стен через полтора года.
При естественной сушке сруба в собранном виде достигается эксплуатационная влажность древесины 15 процентов, при этом древесина уменьшает свои размеры: в поперечном направлении брёвна дают усадку на 3-6 процентов, в продольном – на 0,1 процент. Могут появляться усушечные трещины, ухудшающие в последствии эксплуатационные качества постройки. Для предотвращения таковых, или для уменьшения их размеров, при сборке сруба рекомендуется вдоль брёвен с нижней стороны прорубить искусственные «трещины» до сердцевины, по одной на каждом бревне.
Первоначально брёвна укладываются в сруб «на сухо» или «наголо», без использования пакли. После этого сруб выстаивается (6-9 месяцев) в собранном виде. Как говорилось выше брёвна дают усадку примерно одну двадцатую первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор 6-10 сантиметров.
После естественной сушки, брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают на фундаменте с использованием пакли. Швы между брёвнами конопатят дважды: первый раз после постройки дома, второй – после окончательной осадки стен через полтора года.
Подготовка к покраске внутренней части жилого помещения
Профессионально выполненную покраску внутренней части жилого помещения каждый способен оценить по достоинству. Однако достижение желаемого результата от покраски во многом зависит от правильно проведенных подготовительных работ. При правильной подготовке покраска внутренней части жилого помещения будет проходить без особых проблем. Краска, нанесенная на подготовленные стены, останется на них на более продолжительный период времени.
Подготовка комнаты к покраске.
Мебель может оказаться самым большим препятствием для покрасочных работ. Если комната маленькая, то мебель придется на время перенести в другую комнату или в сад. Если комната достаточно большая, или если мебель слишком тяжелая, то на время покрасочных работ ее можно сдвинуть в центр комнаты или подальше от стен и накрыть брезентом или целлофаном, тем самым защитив ее от случайного попадания краски. Мебель лучше не выносить из комнаты, так как во время ее переноса, ее можно случайно поцарапать или повредить. Пол также нужно защитить от случайного попадания краски. Накрыв пол брезентом или целлофаном, его нужно закрепить с помощью скотча, так чтобы он не сдвигался во время перемещения по полу. По возможности нужно снять шторы, электрические розетки, выключатели, светильники и дверные ручки. То, что нельзя снять, следует накрыть целлофаном. Весь инвентарь необходимый для проведения покрасочных работ следует сложить в большой мешок и поставить его посередине комнаты, так чтобы к нему был открыт доступ со всех углов комнаты.
Подготовка стен к покраске.
Подготовка стен во многом зависит от их состояния, поверхности и краски, которую вы собираетесь использовать. Тщательно осмотрите стены, постарайтесь найти все вбитые гвозди и отверстия. Вытащите гвозди из стен либо забейте их глубже в стену с помощью молотка, так чтобы они не выпирали. Аккуратно заделайте отверстия, оставшиеся после вытащенных гвоздей, а также все другие отверстия, так чтобы после покраски у вас получилась ровная стена. Краска не будет хорошо держаться на гладкой поверхности стены. Именно поэтому перед покраской стены рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой. Мытье стен – еще один важный шаг, который следует предпринять перед покраской. Так вы сможете избавиться от грязи и пыли на стенах. Краска лучше ложится на чистую поверхность и лучше выглядит после покраски. Для достижения лучшего результата от покраски, стены можно покрыть грунтовкой. Это позволит избавиться от незначительных дефектов стен. Кроме того грунтовка зачастую помогает избавиться от неприятного запаха краски.
Подготовка к покраске.
Все работы по подготовке к покраске следует завершить за день до начала покраски. В противном случае вы можете устать, и покрасочные работы будут выполнены не качественно. Подготовьте одежду, в которой вы будете выполнять покрасочные работы. Для проведения покрасочных работ лучше использовать старую, свободную и удобную одежду. Прикройте волосы платком и наденьте очки, чтобы предотвратить попадание краски на волосы и в глаза во время покраски потолка. Снимите украшения. Обуйте свободную обувь, которую можно будет легко снимать, выходя из комнаты. Во время покраски внутренней части жилого помещения хотя бы одно окно в комнате должно быть открытым, так как большая часть красок имеет неприятный запах, который может вызвать головокружение.
Покраска – отличный способ позволяющий улучшить внешний вид комнаты. Уделив достаточно времени подготовительным работам, вы сможете получить желаемый результат.
Подготовка комнаты к покраске.
Мебель может оказаться самым большим препятствием для покрасочных работ. Если комната маленькая, то мебель придется на время перенести в другую комнату или в сад. Если комната достаточно большая, или если мебель слишком тяжелая, то на время покрасочных работ ее можно сдвинуть в центр комнаты или подальше от стен и накрыть брезентом или целлофаном, тем самым защитив ее от случайного попадания краски. Мебель лучше не выносить из комнаты, так как во время ее переноса, ее можно случайно поцарапать или повредить. Пол также нужно защитить от случайного попадания краски. Накрыв пол брезентом или целлофаном, его нужно закрепить с помощью скотча, так чтобы он не сдвигался во время перемещения по полу. По возможности нужно снять шторы, электрические розетки, выключатели, светильники и дверные ручки. То, что нельзя снять, следует накрыть целлофаном. Весь инвентарь необходимый для проведения покрасочных работ следует сложить в большой мешок и поставить его посередине комнаты, так чтобы к нему был открыт доступ со всех углов комнаты.
Подготовка стен к покраске.
Подготовка стен во многом зависит от их состояния, поверхности и краски, которую вы собираетесь использовать. Тщательно осмотрите стены, постарайтесь найти все вбитые гвозди и отверстия. Вытащите гвозди из стен либо забейте их глубже в стену с помощью молотка, так чтобы они не выпирали. Аккуратно заделайте отверстия, оставшиеся после вытащенных гвоздей, а также все другие отверстия, так чтобы после покраски у вас получилась ровная стена. Краска не будет хорошо держаться на гладкой поверхности стены. Именно поэтому перед покраской стены рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой. Мытье стен – еще один важный шаг, который следует предпринять перед покраской. Так вы сможете избавиться от грязи и пыли на стенах. Краска лучше ложится на чистую поверхность и лучше выглядит после покраски. Для достижения лучшего результата от покраски, стены можно покрыть грунтовкой. Это позволит избавиться от незначительных дефектов стен. Кроме того грунтовка зачастую помогает избавиться от неприятного запаха краски.
Подготовка к покраске.
Все работы по подготовке к покраске следует завершить за день до начала покраски. В противном случае вы можете устать, и покрасочные работы будут выполнены не качественно. Подготовьте одежду, в которой вы будете выполнять покрасочные работы. Для проведения покрасочных работ лучше использовать старую, свободную и удобную одежду. Прикройте волосы платком и наденьте очки, чтобы предотвратить попадание краски на волосы и в глаза во время покраски потолка. Снимите украшения. Обуйте свободную обувь, которую можно будет легко снимать, выходя из комнаты. Во время покраски внутренней части жилого помещения хотя бы одно окно в комнате должно быть открытым, так как большая часть красок имеет неприятный запах, который может вызвать головокружение.
Покраска – отличный способ позволяющий улучшить внешний вид комнаты. Уделив достаточно времени подготовительным работам, вы сможете получить желаемый результат.
Утепление срубового дома
Первым пунктом выступает заделка щелей между бревен. Для этого вам понадобится межвенцовый утеплитель, в роле такого утеплителя может выступать пакля, войлок или мох. Хотя хотим вас предостеречь, этот материал не очень надежен в том плане, что его могут вытаскивать из щелок птицы, он намокает, да и грызуны не против него к себе в норку затащить. Вполне возможно приобретение альтернативного средства для выполнения функции теплоизоляции. Для примера можем рассмотреть межвенцовый утеплитель, который довольно плотно может закрывать все промежутки между бревнами. Этот материал выпускают в виде лент разной ширины, причем подбираете ширину вы исключительно для вашего строения. Вот преимущества которыми обладает межвенцовый утеплитель: во-первых экономия времени затрачиваемого на постройку, во-вторых нет необходимости использовать еще дополнительные средства для того чтобы законопатить промежутки. И огромный плюс этого материала, он экологически чистый.
Следующий шаг это утепление бревенчатых стен дома. Первый вид утеплителя это – базальтовый утеплитель. Основные характеристики этого материала это: экологический чистый, нет срока службы, он просто не ограничен, не горит. Температура плавления базальтового утеплителя +900°С. Далее можно рассмотреть в качестве примера пенополистирол. Особенности этого материала, он очень прочный, морозоустойчивый, процессы распада обходят его стороной он практически вечный. Очень удобно применять, и влага не страшна для пенополистирола. Рекомендации по использованию. Это утепление: подвалов, стен фундамента.
Стекловолокно это утеплитель, выпускаемый в виде плит и рулонов. Очень удачный материал, он спокойно пропускает пар и не способствует за счет этого скоплению влаги. Отлично еще то, что стекловолокно выступает в роле хорошего звукоизоляционного материала. Возможно использовать для утепления стен потолков дома, подвала. Также отлично использовать для утепления фасадов зданий и кровель.
Шикарный утеплитель получают из минеральной ваты – минеральные плиты. Уникальность их заключена в том что они не горючие, водонепроницаемые, экологически чистые. Плюс они паропронецаемые и обладают отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Удобно укладывать при утеплении пола, кровли или просто фасада здания. Но один недостаток существует при использовании данного утеплителя – это пыль от минерального волокна и синтетические летучие компоненты.
Следующий шаг это утепление бревенчатых стен дома. Первый вид утеплителя это – базальтовый утеплитель. Основные характеристики этого материала это: экологический чистый, нет срока службы, он просто не ограничен, не горит. Температура плавления базальтового утеплителя +900°С. Далее можно рассмотреть в качестве примера пенополистирол. Особенности этого материала, он очень прочный, морозоустойчивый, процессы распада обходят его стороной он практически вечный. Очень удобно применять, и влага не страшна для пенополистирола. Рекомендации по использованию. Это утепление: подвалов, стен фундамента.
Стекловолокно это утеплитель, выпускаемый в виде плит и рулонов. Очень удачный материал, он спокойно пропускает пар и не способствует за счет этого скоплению влаги. Отлично еще то, что стекловолокно выступает в роле хорошего звукоизоляционного материала. Возможно использовать для утепления стен потолков дома, подвала. Также отлично использовать для утепления фасадов зданий и кровель.
Шикарный утеплитель получают из минеральной ваты – минеральные плиты. Уникальность их заключена в том что они не горючие, водонепроницаемые, экологически чистые. Плюс они паропронецаемые и обладают отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Удобно укладывать при утеплении пола, кровли или просто фасада здания. Но один недостаток существует при использовании данного утеплителя – это пыль от минерального волокна и синтетические летучие компоненты.
Выбор пластиковых окон.
Выбор пластиковых окон.
Современный рынок пластиковых окон настолько разнообразен, что разобраться в нём без специальной подготовки очень трудно. Современное пластиковое окно представляет собой довольно высокотехнологичный, а поэтому и достаточно дорогостоящий продукт.
Качество производимых окон и расценки по их изготовлению и установке разнооб-разны, но ценовой диапазон не очень велик, что и затрудняет выбор.
Если вы решили установить пластиковые окна и не знаете с чего начать – начните с опросов. Если у вас есть знакомые, которые уже установили пластиковые окна – узнайте их мнение о компании в которую обращались они. Не ограничивайтесь мнением одного лица, расспросите нескольких. Обратите внимание на те фирмы, о которых отзываются хорошо.
Изучить все тонкости самостоятельно возможно, но это довольно трудоёмкий про-цесс. Проще проконсультироваться у специалистов. Для этого обратитесь в несколько ком-паний из списка рекомендованных вам вашими знакомыми, пригласите замерщиков (выезд замерщика и проведение замеров бесплатны). Оцените отношение каждого замерщика к вам, вашим вопросам и выполняемой им работе. Проконсультируйтесь у них по вопросу опти-мального выбора окна.
При общении с замерщиками задайте каждому из них один пакету основных и наибо-лее важных вопросов:
- скольки камерный стеклопакет будет наиболее оптимален для условий вашей квар-тиры? (Можно установить и 5-ти камерный стеклопакет в окне комнаты, выходящей на ос-теклённую лоджию. Но это будет откровенная растрата денег);
- из каких стёкол (и какой толщины) должен быть собран стеклопакет, что бы лучше всего отвечал вашим условиям? Какие бывают стёкла? (Прочность, ударостойкость, огне-упорность, шумоизоляция, теплосбережение, тонировка, светопропускание и т.д.). В чём их преимущества и каковы недостатки?;
- как установка пластикового окна повлияет на вентиляцию квартиры?
- если окно шириной 2 м и более – какую наиболее оптимальную конструкцию окна может предложить мастер? В чём преимущества такой конструкции? Как будут расположе-ны глухие и поворотные секции? (Как минимум, должен быть доступ ко всем секциям сна-ружи, например, для помывки стёкол);
- какую фурнитуру рекомендует использовать мастер? В чём её преимущества перед аналогичной, но другого производителя? (Понятно, что каждый будет рекомендовать свою. Главное здесь узнать мнение о продукции других производителей);
- на чём и как можно сэкономить средства без ощутимых потерь качества? (А на чём экономить нельзя);
Проанализируйте свои наблюдения. Выберите тех, кто произвёл на вас самое благо-приятное впечатление. Сравните их рекомендации по вашим вопросам. Дождитесь расчётов точной стоимости вашего заказа каждой компанией, сравните их. Тогда всё станет предельно ясным. Вам останется выбрать наиболее приемлемый вариант.
Полезная информация:
Основная масса профилей ПВХ поступает на наш рынок из зарубежья. Безусловным лидером здесь является Германия, которая и считается родиной данной технологии. Есть так же изделия из Италии и Турции. Однако наиболее распространена всё же германская про-дукция (или выполненная по германским технологиям). Так что, отдавая своё предпочтение этой продукции, не проиграете.
Если вы решили установить несколько окон в квартире – дешевле обойдётся заказ и установка всех окон сразу, чем по одному в разное время.
Опыт показывает, что установка пластиковых окон зимой происходит быстрее и об-ходится дешевле. Видимо, сказывается невысокий спрос и, как следствие, небольшая за-грузка производственных мощностей. Современные же строительно – монтажные материалы позволяют производить установку окон зимой с таким же высоким качество, как и в более тёплое время года.
Современный рынок пластиковых окон настолько разнообразен, что разобраться в нём без специальной подготовки очень трудно. Современное пластиковое окно представляет собой довольно высокотехнологичный, а поэтому и достаточно дорогостоящий продукт.
Качество производимых окон и расценки по их изготовлению и установке разнооб-разны, но ценовой диапазон не очень велик, что и затрудняет выбор.
Если вы решили установить пластиковые окна и не знаете с чего начать – начните с опросов. Если у вас есть знакомые, которые уже установили пластиковые окна – узнайте их мнение о компании в которую обращались они. Не ограничивайтесь мнением одного лица, расспросите нескольких. Обратите внимание на те фирмы, о которых отзываются хорошо.
Изучить все тонкости самостоятельно возможно, но это довольно трудоёмкий про-цесс. Проще проконсультироваться у специалистов. Для этого обратитесь в несколько ком-паний из списка рекомендованных вам вашими знакомыми, пригласите замерщиков (выезд замерщика и проведение замеров бесплатны). Оцените отношение каждого замерщика к вам, вашим вопросам и выполняемой им работе. Проконсультируйтесь у них по вопросу опти-мального выбора окна.
При общении с замерщиками задайте каждому из них один пакету основных и наибо-лее важных вопросов:
- скольки камерный стеклопакет будет наиболее оптимален для условий вашей квар-тиры? (Можно установить и 5-ти камерный стеклопакет в окне комнаты, выходящей на ос-теклённую лоджию. Но это будет откровенная растрата денег);
- из каких стёкол (и какой толщины) должен быть собран стеклопакет, что бы лучше всего отвечал вашим условиям? Какие бывают стёкла? (Прочность, ударостойкость, огне-упорность, шумоизоляция, теплосбережение, тонировка, светопропускание и т.д.). В чём их преимущества и каковы недостатки?;
- как установка пластикового окна повлияет на вентиляцию квартиры?
- если окно шириной 2 м и более – какую наиболее оптимальную конструкцию окна может предложить мастер? В чём преимущества такой конструкции? Как будут расположе-ны глухие и поворотные секции? (Как минимум, должен быть доступ ко всем секциям сна-ружи, например, для помывки стёкол);
- какую фурнитуру рекомендует использовать мастер? В чём её преимущества перед аналогичной, но другого производителя? (Понятно, что каждый будет рекомендовать свою. Главное здесь узнать мнение о продукции других производителей);
- на чём и как можно сэкономить средства без ощутимых потерь качества? (А на чём экономить нельзя);
Проанализируйте свои наблюдения. Выберите тех, кто произвёл на вас самое благо-приятное впечатление. Сравните их рекомендации по вашим вопросам. Дождитесь расчётов точной стоимости вашего заказа каждой компанией, сравните их. Тогда всё станет предельно ясным. Вам останется выбрать наиболее приемлемый вариант.
Полезная информация:
Основная масса профилей ПВХ поступает на наш рынок из зарубежья. Безусловным лидером здесь является Германия, которая и считается родиной данной технологии. Есть так же изделия из Италии и Турции. Однако наиболее распространена всё же германская про-дукция (или выполненная по германским технологиям). Так что, отдавая своё предпочтение этой продукции, не проиграете.
Если вы решили установить несколько окон в квартире – дешевле обойдётся заказ и установка всех окон сразу, чем по одному в разное время.
Опыт показывает, что установка пластиковых окон зимой происходит быстрее и об-ходится дешевле. Видимо, сказывается невысокий спрос и, как следствие, небольшая за-грузка производственных мощностей. Современные же строительно – монтажные материалы позволяют производить установку окон зимой с таким же высоким качество, как и в более тёплое время года.
"Плачущие" стены
Наравне с "плакучими" ивами, часто встречаются и "плакучие" стены. Такое "печальное настроение" стен проявляется выделением конденсата на внутренней стороне стены. Чаще всего проблема влажных стен касается жильцов угловых квартир, в сырую прохладную погоду, когда влага с внешней стороны стены долго не испаряется. Особенно яркие проявления наблюдаются на стенах с высокой теплопроводностью.
Причина появления конденсата на стенах очень проста - это разница температуры снаружи и внутри помещения. Когда внутри гораздо теплее, чем снаружи, при высокой теплопроводности на стенах начинает скапливаться влага, которая потом собирается в капельки. И эта влажность может быть губительна не только для обоев, но она еще может вызывать появление плесени на книгах или одежде (если шкаф стоит рядом с "плачущей" стеной). Основная причина появления такого неудобства, заключается в несоблюдении норм при строительстве этого дома. И с этой проблемой можно и нужно бороться.
Если помещение нежилое или вы там появляетесь нечасто, проблему конденсата на стенах можно решить интенсивным вентилированием, которое поможет высушить стены.
Но наиболее удобным способом избавления от сырости является комбинирование гидро- и теплоизоляции. Обрабатывать стену гидро- и теплоизоляционными материалами нужно внутри помещения.
Гидроизоляция. Наиболее оптимальный способ гидроизолировать стену - удалить обои и поверх штукатурки нанести равномерно слой жидкого стекла. После высыхания на стене образуется спасительная пленка, которая не даст скапливаться жидкости между стеной и средствами теплоизоляции.
Теплоизоляция. В этой задаче вам помогут такие материалы, как регипс, каменная вата, пенопласт, монтажная пена и т.п. Выбор этих средств индивидуален и зависит от влажности стены, расположения помещения и денежных средств.
После обработки стены утеплителями, можно произвести окончательную обработку стены (поклеить обои и др.)
Причина появления конденсата на стенах очень проста - это разница температуры снаружи и внутри помещения. Когда внутри гораздо теплее, чем снаружи, при высокой теплопроводности на стенах начинает скапливаться влага, которая потом собирается в капельки. И эта влажность может быть губительна не только для обоев, но она еще может вызывать появление плесени на книгах или одежде (если шкаф стоит рядом с "плачущей" стеной). Основная причина появления такого неудобства, заключается в несоблюдении норм при строительстве этого дома. И с этой проблемой можно и нужно бороться.
Если помещение нежилое или вы там появляетесь нечасто, проблему конденсата на стенах можно решить интенсивным вентилированием, которое поможет высушить стены.
Но наиболее удобным способом избавления от сырости является комбинирование гидро- и теплоизоляции. Обрабатывать стену гидро- и теплоизоляционными материалами нужно внутри помещения.
Гидроизоляция. Наиболее оптимальный способ гидроизолировать стену - удалить обои и поверх штукатурки нанести равномерно слой жидкого стекла. После высыхания на стене образуется спасительная пленка, которая не даст скапливаться жидкости между стеной и средствами теплоизоляции.
Теплоизоляция. В этой задаче вам помогут такие материалы, как регипс, каменная вата, пенопласт, монтажная пена и т.п. Выбор этих средств индивидуален и зависит от влажности стены, расположения помещения и денежных средств.
После обработки стены утеплителями, можно произвести окончательную обработку стены (поклеить обои и др.)
среда, 27 января 2010 г.
СТРУКТУРНЫЕ обои
Обои, произведённые по новейшей триплексной технологии мирового масштаба – это структурные обои, объединяющие дизайн и качество в единый результат. В состав таких обоев включены бумажные волокна (вторично переработанные более 90%), древесной муки, целлюлозы, и наполнителей. В итоге структурные обои считаются экологически чистой продукцией. Их разнообразие заключается в различных тиснёных рисунках. Широкий спектр материалов предлагает богатый выбор заманчивых структур, и тем самым даёт возможность отыскать подходящее по стилю решение для любой отделки: от грубой, объемной зернистости до скромной элитарной оптики. Структурные обои выпускаются белого цвета и предназначены под окраску.
Благодаря тройному слою бумаги обои обладают неизменной структурой, и в процессе наклеивания не сминаются. Стоит отметить экономический показатель применения структурных обоев – у них гладкая обратная сторона, благодаря чему при наклеивании обоев требуется гораздо меньшее количество клея. Структурные обои, также, нетрудны в использовании, без следов скрывают небольшие неровности поверхности и трещины. Продолжая перечислять достоинства структурных обоев нельзя упустить такой фактор, как их паро- и влагопроницаемость, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, и разрывная прочность.
Выпуск структурных обоев налажен производителями в виде рулонов, и предназначены они для применения в отделке потолков и стен жилых помещений и офисов.
Структурные обои по своей технологии оклейки отличаются от отделочных работ обычными обоями - на поверхность стен или потолка наносится клей для обоев тяжёлого типа, затем наклеивают обои и после этого они просыхают и покрываются дисперсной краской высокого качества и необходимой расцветки. В процессе длительной эксплуатации структурные обои выдерживают перекраску в количестве от 5 до 15 раз.
После покраски структурные обои остаются воздухопропускными (стены и потолок «дышат»), что позволяет обеспечить приятную атмосферу в помещении, урегулировав влажность воздуха.
Такое современное покрытие придаст стенам в помещении неповторимую внешность. Благодаря лакокрасочным материалам, таким, как шелковисто-глянцевый латекс или акриловый лак, визуальное воздействие многообразных структур увеличивается. Всё возможно - ласковые пастельные тона или интенсивные оттенки.
Благодаря тройному слою бумаги обои обладают неизменной структурой, и в процессе наклеивания не сминаются. Стоит отметить экономический показатель применения структурных обоев – у них гладкая обратная сторона, благодаря чему при наклеивании обоев требуется гораздо меньшее количество клея. Структурные обои, также, нетрудны в использовании, без следов скрывают небольшие неровности поверхности и трещины. Продолжая перечислять достоинства структурных обоев нельзя упустить такой фактор, как их паро- и влагопроницаемость, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, и разрывная прочность.
Выпуск структурных обоев налажен производителями в виде рулонов, и предназначены они для применения в отделке потолков и стен жилых помещений и офисов.
Структурные обои по своей технологии оклейки отличаются от отделочных работ обычными обоями - на поверхность стен или потолка наносится клей для обоев тяжёлого типа, затем наклеивают обои и после этого они просыхают и покрываются дисперсной краской высокого качества и необходимой расцветки. В процессе длительной эксплуатации структурные обои выдерживают перекраску в количестве от 5 до 15 раз.
После покраски структурные обои остаются воздухопропускными (стены и потолок «дышат»), что позволяет обеспечить приятную атмосферу в помещении, урегулировав влажность воздуха.
Такое современное покрытие придаст стенам в помещении неповторимую внешность. Благодаря лакокрасочным материалам, таким, как шелковисто-глянцевый латекс или акриловый лак, визуальное воздействие многообразных структур увеличивается. Всё возможно - ласковые пастельные тона или интенсивные оттенки.
Обзор и выбор строительных красок на Российском рынке
Многие при ремонте и строительстве задаются одним и тем же вопросом: Как мне выбрать качественную краску? Во-первых, нужно для себя решить, какую в итоге поверхность вы хотите видеть.
У некоторых на первом месте стоит не качество, а финансовый вопрос. Сейчас разнообразие цен на рынке на различные виды красок варьируется значительным образом.
В самом начале рассмотрим широко распространённую краску Дюфа, которая изготавливается в Германии и зарекомендовала себя на нашем рынке.
Одним из её плюсов является соответствие цены и качества. На сегодняшний день российские производители уже вплотную подходят по качеству к этой немецкой марке. Но главный недостаток зарубежной марки в том, что она выпускается только белого цвета. Другие цвета продаются только в тюбиках вместе с красителями, поэтому без самостоятельной колировки здесь никак не обойтись. Естественно это уменьшает количество цветных оттенков, а о насыщенности цветов здесь и говорить не приходится. Человек никогда не сможет повторить полностью цвет, который был сделан однажды. Поэтому если вы хотите сэкономить, но достичь хорошего качества, эта краска вам будет интересна. Цены на неё не слишком низкие. Например, в Москве она стоит в 630 рублей. Один её литр хватит для покраски шести квадратных метров. Если посчитать, то покраска одного метра квадратного будет стоить вам 10 рублей.
Дальше посмотрим на краски финского производства Тиккурила. Несколько лет тому назад эта модель краски занимала лидирующее положение по продажам на нашем рынке. Наверное, жители мегаполиса помнят щиты рекламы с надписью Тикколор. По качеству краска имеет положительные отзывы, да и почти в каждом магазине были колеровочные машины, которые дали покупателям выбрать нужные цвета прямо на месте. Трудности у Тиккурилы начались с момента выхода на российский рынок. У нас она называлась Тикколор. Наши заводы приобрели лицензию на производство этой краски, и как это бывает в большинстве случаев, её качество стало снижаться, а время между поставками – увеличиваться. Большинство компаний не стали рисковать и перешли на другую модель краски. Тиккурила, которая произведена в Финляндии, очень качественная и экономная, так как расход на 11 метров квадратных составляет 1 литр, что намного больше, чем у Дюфы.
Теперь давайте перейдём к краскам, которые намного лучше по всем своим показателям Дюфы и Тиккурилы. Естественно это Краун (Akzo Nobel) и Беккерс (Bekkers), которые изготовлены в Швеции. На один литр краски можно покрасить в среднем 13 метров квадратных площади. Эти шведские краски немного дороже, чем Дюфа, но если считать себестоимость одного метра квадратного, то его цена не выше 15 рублей. Естественно, что машинки для колеровки стоят в большинстве торговых точках, и вы с лёгкостью подберёте нужный вам цвет. В среднем цветовая палитра насчитывает около 2300 цветов, что более чем достаточно для выбора.
Теперь рассмотрим особенности колеровки или как изготавливаются цветные краски. В самом конце находятся Джоби, Дюфа, Фламинго из–за того, что вы сами должны их колеровать, используя специальные пасты. Таким образом будет очень трудно сделать тёмный цвет, потому что для его создания требуется колеровочной пасты столько же, сколько и самой краски. Для колеровки Тиккурилы используется колеровочная машина, что позволяет вам сделать её чётко и быстро. На рынке имеются и готовые цветные краски, но брать их следует только тогда, когда вы точно уверены, что этот цвет вам лично подойдёт. Такие цветные краски стоят на четверть дешевле, чем сделанные при помощи колеровочной машины. Но вероятность того, что вы найдёте подходящий для вас цвет, очень мала, потому что такие цвета выпускаются в малом количестве. Когда вы будете приобретать колерованную краску, следует иметь ввиду не только цену, но и площадь, которую может покрасить один литр такой краски. Факт не высокой стоимости колеровки и краски, не означает, что вы в конечном счёте сэкономите. Рассмотрим такую ситуацию: Какую краску вы бы купили, если в первом варианте её хватает на 17 метров квадратных и её стоимость 170 рублей или за 110 рублей, но её хватает на 7 метров квадратных? Конечно же, первый вариант лучше, потому что правильно производить расчёты исходя из 1 метра квадратного.
Мы раскрыли основные моменты покупки красок на нашем рынке строительных материалов. Теперь немного коснёмся широко не распространённых лакокрасочных материалов. Для примера возьмём английскую компанию ICI, которая выпускает лаки и краски под брендом Dulux. Эта марка известна во многих странах, но в России английских красок продаётся не много. Это связано с тем, что они считались очень престижными и на строительных рынках их нельзя было купить. Они продавались только в больших строительных супермаркетах. Только в начале июня 2001 года эта марка красок начинает завоёвывать наш российский рынок. Один литр краски стоит достаточно дорого, но как было выше сказано, нужно рассчитывать стоимость одного метра квадратного.
Почему же краска Дулюкс считается элитной? Что отличает её от конкурентов? Естественно её экономичность. Только у этой модели красок, на 18 метров квадратных расход составляет один литр. А если брать лаки, то одного литра хватит на 25 метров квадратных.
Все краски Dulux могут перенести как минимум 2 000 циклов мойки, а храниться она может около десяти лет.
У некоторых на первом месте стоит не качество, а финансовый вопрос. Сейчас разнообразие цен на рынке на различные виды красок варьируется значительным образом.
В самом начале рассмотрим широко распространённую краску Дюфа, которая изготавливается в Германии и зарекомендовала себя на нашем рынке.
Одним из её плюсов является соответствие цены и качества. На сегодняшний день российские производители уже вплотную подходят по качеству к этой немецкой марке. Но главный недостаток зарубежной марки в том, что она выпускается только белого цвета. Другие цвета продаются только в тюбиках вместе с красителями, поэтому без самостоятельной колировки здесь никак не обойтись. Естественно это уменьшает количество цветных оттенков, а о насыщенности цветов здесь и говорить не приходится. Человек никогда не сможет повторить полностью цвет, который был сделан однажды. Поэтому если вы хотите сэкономить, но достичь хорошего качества, эта краска вам будет интересна. Цены на неё не слишком низкие. Например, в Москве она стоит в 630 рублей. Один её литр хватит для покраски шести квадратных метров. Если посчитать, то покраска одного метра квадратного будет стоить вам 10 рублей.
Дальше посмотрим на краски финского производства Тиккурила. Несколько лет тому назад эта модель краски занимала лидирующее положение по продажам на нашем рынке. Наверное, жители мегаполиса помнят щиты рекламы с надписью Тикколор. По качеству краска имеет положительные отзывы, да и почти в каждом магазине были колеровочные машины, которые дали покупателям выбрать нужные цвета прямо на месте. Трудности у Тиккурилы начались с момента выхода на российский рынок. У нас она называлась Тикколор. Наши заводы приобрели лицензию на производство этой краски, и как это бывает в большинстве случаев, её качество стало снижаться, а время между поставками – увеличиваться. Большинство компаний не стали рисковать и перешли на другую модель краски. Тиккурила, которая произведена в Финляндии, очень качественная и экономная, так как расход на 11 метров квадратных составляет 1 литр, что намного больше, чем у Дюфы.
Теперь давайте перейдём к краскам, которые намного лучше по всем своим показателям Дюфы и Тиккурилы. Естественно это Краун (Akzo Nobel) и Беккерс (Bekkers), которые изготовлены в Швеции. На один литр краски можно покрасить в среднем 13 метров квадратных площади. Эти шведские краски немного дороже, чем Дюфа, но если считать себестоимость одного метра квадратного, то его цена не выше 15 рублей. Естественно, что машинки для колеровки стоят в большинстве торговых точках, и вы с лёгкостью подберёте нужный вам цвет. В среднем цветовая палитра насчитывает около 2300 цветов, что более чем достаточно для выбора.
Теперь рассмотрим особенности колеровки или как изготавливаются цветные краски. В самом конце находятся Джоби, Дюфа, Фламинго из–за того, что вы сами должны их колеровать, используя специальные пасты. Таким образом будет очень трудно сделать тёмный цвет, потому что для его создания требуется колеровочной пасты столько же, сколько и самой краски. Для колеровки Тиккурилы используется колеровочная машина, что позволяет вам сделать её чётко и быстро. На рынке имеются и готовые цветные краски, но брать их следует только тогда, когда вы точно уверены, что этот цвет вам лично подойдёт. Такие цветные краски стоят на четверть дешевле, чем сделанные при помощи колеровочной машины. Но вероятность того, что вы найдёте подходящий для вас цвет, очень мала, потому что такие цвета выпускаются в малом количестве. Когда вы будете приобретать колерованную краску, следует иметь ввиду не только цену, но и площадь, которую может покрасить один литр такой краски. Факт не высокой стоимости колеровки и краски, не означает, что вы в конечном счёте сэкономите. Рассмотрим такую ситуацию: Какую краску вы бы купили, если в первом варианте её хватает на 17 метров квадратных и её стоимость 170 рублей или за 110 рублей, но её хватает на 7 метров квадратных? Конечно же, первый вариант лучше, потому что правильно производить расчёты исходя из 1 метра квадратного.
Мы раскрыли основные моменты покупки красок на нашем рынке строительных материалов. Теперь немного коснёмся широко не распространённых лакокрасочных материалов. Для примера возьмём английскую компанию ICI, которая выпускает лаки и краски под брендом Dulux. Эта марка известна во многих странах, но в России английских красок продаётся не много. Это связано с тем, что они считались очень престижными и на строительных рынках их нельзя было купить. Они продавались только в больших строительных супермаркетах. Только в начале июня 2001 года эта марка красок начинает завоёвывать наш российский рынок. Один литр краски стоит достаточно дорого, но как было выше сказано, нужно рассчитывать стоимость одного метра квадратного.
Почему же краска Дулюкс считается элитной? Что отличает её от конкурентов? Естественно её экономичность. Только у этой модели красок, на 18 метров квадратных расход составляет один литр. А если брать лаки, то одного литра хватит на 25 метров квадратных.
Все краски Dulux могут перенести как минимум 2 000 циклов мойки, а храниться она может около десяти лет.
Усиление гвоздевых балок.
В случае неприемлемости установки промежуточных опор можно осуществить накладками из досок на болтах в местах повреждения или разрыва нижних поясов.
В случае выхода из строя значительных, по протяженности нижнего пояса может быть рекомендована установка по всей длине балки. Гвоздевой балки пролетом 9,26 м, аварийное состояние в которой создалось в результате дефекта, допущенного при производстве работ. В этих балках не были поставлены прокладки в стыках нижнего пояса. Усиление было осуществлено установкой парных тяжей из круглой стали. В середине пролета балки поставили стальную коробку, в отверстиях которой закрепили концы тяжей. Другие концы тяжей были закреплены в торцах балок, в упорах, выполненных из обрезков швеллеров.
В случае выхода из строя значительных, по протяженности нижнего пояса может быть рекомендована установка по всей длине балки. Гвоздевой балки пролетом 9,26 м, аварийное состояние в которой создалось в результате дефекта, допущенного при производстве работ. В этих балках не были поставлены прокладки в стыках нижнего пояса. Усиление было осуществлено установкой парных тяжей из круглой стали. В середине пролета балки поставили стальную коробку, в отверстиях которой закрепили концы тяжей. Другие концы тяжей были закреплены в торцах балок, в упорах, выполненных из обрезков швеллеров.
Балки в междуэтажных и чердачных перекрытиях.
Балки из брусьев применяются в качестве несущих конструкции в междуэтажных и чердачных перекрытиях жилых и общественных малоэтажных зданий. Они изготовляются по ГОСТ 4981—69.
В зависимости от планировки помещений в практике строительства применяются два основных варианта расположения балок в перекрытиях:
а) балки расположены поперек здания и опираются на наружные и внутренние несущие стены или на кирпичные столбы;
б) балки расположены вдоль здания и опираются на поперечные несущие стены или на прогоны, уложенные поперек здания с промежуточными опорами на кирпичных столбах.
Наиболее подвержены загниванию концы балок, заделанные в наружные стены. Причина этого конденсационное увлажнение балок при глухой заделке концов.
При обследовании под Москвой двухэтажного здания большой протяженности, с деревянными междуэтажными и чердачными перекрытиями было установлено, что после 30 лет эксплуатации около 30% чердачных балок имели сгнившие концы, заделанные в наружные стены. Наряду с этим отдельные участки перекрытий, в которых балки были расположены параллельно наружным стенам и опирались на поперечные стены или прогоны, находились в удовлетворительном состоянии.
Исходя из этого, можно рекомендовать (в тех случаях, когда это допускается планировочным решением) располагать балки параллельно наружным стенам, с опиранием их концов на поперечные прогоны или поперечные несущие стены.
Протекание кровли в местах расположения настенных желобов и водосточных воронок также ведет к загниванию древесины. Эта далеко не совершенная конструкция кровли требует постоянного наблюдения и обслуживания в процессе эксплуатации, т. е. своевременной очистки желобов от листьев и мусора, а в зимних условиях — удаления образующейся наледи.
В ряде случаев проектанты применяют минимально допускаемые нормами уклоны настенных желобов — 2%. Практика эксплуатации показывает, что лежачие фальцы стальной кровли на этих участках не обладают необходимой герметичностью. При засорении, наледи и возникающих, поэтому застоях воды они протекают, при этом увлажняются концы - балок чердачного перекрытия и вышерасположенные концы стропильных ног.
В одноэтажных и двухэтажных зданиях со стальной кровлей целесообразно, как правило, отказываться от устройства настенных желобов и осуществлять неорганизованный сток воды. При этом для предохранения стен от намокания рекомендуется увеличить вылет карниза до 70—80 см.
Неудовлетворительное состояние настенных желобов стальной кровли на ряде павильонов ВДНХ приводило к аварийному состоянию потолков на участках, примыкающих к наружным стенам. После нескольких случаев обрушения потолков на некоторых объектах кровля при их ремонте была выполнена без настенных желобов с устройством неорганизованного стока воды при увеличенном вылете карниза. Протекание кровли в этих зонах прекратилось.
Существенное значение имеет наличие вентиляции в междуэтажных перекрытиях. При отсутствии вентиляционных розеток в углах помещения, особенно в случаях решений пола без лаг , при увлажнении создаются благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов.
В чердачных перекрытиях наблюдаются случаи загнивания балок при недостаточной толщине утепляющего слоя: образуется конденсат, увлажняющий балки и накат.
Причиной загнивания балок может быть неправильная укладка пароизоляционного слоя. В одном из подмосковных театров в подвесном чердачном перекрытии пароизоляционный слой у балок был загнут кверху, из-за чего вдоль боковых поверхностей балок образовались пазухи, в которых происходила конденсация водяных паров. При ремонте перекрытия было установлено, что большая часть балок и черепных брусков была поражена гнилью и требовала замены.
В покрытии над залом кинотеатра в г. Северодвинске дефекты были допущены при укладке вентиляционных шлакоалебастровых коробов.
Через 3 месяца после сдачи покрытия в эксплуатацию было обнаружено, что из-за отсутствия теплоизоляции днища вытяжных коробов при минусовой температуре в чердачном помещении теплый воздух из коробов проникал в чердачное пространство и образовывал на внутренней поверхности стальной кровли обильный конденсат. Сильное увлажнение балок и наката в дальнейшем могло повести к образованию гнил. Совершенно недопустимо устройство парапетов, расположенных перпендикулярно скату стальной кровли, при наличии деревянных чердачных перекрытий. Можно привести десятки моров загнивания концов балок в местах их заделки у парапетных стен. Недопустима также установка по направлению ската каких-либо сплошных рекламных щитов, способствующих образованию снеговых мешков.
В зависимости от планировки помещений в практике строительства применяются два основных варианта расположения балок в перекрытиях:
а) балки расположены поперек здания и опираются на наружные и внутренние несущие стены или на кирпичные столбы;
б) балки расположены вдоль здания и опираются на поперечные несущие стены или на прогоны, уложенные поперек здания с промежуточными опорами на кирпичных столбах.
Наиболее подвержены загниванию концы балок, заделанные в наружные стены. Причина этого конденсационное увлажнение балок при глухой заделке концов.
При обследовании под Москвой двухэтажного здания большой протяженности, с деревянными междуэтажными и чердачными перекрытиями было установлено, что после 30 лет эксплуатации около 30% чердачных балок имели сгнившие концы, заделанные в наружные стены. Наряду с этим отдельные участки перекрытий, в которых балки были расположены параллельно наружным стенам и опирались на поперечные стены или прогоны, находились в удовлетворительном состоянии.
Исходя из этого, можно рекомендовать (в тех случаях, когда это допускается планировочным решением) располагать балки параллельно наружным стенам, с опиранием их концов на поперечные прогоны или поперечные несущие стены.
Протекание кровли в местах расположения настенных желобов и водосточных воронок также ведет к загниванию древесины. Эта далеко не совершенная конструкция кровли требует постоянного наблюдения и обслуживания в процессе эксплуатации, т. е. своевременной очистки желобов от листьев и мусора, а в зимних условиях — удаления образующейся наледи.
В ряде случаев проектанты применяют минимально допускаемые нормами уклоны настенных желобов — 2%. Практика эксплуатации показывает, что лежачие фальцы стальной кровли на этих участках не обладают необходимой герметичностью. При засорении, наледи и возникающих, поэтому застоях воды они протекают, при этом увлажняются концы - балок чердачного перекрытия и вышерасположенные концы стропильных ног.
В одноэтажных и двухэтажных зданиях со стальной кровлей целесообразно, как правило, отказываться от устройства настенных желобов и осуществлять неорганизованный сток воды. При этом для предохранения стен от намокания рекомендуется увеличить вылет карниза до 70—80 см.
Неудовлетворительное состояние настенных желобов стальной кровли на ряде павильонов ВДНХ приводило к аварийному состоянию потолков на участках, примыкающих к наружным стенам. После нескольких случаев обрушения потолков на некоторых объектах кровля при их ремонте была выполнена без настенных желобов с устройством неорганизованного стока воды при увеличенном вылете карниза. Протекание кровли в этих зонах прекратилось.
Существенное значение имеет наличие вентиляции в междуэтажных перекрытиях. При отсутствии вентиляционных розеток в углах помещения, особенно в случаях решений пола без лаг , при увлажнении создаются благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов.
В чердачных перекрытиях наблюдаются случаи загнивания балок при недостаточной толщине утепляющего слоя: образуется конденсат, увлажняющий балки и накат.
Причиной загнивания балок может быть неправильная укладка пароизоляционного слоя. В одном из подмосковных театров в подвесном чердачном перекрытии пароизоляционный слой у балок был загнут кверху, из-за чего вдоль боковых поверхностей балок образовались пазухи, в которых происходила конденсация водяных паров. При ремонте перекрытия было установлено, что большая часть балок и черепных брусков была поражена гнилью и требовала замены.
В покрытии над залом кинотеатра в г. Северодвинске дефекты были допущены при укладке вентиляционных шлакоалебастровых коробов.
Через 3 месяца после сдачи покрытия в эксплуатацию было обнаружено, что из-за отсутствия теплоизоляции днища вытяжных коробов при минусовой температуре в чердачном помещении теплый воздух из коробов проникал в чердачное пространство и образовывал на внутренней поверхности стальной кровли обильный конденсат. Сильное увлажнение балок и наката в дальнейшем могло повести к образованию гнил. Совершенно недопустимо устройство парапетов, расположенных перпендикулярно скату стальной кровли, при наличии деревянных чердачных перекрытий. Можно привести десятки моров загнивания концов балок в местах их заделки у парапетных стен. Недопустима также установка по направлению ската каких-либо сплошных рекламных щитов, способствующих образованию снеговых мешков.
Готовим поверхность под штукатурку.
Прежде чем начать штукатурить, следует подготовить поверхность. Так как остатки краски, наплывы растворов, смола – всё это препятствует прочному скреплению штукатурного раствора с поверхностью. Поэтому, с помощью железной щётки, как можно тщательно зачистите поверхность, на которую будет ложиться штукатурка.
Подготовка стен зависит и от материала, из которого сделана стена.
Кирпичная стена – для того чтобы штукатурный раствор схватился со стеной прочно и надёжно, следует расчистить швы глубиной 15 мм. Для таких работ можно воспользоваться зубилом или молотком. Потом пыль сметают веником и смачивают поверхность водой. А так же на поверхности кирпичной кладки следует сделать насечки. Что это значит? В нескольких местах насекают стену, при этом на поверхности образуются мелкие трещинки глубиной 3-5 мм и расстоянием между ними 5-7 мм. Приблизительно на 1 м² поверхности должно быть около 300 насечек.
Бетонная и шлакоблочная поверхность – Если в предыдущем случае можно не прибегать к насечкам на поверхности, то в этом случае просто необходимо. Новую, свежую кладку из бутового камня, подготавливают точно так же как и кирпичную, т.е. зачищают швы, потом обрабатывают железной щёткой и смачивают водой.
Кладка из других искусственных или естественных камней – (это не касается выше перечисленных случаев) для более прочного сцепления штукатурки с поверхностью, следует воспользоваться железной сеткой с ячейками 50/50 мм. Каким образом это происходит? В поверхности просверливают отверстия и вставляют в них деревянные пробки. Ну и соответственно к этим пробкам крепят металлическую сетку при помощи обычных гвоздей. Если сетки под рукой не оказалось, её можно заменить железной проволокой, т.е. на вбитые в пробки гвозди, намотайте железную проволоку. Если имеются металлические балки, то можно сетку приварить к ним.
Деревянная поверхность – штукатурку такой поверхности производят по драни. Древесина имеет свойство впитывать влагу и высыхать. Чтобы обеспечить нормальное передвижение древесины следует сделать надколы. Т.е. накладывают доски на поверхность, а в местах надколов вбивают клинья для образования щелей шириной 5-12 мм. Эта процедура поможет предотвратить деформацию стен.
Дрань – изготавливается из деревянных реек толщиной 3-5 мм. Крепятся рейки под углом 45 градусов к полу, так чтобы образовались соты (ячейки) размером 45/45 мм. Для того чтобы штукатурный слой лежал прочно, а так же это поспособствует звукоизоляции и теплоизоляции, под дрань следует уложить рогожу, войлок, мягкие древесноволокнистые плиты и другие подобные материалы.
Если имеются выступающие углы деревянных поверхностей, следует по верх драни разместить полоски из железной сетки шириной 150-200 мм. Это так же поможет предотвратить появление трещин, которые могут возникнуть при усыхании древесины.
Если оштукатуриваемая поверхность имеет стыки из разных материалов, то следует так же воспользоваться металлической сеткой, при этом сделать это внахлёст расстоянием 40-50 мм на обе стороны стыка.
И помните, что если конструкция зыбкая, её следует надёжно закрепить, иначе штукатурка долго не прослужит.
Подготовка стен зависит и от материала, из которого сделана стена.
Кирпичная стена – для того чтобы штукатурный раствор схватился со стеной прочно и надёжно, следует расчистить швы глубиной 15 мм. Для таких работ можно воспользоваться зубилом или молотком. Потом пыль сметают веником и смачивают поверхность водой. А так же на поверхности кирпичной кладки следует сделать насечки. Что это значит? В нескольких местах насекают стену, при этом на поверхности образуются мелкие трещинки глубиной 3-5 мм и расстоянием между ними 5-7 мм. Приблизительно на 1 м² поверхности должно быть около 300 насечек.
Бетонная и шлакоблочная поверхность – Если в предыдущем случае можно не прибегать к насечкам на поверхности, то в этом случае просто необходимо. Новую, свежую кладку из бутового камня, подготавливают точно так же как и кирпичную, т.е. зачищают швы, потом обрабатывают железной щёткой и смачивают водой.
Кладка из других искусственных или естественных камней – (это не касается выше перечисленных случаев) для более прочного сцепления штукатурки с поверхностью, следует воспользоваться железной сеткой с ячейками 50/50 мм. Каким образом это происходит? В поверхности просверливают отверстия и вставляют в них деревянные пробки. Ну и соответственно к этим пробкам крепят металлическую сетку при помощи обычных гвоздей. Если сетки под рукой не оказалось, её можно заменить железной проволокой, т.е. на вбитые в пробки гвозди, намотайте железную проволоку. Если имеются металлические балки, то можно сетку приварить к ним.
Деревянная поверхность – штукатурку такой поверхности производят по драни. Древесина имеет свойство впитывать влагу и высыхать. Чтобы обеспечить нормальное передвижение древесины следует сделать надколы. Т.е. накладывают доски на поверхность, а в местах надколов вбивают клинья для образования щелей шириной 5-12 мм. Эта процедура поможет предотвратить деформацию стен.
Дрань – изготавливается из деревянных реек толщиной 3-5 мм. Крепятся рейки под углом 45 градусов к полу, так чтобы образовались соты (ячейки) размером 45/45 мм. Для того чтобы штукатурный слой лежал прочно, а так же это поспособствует звукоизоляции и теплоизоляции, под дрань следует уложить рогожу, войлок, мягкие древесноволокнистые плиты и другие подобные материалы.
Если имеются выступающие углы деревянных поверхностей, следует по верх драни разместить полоски из железной сетки шириной 150-200 мм. Это так же поможет предотвратить появление трещин, которые могут возникнуть при усыхании древесины.
Если оштукатуриваемая поверхность имеет стыки из разных материалов, то следует так же воспользоваться металлической сеткой, при этом сделать это внахлёст расстоянием 40-50 мм на обе стороны стыка.
И помните, что если конструкция зыбкая, её следует надёжно закрепить, иначе штукатурка долго не прослужит.
Деревянный СРУБ
Век новых технологий и новых материалов не предложил пока достойной замены самому экологичному материалу – натуральному дереву.
Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, долговечность позволяют дереву быть в лидерах среди прочих конструкционных материалов, а уникальная паропроницаемость не оставляет ему конкурентов: в деревянном доме зимой тепло, а летом не жарко.
Деревянный дом, выполенный из бревен – это сруб. Бревна соединяются между собой с помощью врубок – особым образом выполненных углублений по краям бревен. Четыре соединенных между собой бревна образуют венец. Укладывая венец за венцом, ставят стены сруба. В месте примыкания соседних бревен выбирается паз, который обеспечивает плотное прилегание и отсутствие щелей. В паз укладывается утеплитель – пакля или мох.
Материал для сруба – бревна или брус. Возведение стен из бруса выполнить намного проще, чем из бревен. К недостаткам домов, выполненных из бруса, следует отнести необходимость защиты поверхности дерева, поскольку при распиле открываются поры, позволяющие влаге впитываться в древесину.
В последнее время особую популярность приобрели постройки из цилиндрованного бревна, то есть бревна, обработанного с получением цилиндрической формы. Такие дома легче строить, к тому же они имеют особенно привлекательный внешний вид; стены таких домов изнутри можно не отделывать, в них создается красивый интерьер.
Сруб, дом или баню, можно достаточно быстро разобрать, перевезти и собрать на новом месте.
Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, долговечность позволяют дереву быть в лидерах среди прочих конструкционных материалов, а уникальная паропроницаемость не оставляет ему конкурентов: в деревянном доме зимой тепло, а летом не жарко.
Деревянный дом, выполенный из бревен – это сруб. Бревна соединяются между собой с помощью врубок – особым образом выполненных углублений по краям бревен. Четыре соединенных между собой бревна образуют венец. Укладывая венец за венцом, ставят стены сруба. В месте примыкания соседних бревен выбирается паз, который обеспечивает плотное прилегание и отсутствие щелей. В паз укладывается утеплитель – пакля или мох.
Материал для сруба – бревна или брус. Возведение стен из бруса выполнить намного проще, чем из бревен. К недостаткам домов, выполненных из бруса, следует отнести необходимость защиты поверхности дерева, поскольку при распиле открываются поры, позволяющие влаге впитываться в древесину.
В последнее время особую популярность приобрели постройки из цилиндрованного бревна, то есть бревна, обработанного с получением цилиндрической формы. Такие дома легче строить, к тому же они имеют особенно привлекательный внешний вид; стены таких домов изнутри можно не отделывать, в них создается красивый интерьер.
Сруб, дом или баню, можно достаточно быстро разобрать, перевезти и собрать на новом месте.
вторник, 26 января 2010 г.
модульные конструкции
МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Неотъемлемой частью современного строительства являются модульные конструкции. Они представляют собой трансформирующиеся сооружения,предназначенные для служебных и жилих помещений. Простота монтажа,способность многоразовой эксплуатации помещения, высокая термоизоляция при небольшой массе, возможность в надстройке дополнительных этажей, минимальная затрата времени для сооружения любого вида помещений, удобство в эксплуатации, способность к размещению на различных строительных площадках, простота транспортирования.
Все это и многое другое делает модульные здания незаменимыми в современном строительном мире.
Модульные здания легко обеспечиваются дополнительным оборудованием. При желании модульные здание легко превратить в комфортное современное сооружение. Несложный монтаж теплоснабжения, канализации, электропроводки, кондиционирования, а также отделка на любой вкус, делают модульное здание комфортабельным
помещением.
Строительные городки, офисные и административные здания, торговые палатки и это еще не весь перечень использования модульных конструкций.
Так, что если вам необходимо удобное помещение для быстрого расселения, именно модульные здания помогут вам решить все проблемы.
Неотъемлемой частью современного строительства являются модульные конструкции. Они представляют собой трансформирующиеся сооружения,предназначенные для служебных и жилих помещений. Простота монтажа,способность многоразовой эксплуатации помещения, высокая термоизоляция при небольшой массе, возможность в надстройке дополнительных этажей, минимальная затрата времени для сооружения любого вида помещений, удобство в эксплуатации, способность к размещению на различных строительных площадках, простота транспортирования.
Все это и многое другое делает модульные здания незаменимыми в современном строительном мире.
Модульные здания легко обеспечиваются дополнительным оборудованием. При желании модульные здание легко превратить в комфортное современное сооружение. Несложный монтаж теплоснабжения, канализации, электропроводки, кондиционирования, а также отделка на любой вкус, делают модульное здание комфортабельным
помещением.
Строительные городки, офисные и административные здания, торговые палатки и это еще не весь перечень использования модульных конструкций.
Так, что если вам необходимо удобное помещение для быстрого расселения, именно модульные здания помогут вам решить все проблемы.
Трудности установки окон
Пластиковые окна являются наиболее популярными на сегодняшний день. Однако вместе с красотой и удобством они приносят в дом и всевозможные затраты и проблемы. Особой проблемой является установка окон. Об этом и будет мой рассказ. Недавно жена упросила меня поставить пластиковые окна в квартире. Аргументировала она это тем, что пластиковые окна более удобны, практичны, а главное, более красивы, чем обычные деревянные рамы. Согласившись, я выбрал более подходящую, по моему мнению, фирму, которая якобы славилась своим качеством пластиковых окон и в целом вызывала доверие. Позвонив в эту компанию, я договорился с менеджерами о цене окон, а также о времени установки. Дав свой адрес, я стал ждать приезда замерщика.
Утром следующего дня приехал доброжелательный замерщик, который быстро все измерил, а также мы договорились с ним о способах открывания окна, и материалах заливки откосов. Кроме того, замерщик подсчитал сумму всех отделочных и установочных работ, а также стоимость используемых материалов. Сумма вышла более значительная, чем первоначальная цена, но отступать было некуда и мы начали заполнять договор. В нем было указано, какие окна будут устанавливаться, все соответствующие параметры, а также описание всех нужных для установки и отделки материалов. В сроках доставки окон и необходимых материалов было указано, что все работы будут проведены в один день. В договоре были полностью оговорены все обязанности и права сторон, и ничего подозрительного я не обнаружил. Кроме всего этого, мне был выдан талон гарантии в случае, если будет произведена некачественная или несвоевременная установка окон. В общем, все было сделано по всем правилам, поэтому меня ничего не насторожило.
Однако, через некоторое время после подписания договора, мне позвонил менеджер из компании и сказал, что фирма никак не успевает выполнить заказ в нужные сроки. Я напомнил им о штрафе в случае невыполнения условий договора, но для начала решил договориться о новых сроках.
В нужный день появились монтажники, которые должны были приехать утром, а появились только под самый вечер. Тут же я выяснил, что они привезли не все материалы, а только те, которые нужны для установки окон. Все остальное будет привезено на следующий день. Тогда же и будет производиться установка пластиковых окон.
Я понял, что установка и отделка окон производится совсем не в один день, как было указано в договоре. Но делать было нечего, и на следующий день мы с женой приводили в должный вид рабочее место для установки окон. Утром появились установщики и начался настоящий ад. Грязи было столько, что просто невозможно даже представить. Окна были установлены, но качество работ было не на высоте. Оказалось, что мне так и не привезли недостающие материалы для отделки окон. После долгих разбирательств с менеджерами фирмы, наконец-то пришел мастер с нужными материалами. Благодаря нему все было приведено в порядок, но по времени это заняло практически весь день. Зато весь мусор и грязь, оставшиеся от монтажников были убраны, и окна приобрели более-менее приличный вид.
Однако, до сих пор мне не доставили москитные сетки на окна, поэтому и акт установки окон я так и не подписал. Просрочка доставки материалов составляет уже больше месяца.
Утром следующего дня приехал доброжелательный замерщик, который быстро все измерил, а также мы договорились с ним о способах открывания окна, и материалах заливки откосов. Кроме того, замерщик подсчитал сумму всех отделочных и установочных работ, а также стоимость используемых материалов. Сумма вышла более значительная, чем первоначальная цена, но отступать было некуда и мы начали заполнять договор. В нем было указано, какие окна будут устанавливаться, все соответствующие параметры, а также описание всех нужных для установки и отделки материалов. В сроках доставки окон и необходимых материалов было указано, что все работы будут проведены в один день. В договоре были полностью оговорены все обязанности и права сторон, и ничего подозрительного я не обнаружил. Кроме всего этого, мне был выдан талон гарантии в случае, если будет произведена некачественная или несвоевременная установка окон. В общем, все было сделано по всем правилам, поэтому меня ничего не насторожило.
Однако, через некоторое время после подписания договора, мне позвонил менеджер из компании и сказал, что фирма никак не успевает выполнить заказ в нужные сроки. Я напомнил им о штрафе в случае невыполнения условий договора, но для начала решил договориться о новых сроках.
В нужный день появились монтажники, которые должны были приехать утром, а появились только под самый вечер. Тут же я выяснил, что они привезли не все материалы, а только те, которые нужны для установки окон. Все остальное будет привезено на следующий день. Тогда же и будет производиться установка пластиковых окон.
Я понял, что установка и отделка окон производится совсем не в один день, как было указано в договоре. Но делать было нечего, и на следующий день мы с женой приводили в должный вид рабочее место для установки окон. Утром появились установщики и начался настоящий ад. Грязи было столько, что просто невозможно даже представить. Окна были установлены, но качество работ было не на высоте. Оказалось, что мне так и не привезли недостающие материалы для отделки окон. После долгих разбирательств с менеджерами фирмы, наконец-то пришел мастер с нужными материалами. Благодаря нему все было приведено в порядок, но по времени это заняло практически весь день. Зато весь мусор и грязь, оставшиеся от монтажников были убраны, и окна приобрели более-менее приличный вид.
Однако, до сих пор мне не доставили москитные сетки на окна, поэтому и акт установки окон я так и не подписал. Просрочка доставки материалов составляет уже больше месяца.
Плитка из коллекции и ее укладка.
Как и известные портные нашего времени, крупные производители керамики разрабатывают самые различные коллекции декоративной плитки. Это могут быть: бордюры, декоры (маленькие плитки, изготовленные в общей тональности коллекции, иногда могут содержать мелкий рисунок), панно, угловые фрагменты, фоновая плитка без рисунка, но в цвет тональности и многое другое.
При этом каждая из таких коллекций может включать в себя несколько взаимосочетаемых вариантов фона и декоративной отделки. Это предоставляет возможность комбинировать различные элементы друг с другом, создавая все новые и новые композиции. Постоянными элементами при этом остаются только формат плитки и мотив рисунка. Такие коллекции создаются в различных цветовых гаммах. Ведь использование перехода от темного тона в центре пола к светлому тону по периметру, позволяет добиться эффекта зрительного расширения пространства. То же самое при переходе от темного оттенка к светлому, снизу вверх - на стенах.
При этом некоторые коллекции можно не покупать полностью, а приобрести лишь те элементы из нее, которые наиболее приглянуться. Этим можно немного сэкономить свои средства.
Ведь стоимость плитки зависит от ее качества и производителя. Также бывают и эксклюзивные работы, которые будут стоить довольно приличную сумму денег. Да и ручная работа или роспись стоит не дешево. Поэтому ценовые рамки здесь достаточно широкие.
Укладка плитки – занятие трудоемкое, оно требует специальных навыков. Раньше для ровной укладки требовалось предварительно замочить плитку, нанести специальные насечки на стену и развести раствор, который наносили на середину и после прижимали к поверхности. При таком способе укладки раствор не распределяется равномерно, между поверхностью и плиткой образуются пустоты. Следствие – она ломается или отваливается вовсе. Современная технология заметно проще и намного надежнее. Плитка кладется, на равномерно нанесенную, на поверхность, цементно-клеевую смесь. И держится довольно длительное время.
Существует миф о том, что на Западе плитку кладут без швов. Это невозможно, так как в таком случае она не сможет выдерживать перепады температур. Швы между плиткой могут быть узкими и аккуратными, но они все равно будут.
Мы привыкли к классической укладке плитки, где квадраты идут стройными рядами, однако есть и другие способы. К примеру, модульная: здесь плитка одинакового формата кладется в беспорядке. При этом формат одной серии настолько точный, что узор все равно останется «целым». Способ, где для создания рисунка, используются различные варианты фоновых плиток из одной коллекции - назвали коверным, так как рисунок отдаленно напоминает ковер. В отделку можно даже включать контрастные объекты, такие как декоры, плитки-панно и бордюры.
В продаже также можно найти плитку, имитирующую дерево, глину или камень. Укладывается она аналогично паркету.
Помимо всего этого плитка может служить и для облицовки моек, столов, экранов ванн и прочих поверхностей в кухне и ванной. Остальное лишь дело вашего вкуса.
При этом каждая из таких коллекций может включать в себя несколько взаимосочетаемых вариантов фона и декоративной отделки. Это предоставляет возможность комбинировать различные элементы друг с другом, создавая все новые и новые композиции. Постоянными элементами при этом остаются только формат плитки и мотив рисунка. Такие коллекции создаются в различных цветовых гаммах. Ведь использование перехода от темного тона в центре пола к светлому тону по периметру, позволяет добиться эффекта зрительного расширения пространства. То же самое при переходе от темного оттенка к светлому, снизу вверх - на стенах.
При этом некоторые коллекции можно не покупать полностью, а приобрести лишь те элементы из нее, которые наиболее приглянуться. Этим можно немного сэкономить свои средства.
Ведь стоимость плитки зависит от ее качества и производителя. Также бывают и эксклюзивные работы, которые будут стоить довольно приличную сумму денег. Да и ручная работа или роспись стоит не дешево. Поэтому ценовые рамки здесь достаточно широкие.
Укладка плитки – занятие трудоемкое, оно требует специальных навыков. Раньше для ровной укладки требовалось предварительно замочить плитку, нанести специальные насечки на стену и развести раствор, который наносили на середину и после прижимали к поверхности. При таком способе укладки раствор не распределяется равномерно, между поверхностью и плиткой образуются пустоты. Следствие – она ломается или отваливается вовсе. Современная технология заметно проще и намного надежнее. Плитка кладется, на равномерно нанесенную, на поверхность, цементно-клеевую смесь. И держится довольно длительное время.
Существует миф о том, что на Западе плитку кладут без швов. Это невозможно, так как в таком случае она не сможет выдерживать перепады температур. Швы между плиткой могут быть узкими и аккуратными, но они все равно будут.
Мы привыкли к классической укладке плитки, где квадраты идут стройными рядами, однако есть и другие способы. К примеру, модульная: здесь плитка одинакового формата кладется в беспорядке. При этом формат одной серии настолько точный, что узор все равно останется «целым». Способ, где для создания рисунка, используются различные варианты фоновых плиток из одной коллекции - назвали коверным, так как рисунок отдаленно напоминает ковер. В отделку можно даже включать контрастные объекты, такие как декоры, плитки-панно и бордюры.
В продаже также можно найти плитку, имитирующую дерево, глину или камень. Укладывается она аналогично паркету.
Помимо всего этого плитка может служить и для облицовки моек, столов, экранов ванн и прочих поверхностей в кухне и ванной. Остальное лишь дело вашего вкуса.
Ковролин – лучшее универсальное напольное покрытие
Какое же выбрать напольное покрытие, чтобы было и тепло, и уютно, и экономично, и удобно в эксплуатации? Конечно же ковролин. В отличие от весьма дорогих шерстяных ковров, ковролин является широкодоступным материалом. Кроме того, такое ковровое покрытие можно подобрать точно по размерам комнаты, тогда как натуральные ковры стелят обычно только по центру; ведь сложно найти ковер по размеру той или иной комнаты.
Ну а в офисных помещениях ковролин и вовсе незаменим – он прочен, износоустойчив, легко чистится, а разнообразные цвета производимых покрытий дополнят интерьер любого офиса или салона.
Современные ковровые покрытия производят из натуральных или синтетических материалов. Натуральные покрытия делают из шерсти, что обуславливает их достаточно высокую стоимость. Такие покрытия достаточно упруги и влагоустойчивы, но быстрее поддаются износу, чем их синтетические собратья.
Синтетический ковролин производится в основном из нейлона, полипропилена, акрила или полиэстра. Такие покрытия очень мягкие, хорошо держат ворс, легко чистятся. Такой ковролин чаще всего используют для офисов – неоценимое его достоинство в том, что на нем практически не остается следов от мебели и острых каблуков.
Ковровые покрытия отличаются друг от друга не только материалом ворса, но и материалом подложки, а также способом производства. Ковролин бывает тканый, тафтинговый и иглопробивной – в этих названиях уже отражена суть процесса. Тканые покрытия самые дорогие, так как делаются они по тому же принципу, как и настоящие ковры. Тафтинговый ковролин получается при прошивании ворсовыми нитями основы. Иглопробивной – при пробитии ворсовыми нитями основы с помощью игл.
Структура ковролина везде одинакова – это ворс, основа и подкладка, которая делается в основном из латекса или резины.
При выборе коврового покрытия стоит обратить внимание на плотность форса. Чем она выше, тем ковролин будет дольше служить и сохранять красивый вид.
В зависимости от назначения коврового покрытия можно выбрать разную длину ворса. Ковролин с коротким ворсом отлично подойдет для офиса, со средним – для квартиры или жилого дома, с длинным – более 5 мм., - для спальни или детской.
Уход за ковровым покрытием предельно прост – достаточно регулярной чистки сухим пылесосом, и красивый аккуратный пол будет радовать вас долгое время.
Ну а в офисных помещениях ковролин и вовсе незаменим – он прочен, износоустойчив, легко чистится, а разнообразные цвета производимых покрытий дополнят интерьер любого офиса или салона.
Современные ковровые покрытия производят из натуральных или синтетических материалов. Натуральные покрытия делают из шерсти, что обуславливает их достаточно высокую стоимость. Такие покрытия достаточно упруги и влагоустойчивы, но быстрее поддаются износу, чем их синтетические собратья.
Синтетический ковролин производится в основном из нейлона, полипропилена, акрила или полиэстра. Такие покрытия очень мягкие, хорошо держат ворс, легко чистятся. Такой ковролин чаще всего используют для офисов – неоценимое его достоинство в том, что на нем практически не остается следов от мебели и острых каблуков.
Ковровые покрытия отличаются друг от друга не только материалом ворса, но и материалом подложки, а также способом производства. Ковролин бывает тканый, тафтинговый и иглопробивной – в этих названиях уже отражена суть процесса. Тканые покрытия самые дорогие, так как делаются они по тому же принципу, как и настоящие ковры. Тафтинговый ковролин получается при прошивании ворсовыми нитями основы. Иглопробивной – при пробитии ворсовыми нитями основы с помощью игл.
Структура ковролина везде одинакова – это ворс, основа и подкладка, которая делается в основном из латекса или резины.
При выборе коврового покрытия стоит обратить внимание на плотность форса. Чем она выше, тем ковролин будет дольше служить и сохранять красивый вид.
В зависимости от назначения коврового покрытия можно выбрать разную длину ворса. Ковролин с коротким ворсом отлично подойдет для офиса, со средним – для квартиры или жилого дома, с длинным – более 5 мм., - для спальни или детской.
Уход за ковровым покрытием предельно прост – достаточно регулярной чистки сухим пылесосом, и красивый аккуратный пол будет радовать вас долгое время.
Секреты строителей: как надежно закрепить анкерный болт в панельном потолке
Случается, что надо прикрепить какое-то оборудование к потолку, который сделан из панелей. Скажем, вы хотите подвесить боксерскую грушу, турник или большой плазменный телевизор.
Строительные панели имеют одну конструктивную особенность – внутри они пустотелы. По всей длине панели идут несколько круглых дыр, для облегчения веса.
И если вы при сверлении попали на такую дыру, то анкерный болт в ней держаться не будет. При затягивании он просто выкручивается почти до самого конца, но толком так и не зажимается.
Решение данной проблемы очень простое. Возьмите проволоку (довольно жесткую – к примеру, алюминиевую, диаметром в 1,5 – 3 мм), согните ее буквой Г, а затем просуньте в отверстие.
Проворачивая проволоку, на ощупь найдите перемычки между дырами. Сверлить отверстие надо в перемычку – но немного сбоку от ее центра, поскольку там проходит арматура.
После того, как отверстие готово, можно установить анкерный болт.
Если вам надо просверлить несколько подобных отверстий, определите, в каком направлении лежат панели – дыры в них расположены по всей длине. Направление дыр можно узнать при помощи все той же проволочки (возьмите кусок проволоки подлиннее), либо же по швам между панелями на потолке.
Если же швов не видно, постарайтесь определить направление панелей по капитальным стенам и балкам (а также колонам, на которые положены балки) – панели всегда устанавливают обеими концами на наиболее силовые элементы здания.
Когда вы определите направление дыр (и перемычек), можете сверлить другие отверстия. Если новое отверстие будет в той же перемычке, что и первое (т.е. по длине панели) – то все просто.
Ну а если новое отверстие ляжет по ширине панели, через одну или больше дыр, то вам придется поэкспериментировать. Существует большое количество разных типов панелей, и сказать, на каком расстоянии проходят перемычки именно в вашем случае – невозможно.
Что касается неудачных отверстий, которые вы просверлили в поисках перемычек, то они легко заделываются при помощи черновой шпаклевки.
Строительные панели имеют одну конструктивную особенность – внутри они пустотелы. По всей длине панели идут несколько круглых дыр, для облегчения веса.
И если вы при сверлении попали на такую дыру, то анкерный болт в ней держаться не будет. При затягивании он просто выкручивается почти до самого конца, но толком так и не зажимается.
Решение данной проблемы очень простое. Возьмите проволоку (довольно жесткую – к примеру, алюминиевую, диаметром в 1,5 – 3 мм), согните ее буквой Г, а затем просуньте в отверстие.
Проворачивая проволоку, на ощупь найдите перемычки между дырами. Сверлить отверстие надо в перемычку – но немного сбоку от ее центра, поскольку там проходит арматура.
После того, как отверстие готово, можно установить анкерный болт.
Если вам надо просверлить несколько подобных отверстий, определите, в каком направлении лежат панели – дыры в них расположены по всей длине. Направление дыр можно узнать при помощи все той же проволочки (возьмите кусок проволоки подлиннее), либо же по швам между панелями на потолке.
Если же швов не видно, постарайтесь определить направление панелей по капитальным стенам и балкам (а также колонам, на которые положены балки) – панели всегда устанавливают обеими концами на наиболее силовые элементы здания.
Когда вы определите направление дыр (и перемычек), можете сверлить другие отверстия. Если новое отверстие будет в той же перемычке, что и первое (т.е. по длине панели) – то все просто.
Ну а если новое отверстие ляжет по ширине панели, через одну или больше дыр, то вам придется поэкспериментировать. Существует большое количество разных типов панелей, и сказать, на каком расстоянии проходят перемычки именно в вашем случае – невозможно.
Что касается неудачных отверстий, которые вы просверлили в поисках перемычек, то они легко заделываются при помощи черновой шпаклевки.
Строительство и ремонт. Напольные покрытия. ПОЛ ИЗ ПРОБКИ
Пробковые полы считаются довольно таки оригинальным решением в строительстве. Основным достоинством такого удовольствия является то, что они не пропускают звук и хорошо сохраняют тепло. Пробка – это экологически чистый природный материал. По такому полу не только приятно, а и полезно ходить. Благодаря своей мягкой упругости это напольное покрытие хорошо разгружает наш опорно-двигательный аппарат. На пробковый пол можно спокойно ставить тяжелые предметы и мебель, не боясь повредить поверхность и испортить внешний вид.
Пол из пробки обладает целым рядом преимуществ. На нем нельзя поскользнуться, а также это покрытие не требует специального трудоемкого ухода. Кроме того, такой пол обладает достаточной водонепроницаемостью, надежностью и прочностью. Он отлично подойдет для отделки детской. Ваш ребенок сможет бегать по этому прекрасному покрытию босиком. Есть люди, использующие пробковый пол для отделки ванных комнат. Также он хорошо подойдет, если вы любите устраивать шумные вечеринки и не хотите скандалов с соседями. Благодаря хорошей звуконепроницаемости покрытия люди, живущие под вами, не будут нервничать.
Пробковую кору, используемую для изготовления напольного покрытия, измельчают, после чего нагревают в печи и кладут под пресс. В результате получается монолитная основа, являющаяся отличным термо- и звукоизолятором. Лицевой слой пробкового пола может быть покрыт шпоном из пробки или древесины.
По конструкции различают два вида пробковых полов: плавающие и клеевые. Клеевые покрытия представляют собой плитки разных размеров. Они приклеиваются к основанию по всей площади. Самая прочная плитка толщиной в 3мм отлично подходит для общественных помещений, но ходить по такому полу – это все равно что ходить по паркету или кафелю. То есть, она очень жесткая. Для дома намного лучше будет подобрать шестимиллиметровые плиты. Они отлично сохраняют тепло. Если вы живете на первом этаже, целесообразнее будет купить еще более толстые плиты, чтобы холод из подвала не проникал в квартиру. Клеевые пробковые полы достаточно дорогие и укладываются долго, зато они долговечны. После десяти лет службы повторно покройте пол лаком, и он продержится еще десять лет. Это напольное покрытие очень качественное и влагостойкое, может применяться для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.
Плавающие пробковые полы представляют собой панели, которые соединяются между собой при помощи пазов. Срок службы такого покрытия – 5 лет. Но если его покрыть дополнительным слоем лака, пол прослужит долго. Главное – не применять его на кухне или в ванной комнате, поскольку, в случае затопления, это напольное покрытие испортится.
При выборе пробкового напольного покрытия обратите внимание на фирму-производителя. Наиболее качественную продукцию изготавливает Португалия, сразу за ней – Испания. Плиты должны быть хорошо запакованы. Посмотрите на срезы: нужно, чтобы они были аккуратными, без заусенцев. Проверьте, одинакового ли размера плиты. Обратная сторона пробки должна быть однотонной и плотной, без добавок. В противном случае, такой пол будет плохо держать тепло.
Пробковый пол очень удобен в эксплуатации. Его нужно пылесосить и вытирать слегка важной тряпкой. Не применяйте для чистки пола металлические щетки и абразивные моющие средства.
Пол из пробки обладает целым рядом преимуществ. На нем нельзя поскользнуться, а также это покрытие не требует специального трудоемкого ухода. Кроме того, такой пол обладает достаточной водонепроницаемостью, надежностью и прочностью. Он отлично подойдет для отделки детской. Ваш ребенок сможет бегать по этому прекрасному покрытию босиком. Есть люди, использующие пробковый пол для отделки ванных комнат. Также он хорошо подойдет, если вы любите устраивать шумные вечеринки и не хотите скандалов с соседями. Благодаря хорошей звуконепроницаемости покрытия люди, живущие под вами, не будут нервничать.
Пробковую кору, используемую для изготовления напольного покрытия, измельчают, после чего нагревают в печи и кладут под пресс. В результате получается монолитная основа, являющаяся отличным термо- и звукоизолятором. Лицевой слой пробкового пола может быть покрыт шпоном из пробки или древесины.
По конструкции различают два вида пробковых полов: плавающие и клеевые. Клеевые покрытия представляют собой плитки разных размеров. Они приклеиваются к основанию по всей площади. Самая прочная плитка толщиной в 3мм отлично подходит для общественных помещений, но ходить по такому полу – это все равно что ходить по паркету или кафелю. То есть, она очень жесткая. Для дома намного лучше будет подобрать шестимиллиметровые плиты. Они отлично сохраняют тепло. Если вы живете на первом этаже, целесообразнее будет купить еще более толстые плиты, чтобы холод из подвала не проникал в квартиру. Клеевые пробковые полы достаточно дорогие и укладываются долго, зато они долговечны. После десяти лет службы повторно покройте пол лаком, и он продержится еще десять лет. Это напольное покрытие очень качественное и влагостойкое, может применяться для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.
Плавающие пробковые полы представляют собой панели, которые соединяются между собой при помощи пазов. Срок службы такого покрытия – 5 лет. Но если его покрыть дополнительным слоем лака, пол прослужит долго. Главное – не применять его на кухне или в ванной комнате, поскольку, в случае затопления, это напольное покрытие испортится.
При выборе пробкового напольного покрытия обратите внимание на фирму-производителя. Наиболее качественную продукцию изготавливает Португалия, сразу за ней – Испания. Плиты должны быть хорошо запакованы. Посмотрите на срезы: нужно, чтобы они были аккуратными, без заусенцев. Проверьте, одинакового ли размера плиты. Обратная сторона пробки должна быть однотонной и плотной, без добавок. В противном случае, такой пол будет плохо держать тепло.
Пробковый пол очень удобен в эксплуатации. Его нужно пылесосить и вытирать слегка важной тряпкой. Не применяйте для чистки пола металлические щетки и абразивные моющие средства.
понедельник, 25 января 2010 г.
Строители-шабашники или фирма-субподрядчик: что выбрать?
Вы затеяли ремонт или строительство, и перед вами встал вопрос: пригласить фирму-субподрядчика или нанять шабашников. Что лучше?
И там, и там всю работу выполняют строители – то есть, обычные люди, которые имеют свои недостатки.
Однако, если вы заключаете договор с фирмой, то у вас есть рычаги влияния на этих строителей. А именно – прораб, который отвечает за то, чтобы работа была выполнена вовремя и по всем стандартам.
Тот же прораб, при необходимости, проследит, чтобы строители вели себя как положено – не пили на рабочем месте и не воровали.
Еще один плюс – фирма сама закупит и доставит все необходимые стройматериалы.
Кроме того, у вас есть договор – юридический документ, который можно предъявить в суде.
Конечно, идти в первую попавшуюся строительную фирму не стоит – лучше поинтересоваться у знакомых, кто пользовался услугами подобных фирм, и остались ли они довольны. Стоит пользоваться услугами только тех фирм, которые имеют хорошую репутацию.
Ну а если вы нанимаете шабашников, то практически никаких рычагов влияния у вас нет.
Конечно, и среди шабашников есть много порядочных людей. Они могут выпивать на работе – но понемногу, и на качестве работы это никак отражаться не будет. Некоторые виды работ они могут делать медленно – как правило, шабашники работают очень много, и у них сорваны руки, плечи и поясница – поэтому силовая и черновая работа дается им хуже, чем квалифицированный труд (укладка притки, к примеру).
Но бывают шабашники, которые уже с утра приходят на работу «под шафе», практически никогда «не просыхают», воруют, и все время юлят, стараясь назначить максимальные цены даже за некачественно выполненную работу (т.е. за явную «халтуру»).
Способ борьбы с ними простой: если постоянно пьют – сделайте строгое замечание. Если и дальше пьют – урезайте зарплату.
Если чувствуете, что просят за работу слишком много: узнайте цены, и предлагайте им средние расценки – т.е. вполне адекватную оплату за их труд. Переплачивать вам ни к чему, а найти новых рабочих – не такая уж большая проблема.
Ну а если вы заметили, что они воруют – гоните их взашей! Этой болезни замечаниями не вылечить.
В общем, решать вам. Но чем брать шабашников, уж лучше заключить договор с фирмой-субподрядчиком, которая имеет хорошую репутацию. Вы сэкономите свои нервы, а в конце-концов – и деньги. Так что вам же дешевле будет.
И там, и там всю работу выполняют строители – то есть, обычные люди, которые имеют свои недостатки.
Однако, если вы заключаете договор с фирмой, то у вас есть рычаги влияния на этих строителей. А именно – прораб, который отвечает за то, чтобы работа была выполнена вовремя и по всем стандартам.
Тот же прораб, при необходимости, проследит, чтобы строители вели себя как положено – не пили на рабочем месте и не воровали.
Еще один плюс – фирма сама закупит и доставит все необходимые стройматериалы.
Кроме того, у вас есть договор – юридический документ, который можно предъявить в суде.
Конечно, идти в первую попавшуюся строительную фирму не стоит – лучше поинтересоваться у знакомых, кто пользовался услугами подобных фирм, и остались ли они довольны. Стоит пользоваться услугами только тех фирм, которые имеют хорошую репутацию.
Ну а если вы нанимаете шабашников, то практически никаких рычагов влияния у вас нет.
Конечно, и среди шабашников есть много порядочных людей. Они могут выпивать на работе – но понемногу, и на качестве работы это никак отражаться не будет. Некоторые виды работ они могут делать медленно – как правило, шабашники работают очень много, и у них сорваны руки, плечи и поясница – поэтому силовая и черновая работа дается им хуже, чем квалифицированный труд (укладка притки, к примеру).
Но бывают шабашники, которые уже с утра приходят на работу «под шафе», практически никогда «не просыхают», воруют, и все время юлят, стараясь назначить максимальные цены даже за некачественно выполненную работу (т.е. за явную «халтуру»).
Способ борьбы с ними простой: если постоянно пьют – сделайте строгое замечание. Если и дальше пьют – урезайте зарплату.
Если чувствуете, что просят за работу слишком много: узнайте цены, и предлагайте им средние расценки – т.е. вполне адекватную оплату за их труд. Переплачивать вам ни к чему, а найти новых рабочих – не такая уж большая проблема.
Ну а если вы заметили, что они воруют – гоните их взашей! Этой болезни замечаниями не вылечить.
В общем, решать вам. Но чем брать шабашников, уж лучше заключить договор с фирмой-субподрядчиком, которая имеет хорошую репутацию. Вы сэкономите свои нервы, а в конце-концов – и деньги. Так что вам же дешевле будет.
Потолки: клеевые потолочные конструкции.
Клеевые потолки сравнительно недавно появились на нашем рынке и завоевали большую популярность среди потребителей. Рабочая поверхность полистирольных панелей, которыми отделывается потолок, может быть покрыта декоративной пленкой, имитирующей различные цвета дерева, ткань или битый камень. Зачастую на поверхности плиток создается разноплановый рельеф, сродни лепнине. Панели для отделки потолков комплектуются потолочными карнизами различных цветов, а также декоративными розетками.
Обычно клеевые потолки применяются в жилых квартирных помещениях. Их можно устанавливать в кухнях, но при этом применяя панели со специализированной защитной пленкой. Плитки свободно и легко подвешиваются, скрывая неровности и различные недостатки потолка. К тому же клеевые потолки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Они легко режутся, что дает возможность без проблем выполнять отделку потолка для практически любой геометрической планировки помещения.
Плитку на потолок можно клеить на любую поверхность, будь то бетон или кирпичная кладка, гипсокартонные или древесные плиты. Потолочные панели без особых усилий клеятся на предварительно очищенный и прогрунтованный потолок. Щели выбоины и трещины нет необходимости заделывать, так как они в итоге будут закрыты плитками. Подсчет и разметку плиток необходимо произвести сначала на бумаге. Укладывать панели следует от середины потолка к краю. Ряды у стены должны быть абсолютно одинаковой ширины. Положение потолочных плиток вычисляют с точностью до сантиметра и после этого выполняют разметку непосредственно на потолке.
Для качественного и более прочного приклеивания, тыльную поверхность плиток необходимо обезжирить. После наносят клей по углам и в центре в пяти точках, прикладывают согласно разметке, отслаивают на несколько минут, и окончательно устанавливают. Пока клей окончательно не схватится, положение плиты можно при необходимости немного подкорректировать.
Клеи, применяемые при монтаже потолочных плиток, разнообразны. Это может быть как популярный при отделочных работах ПВА, так и синтетические универсальные клеящие смеси. Но с практической стороны лучше использовать клей для полистирола или спец. клей для потолочных панелей. Специальным клеем не только нельзя испортить плитку, но и при необходимости можно ее отслоить и наклеить в другом месте. Весьма прочное соединение поверхностей получается с помощью клея "жидкие гвозди".
Ламинированную потолочную плитку, можно с легкостью мыть и чистить пылесосом. Весомым же недостатком клеевых потолков является много стыков и швов между панелями. К сожалению именно из-за этого покрытие потолка смотрится не как цельная поверхность.
Обычно клеевые потолки применяются в жилых квартирных помещениях. Их можно устанавливать в кухнях, но при этом применяя панели со специализированной защитной пленкой. Плитки свободно и легко подвешиваются, скрывая неровности и различные недостатки потолка. К тому же клеевые потолки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Они легко режутся, что дает возможность без проблем выполнять отделку потолка для практически любой геометрической планировки помещения.
Плитку на потолок можно клеить на любую поверхность, будь то бетон или кирпичная кладка, гипсокартонные или древесные плиты. Потолочные панели без особых усилий клеятся на предварительно очищенный и прогрунтованный потолок. Щели выбоины и трещины нет необходимости заделывать, так как они в итоге будут закрыты плитками. Подсчет и разметку плиток необходимо произвести сначала на бумаге. Укладывать панели следует от середины потолка к краю. Ряды у стены должны быть абсолютно одинаковой ширины. Положение потолочных плиток вычисляют с точностью до сантиметра и после этого выполняют разметку непосредственно на потолке.
Для качественного и более прочного приклеивания, тыльную поверхность плиток необходимо обезжирить. После наносят клей по углам и в центре в пяти точках, прикладывают согласно разметке, отслаивают на несколько минут, и окончательно устанавливают. Пока клей окончательно не схватится, положение плиты можно при необходимости немного подкорректировать.
Клеи, применяемые при монтаже потолочных плиток, разнообразны. Это может быть как популярный при отделочных работах ПВА, так и синтетические универсальные клеящие смеси. Но с практической стороны лучше использовать клей для полистирола или спец. клей для потолочных панелей. Специальным клеем не только нельзя испортить плитку, но и при необходимости можно ее отслоить и наклеить в другом месте. Весьма прочное соединение поверхностей получается с помощью клея "жидкие гвозди".
Ламинированную потолочную плитку, можно с легкостью мыть и чистить пылесосом. Весомым же недостатком клеевых потолков является много стыков и швов между панелями. К сожалению именно из-за этого покрытие потолка смотрится не как цельная поверхность.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)