Каркасные дома. Доступное и комфортное жилье.

Технология каркасного строительства пришла в Россию из далекой Канады. Особенно популярны каркасные дома стали популярны в начале девяностых годов прошлого столетия. Тогда, как правило, каркасными строили промышленные здания, которые по внешнему виду было сложно отличить от кирпичных сооружений. Однако по таким характеристикам, как теплотехника, время возведения здания, а также стоимости строительства, каркасные сооружения оказались более выгодными, чем кирпичные. Все эти факты привели к тому, что каркасное строительство распространилось не только на промышленные сооружения, но и жилые дома.
Суть каркасного строительств состоит в следующем: выполняется несущий каркас, состоящий из стеновых панелей, а конструкции крыши выполняется из деревянных стропильных ферм.

Все деревянные элементы в каркасном строительстве соединяются между собой при помощи металлической зубчатой пластины.
Почему говоря о каркасном строительстве, можно говорить и о доступном и качественном жилье.
Расход материалов на строительство минимален. Основой стен является деревянный каркас, который обязательно пропитывается антипиренами и антисептиками. Себестоимость каркасного дома ниже себестоимости такого же кирпичного сооружения примерно на 60 процентов.
Благодаря использованию современных компьютерных технологий конструкции стен выполняются в строгом соответствие с проектными данными, а значит, не будет необходимо подгонять все это непосредственно на строительной площадке.
Сроки возведения каркасного дома минимальны, опять-таки благодаря тому, что все конструкции выполняются в заводских условиях, а на месте производится только их сборка. Бригада из пяти человек может возвести стены дома средних размеров коттеджа в течение нескольких недель. Для возведения коробки каркасного дома не нужны никакие подъемные механизмы, все работы ведутся вручную. Фундаменты для каркасных домов заливаются ленточные или используется монолитная плита. На заливку фундамента, как правило, уходит также не более нескольких недель. После того, как по бетонному перекрытию первого этажа возводится каркас, производится обустройство кровли, утепление боковых стен, прокладываются все коммуникации. Несколько месяцев отводится на внутреннюю отделку. В итоге, дом от начала строительство, до момента, когда можно в него въезжать для проживания, проходит примерно 4-5 месяцев.
Строительство каркасных домов по канадской технологии делает жилье доступным для многих. Если раньше при слове каркасный дом сразу представлялся холодный щитовой дачный домик, то сегодня это уютные и комфортнее дома для круглогодичного проживания. Пространство стен заполняется современными утеплителями, сам каркас обязательно пропитывают огнезащитными составами. Внешняя отделка может выполняться и сайдингом, и вагонкой, и кирпичом, и фасадной штукатуркой и прочими материалами. Крышу можно покрывать также любым кровельным материалом: и тяжелой черепицей, и оцинкованным листом.
Внутренние перегородки выполняются из каркаса и обшиваются гипсокартонном. Фундаменты каркасных домов с легкостью могут выдерживать и наличие тяжелых каминов – печей внутри помещений. Каркасные дома, построенные с выполнением всех технологических требований очень теплые зимой и довольно прохладные в жаркое время года. Жить в них удобно и комфортно, а срок службы каркасного дома может доходить до ста лет.

Какие бывают бани

Существует много типов бань, каждый из которых обладает своими особенностями. Четкой классификации бань на сегодня не существует. Мнения о том, сколько же все-таки типов бань можно выделить, разделились. По мнению одних, существует три типа бани: восточная баня, русская паровая баня и финская сауна. Восточная баня – турецкая или римская, является сухой баней. Температура воздуха в разных отделениях также различна. В таком типе бани подогрев идет печами снизу. В русской паровой бане температура невысокая – до 70 С0. Этот тип бани очень влажный. Финская сауна очень жаркая, температура в ней достигает 120 С0, а иногда и 150 с0. В этой классификации правильно выделена только восточная баня. С самого начала русская баня была сухой. Чрезмерно влажная парилка – признак плохо приготовленной бани. Повышенная влажность была в общественных городских банях из-за того, что там было очень трудно приготовить настоящий сухой пар. В настоящей деревенской бане имелась такая мощная печь, что там можно было создать самые разные режимы парения. Вот такой бане можно было с легкостью получить настоящий абсолютно сухой пар. Веником в такой бане пользовались не только для массажа, но и для того, чтобы смягчить воздух в парилке.

Существует и следующая классификация бань: бани – каменки, паровые бани, водяные бани и турецкие бани. Баня – каменка может быть русской или финской. Влажность в такой бане колеблется от 5 до 20%, а температура достигает 120 С0. В паровых банях влажность воздуха составляет 75-100 С0, температура – 60-70 С0. В водяной бане, такой как японская, температура воздуха доходит до 50-60 С0. Турецкие бани, например, римские или восточные, отличаются разными температурными режимами и особым способом получения пара. Прообразом турецкой бани, скорее всего, был природный горячий источник. Затем она стала эволюционировать: египетская, греческая, римская, восточная и ирландская бани. Идея подогревать банный пол снизу зародилась как раз из-за природного механизма. Одним из цепей турецких бань могла являться баня, в которой пол подогревался снизу горячим подземным источником. Изначально такие бани возникали в странах с большим количеством горячих природных источников и активной вулканической деятельностью. Потом для подогрева начали применять котлы, которые устанавливались под полом.

Русская и финские бани имеют другое происхождение. Их прообразами является раскаленные в костре камни, на которые попала вода. Римская и японская бани возникли благодаря наблюдениям за горячими источниками, которых очень много в Стране восходящего солнца. Подогревается японская баня также печью снизу. Японцы дальше не пошли. А вот римляне и греки, совершенствуя и развивая эту систему, превратили свои бани в настоящие храмы.

Краски для каменных фасадов.

Не секрет, что каменные и деревянные здания требуют разной защиты. Поэтому и краску для окрашивания фасадов, нужно выбирать с учетом материала, из которого строилось здание. Наибольшее негативное влияние на каменные здания, оказывает влажность в сочетании с низкой температурой или микроорганизмами. Именно на повышенные защитные свойства от этих неприятностей и нужно делать упор, выбирая фасадную краску. Для каменных зданий подходит четыре группы красок: акриловые, алкидные, силиконовые и силикатные. От того, какой материал основания под покраску использовался для подготовки здания, будет зависеть тип красок рекомендуемых к использованию.
Для цементной штукатурки и бетона рекомендуется использовать акриловые краски. Они хорошо пропитывают, такую поверхность, а при засыхании образуют водостойкое покрытие, которое защитит здание от воздействия щелочей и других агрессивных сред, а также губительного воздействия УФ-излучения.
Акрилатные краски рекомендуется наносить на бетонные основания. И хотя у акрилатных красок паропропускная способность ниже, они образуют покрытие более стойкое к температурным воздействиям и механическим нагрузкам.
Силиконовые краски можно наносить на минеральные основания. Они создадут надежный барьер для попадания влаги в каменные поры.
Силикатные краски рекомендуют использовать для фасадов с известесодеражащей основой. Созданные на основе калийного жидкого стекла, они очень эластичные. Краски данного типа способны избавить фасад от трещин, которые могут возникнуть на основании, и при этом создать надежную защиту от механических воздействий.

Основа под ламинат.

Получивший в последнее десятилетие широкое распространение ламинат привлекает большинство людей, затеявших ремонт не только своей относительно невысокой стоимостью, но и простотой в укладке, не требующей специальных инструментов и умений.
Действительно, мысль о том, что можно получить новый отличный пол, не разбирая надоевшего старого – весьма привлекательна. Ведь ламинат вовсе не обязательно стелить на бетонную плиту перекрытия. В качестве основания вполне подойдет уже имеющееся деревянное покрытие, линолеум, ДСП или ДВП.
Правда, стоит учесть, что основание должно быть достаточно ровным, без больших бугров и впадин, иначе ламинатные плиты со временем могут вздуться или даже сломаться. Для клеевого ламината этот срок колеблется в пределах 2-х лет, а для замкового – и того меньше. Замки на плитах, уложенных на неровное основание, ломаются уже через 4 месяца - максимум полгода.
Что же делать, если основа все же не такая ровная, как хотелось бы? Нужно просто использовать самовыравнивающиеся смеси или плиты, в крайнем случае – ДСП, которая подвержена воздействию влаги, да и к тому же весьма вредна для здоровья.
Еще одним непременным условием, которое стоит соблюдать при укладке ламината, является сухость основания. Ведь в случае, если бетонная плита или деревянный пол будут даже слегка мокрыми, эта влага со временем окажет разрушающее воздействие на ламинат. К примеру, цементный пол необходимо высушить в течение 2-х месяцев как минимум.
Если ламинат требует приклеивания к основанию, то следует проследить за чистотой последнего. Давно известно, что грязь, жир и другие виды загрязнений препятствуют качественному склеиванию.
Старые деревянные полы, используемые в виде основания, зачастую скрипят и имеют множество рассохшихся областей. В таком случае не обойтись без саморезов, позволяющих избавиться от нежелательного скрипа.
Но какой бы идеально ровной не была поверхность, ламинат все равно требует специальной подложки толщиной 2-4 мм. Эта подложка служит своеобразным амортизатором между ламинатным покрытием и тем основанием, на которое оно уложено. Благодаря профессиональным подложкам сглаживаются все оставшиеся неровности и заглушается шум от шагов, что немаловажно не только для соседей, но и для самих обладателей ламинатного пола.
Кроме того, под подложку рекомендуют стелить полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания избыточной влаги.
Как правило, фабрики, производящие ламинат предлагают покупателям фирменные подложки, обладающие какими-либо уникальными свойствами, например, повышенной звуконепроницаемостью или ламинированные алюминиевой фольгой. Однако более распространенным и недорогим вариантом является пенополиэтилен, устойчивый к большинству растворителей и воздействию насекомых, плесени, грибков. В силу мелкопористой структуры весомыми плюсами этого материала являются плохая теплопроводность и низкая способность пропускать влагу.
Подложки, созданные на основе пробки способны обеспечивать неплохую звукоизоляцию, а в некоторых случаях могут отводить воду из-под ламината при затоплении за счет специальным образом созданной микровентиляции.
Только при соблюдении всех выше описанных требований к основанию можно быть уверенным в качестве и профессионализме укладки ламината.

Какие бывают напольные покрытия

Мир напольных покрытий очень разнообразен. На практике используются как природные материалы, так и синтетические. Иногда производители предлагают сочетание искусственных и естественных элементов покрытия, что позволяет получить хорошие характеристики полов. Природные материалы, например, дерево, керамика, гранит, мрамор, являются классическими, и напольное покрытие из натуральных материалов применяется издавна. Эти материалы привлекательны, долговечны, экологически чисты, но многие из них в настоящее время существенно подорожали.

С развитием химической промышленности компании, выпускающие строительные материалы, стали предлагать для устройства полов синтетические материалы. К таким продуктам можно отнести прорезиненные ткани из каучуков, искусственные волокна, эпоксидные смолы, виниловые и другие пластические массы. Применение этих материалов позволило существенно расширить свойства напольных покрытий, разнообразить цветовую гамму, улучшить дизайн интерьера. Однако некоторые искусственные материалы не обладают достаточной экологичностью, поэтому их не рекомендуют применять в жилых помещениях.

Напольные покрытия можно также классифицировать по конструктивному признаку, связанному с технологией настила. Это могут быть монолитные или бесшовные полы, например, асфальтовые, цементные, бетонные или полимерные. Такое покрытие не сложно в изготовлении, очень прочно, дешево и применяется чаще всего в производственных помещениях. Это могут быть полы, сделанные из рулонных или листовых материалов значительного размера, например, из древесноволокнистых плит, линолеума, синтетических ковровых и других рулонных покрытий. Данные покрытия также применяются в производственных и офисных помещениях, иногда в жилищах.

Очень распространенным вариантом напольного покрытия является покрытие, собранное из элементов малого и среднего размера. К нему относится паркет стандартных размеров, а также керамическая, или сделанная из иных материалов, плитка малых и средних размеров. Паркет обычно изготавливают из древесины твердых пород, таких, как дуб, лиственница, бук, орех, а также из искусственных или смешанных материалов, например, ламината. Паркет из ламината обладает множеством замечательных свойств и широко используется для обустройства жилых помещений.

Не менее популярен настил из ковролина, который представляет из себя ворсовое покрытие, имеет приятные расцветки и создает домашний уют. Очень экологичен и современен пол, изготовленный из пробки, обладающей замечательными утепляющими свойствами, благодаря своей пористой микроструктуре. Керамическая или мраморная плитка, хотя не имеет теплоизоляционных свойств, также применятся достаточно часто в качестве напольного покрытия служебных или жилых помещений и позволяет добиться исключительной архитектурно-художественной привлекательности.

Наиболее известные на сегодняшний день напольные покрытия решают большинство возложенных на них задач – обеспечение необходимой пластичности и износостойкости, экологической чистоты, теплоизоляции и звукоизоляции. Они также вносят свой вклад в современные дизайнерские тенденции, позволяют разнообразить стиль интерьера в помещениях и придать им индивидуальность.

Пластиковые окна (ПВХ). Состав пластиковых окон

Изготовление пластиковых окон – высокоприбыльный бизнес, поскольку этот товар очень востребован населением. Кризис кризисом, а окна в дома, офисы и квартиры нужны всем. Разумеется, на рынке пластиковых окон существует большая конкуренция, поэтому технология пластиковых окон постоянно совершенствуется фирмами-изготовителями. Чем дешевле и качественнее пластиковое окно – тем выше на него спрос.

В поисках оптимального сочетания цена/качество фирмы-изготовители повышают прочность и долговечность пластиковых окон, следят за их экологичностью, и при этом стараются снизить затраты. Фирмы с давней историей, конечно, имеют огромный опыт и эксклюзивные наработки в области технологии производства пластиковых окон. Поэтому у таких фирм, как Ренау, КВЕ и др. активно закупают лицензии на производство в других странах, в том числе и в России. Получается сочетание уникальных технологий с пониженной себестоимостью за счёт отсутствия необходимости дальних перевозок.

Совершенствование технологий пластиковых окон – естественная задача фирм-производителей, смотрящих в будущее и чутко отзывающихся на конъюнктуру рынка. Внедрение новой аппаратуры, автоматизации производства, использование новейших технологий, к примеру, значительно снижает себестоимость производства пластиковых окон.

Большое значение имеет разработка новых технологий в области материала для пластиковых профилей. Разумеет, в основе всех пластиковых профилей лежит использование поливинилхлорида (ПВХ), однако различные технологии производства пластиковых окон предусматривают добавление в материал различных компонентов.

Современные технологии пластиковых окон предусматривают увеличение долговечности профилей, их стойкость к воздействиям окружающей среды, увеличение срока эксплуатации окон из ПВХ благодаря использования особых стабилизаторов. Большое значение для технологии производства пластиковых окон имело внедрение в состав пластика оксида титана, цинка, кальция и устранение благодаря новейшим технологиям из пластиковых профилей свинцовых соединений. Окна стали экологичней, их использование не наносит ни малейшего ущерба здоровью человека.

Сейчас качественные пластиковые окна не содержат свинца и его соединений, а также исключено содержание тяжёлых металлов и иных небезопасных для человека примесей в пластике, из которого изготавливаются окна европейского качества.

Кондиционер. Виды кондиционеров

Кондиционер – это прибор для охлаждения или подогрева воздуха в помещении. Кондиционеры принято классифицировать по области применения и по конструктивным особенностям.
По области применения кондиционеры делятся на бытовые и промышленные. К бытовым кондиционерам относятся приборы мощностью до семи киловатт, предназначенные для охлаждения небольших помещений. Кондиционеры, которые используют для охлаждения площади более ста квадратных метров, относятся к промышленным. По конструктивному исполнению все кондиционеры делятся на моноблочные и многоблочные. К первой группе относятся оконные и мобильные кондиционеры, корпус которых состоит из одного блока. Сплит – системы, кассетные и канальные, и VRF – системы входят в состав второй группы.
Кратко охарактеризуем каждый вид кондиционеров.
Оконные кондиционеры монтируются в оконный проем или тонкую стену. К недостаткам этих приборов следует отнести отсутствие выбора места установки, высокий уровень шума и ухудшенную освещенность помещения, где они установлены. Однако оконные кондиционеры стоят недорого, и поэтому находят широкое применение для охлаждения торговых павильонов и помещений в учреждениях.
Сплит – системы – это новое поколение кондиционеров, которому отдается все большее предпочтение. Сплит – системы состоят из внутреннего и наружного блоков. Они высоко эффективны и имеют низкий уровень шума. А различаются сплит - системы по типу внутреннего блока, который бывает кассетный, напольный, потолочный и настенный. Самые популярные – внутренние блоки настенного типа.
Сплит – системы, у которых есть более одного внутреннего блока, называются мульти сплит – системами. Такие системы имеют один внешний блок, и это важно для сохранения архитектурного вида здания.
В семействе кондиционеров есть еще одна их группа – это мобильные кондиционеры. Они бывают двух видов – моно блок с наружным шлангом, который выводится в форточку и мобильная сплит – система, состоящая из внутреннего и наружного блока. Такой кондиционер отличается от обычной сплит - системы только тем, что для его установки не требуется монтаж.
Описанные виды кондиционеров используются наиболее часто в быту и в промышленности. Последнее поколение кондиционеров – это прецизионные кондиционеры, их можно назвать системами климат – контроля. Такие устройства используются там, где необходим жесткий контроль температуры и влажности воздуха – в музеях, медицинских учреждениях, банковских хранилищах.

Пластиковые окна (ПВХ). Если окна плачут вдруг или проблема запотевания

Достаточно часто через какое-то время после установки пластиковых окон, мы начинаем замечать, что на них образовывается неприятный конденсат. А потом, если ежедневно не протирать этот самый конденсат, появляется неприятный черноватый налет (или проще - плесень). В чем причина?
Чаще всего в появлении конденсата виноваты сами хозяева. Большинство пластиковых окон имеют режим микровентиляции, на котором они должны стоять практически постоянно. Некоторые счастливые обладатели “свежепоставленных” пластиковых окон и не подозревают, что многие модели нуждаются в дополнительной регулировке ”зима-лето”. Произвести ее весьма легко, но сделать это нужно обязательно, т.к. такая регулировка способствует уменьшение воздушного потока на зиму, а, следовательно, режим микровентиляции может быть использован в течение зимних месяцев без проблем с выветриванием помещения.
Следующим фактором, достаточно часто приводящим к появлению конденсата, является нарушение нормальной влажности в помещении. Обычно в квартирах панельного дома влажность не должна превышать 40-60%, однако практика показывает, что желаемый уровень находиться все же ближе к нижней границе нормы. Повышение влажности в помещении опять-таки может быть связано с нарушением условий эксплуатации окон, а может быть с нарушением нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции в квартире (или доме).
Нормальная работа вентиляционной системы может быть нарушена вследствие ее банального засорения с течением времени микрочастицами пыли и т.д. А может просто непрофессиональные строители просто заклеили отверстие вентиляционной шахты? Часто ситуация бывает следующей: при установке кухни в отверстие общей вентиляционной шахты было установлено отводящая труба вытяжки. Это в корне неправильно. Если на кухне вы устанавливаете вытяжку, то следует сразу позаботиться о дополнительном отверстии, выходящем в общий вентканал.
Разобраться с ситуацией нарушения проходимости вентиляционного канала можно самостоятельно, но если он засорен высоко, то к помощи можно (и нужно) привлечь ЖЭС или другую организацию, отвечающую за эксплуатацию дома.
Если самостоятельно вам не удалось устранить причину запотевания окон в кратчайший срок, то пока не истекло гарантийное обязательство на окна, следует пригласить организацию продавца-установщика окон. Именно они обязаны разобраться в причинах и устранить их за свой счет. Если организация отказывается оплачивать переустановку, или не признает полностью свою вину, то стоит обратиться в комиссию по защите прав потребителей или нанять независимую комиссию по экспертизе окон. Конечно, делать это стоит только, если вы полностью уверены в своей правоте и отсутствии собственных ошибок в эксплуатации окон, а иначе все понесенные расходы лягут на ваши плечи.
Следуя нашим нехитрым советам, вы сможете только радоваться установленным пластиковым окнам, но и при возникновении проблем оперативно и в нужном направлении их решать.

Отопление. Сделай свой гараж теплым.

Отопление – шутка немаловажная, особенно в наших странах с переменчивым и зачастую холодным климатом. Но проблема обогрева в доме еще худо-бедно решаема – хотя бы на уровне коммунальных служб.
А вот с частным домом сложнее, равно как и с его пристройками. Летняя кухня, сарай, гараж…
Вот о гараже и поговорим.
Зачастую к нему просто невозможно подключить централизованное отопление – затратно, да еще и невыгодно.
Удобнее всего перейти на метод обогрева газовым котлом или системе, основанной на электроподогреве.
Поскольку автомобилисты – народ «рукастый», то придумали множество способов обогреть свой «рабочий кабинет», где стоит автомобиль.
Один из самых распространенных – обогреватель на отработанном машинном масле, который сэкономит вам расходы на покупку специального топлива.
Некоторые используют старые двигатели, которые хорошо разгоняют тепло по небольшому помещению. У них один минус – запах, ну, и конечно, довольно большими будут затраты на топливо.
Как отмечают знакомые автомобилисты, лучший способ – это жидкостное отопление с хорошей сетью радиаторов. Мини-вариант домашней системы. Лучше всего в качестве жидкости использовать, как уже упоминалось выше, отработанное машинное масло, или, как говорят автолюбители, отработка.
Можно также использовать один из самых простых вариантов – подвести электролинию, и греть свой гараж электроприборами – камины, «козлы», ультрафиолетовые обогреватели, которые можно подвесить на любую стену и даже потолок.
Но это может в итоге обойтись вам в приличную «копеечку» - электроэнергия, хоть и достаточно дешева, но будет долго нагревать ваш гараж
И, напоследок, о безопасности.
Не забывайте, что при установке отопления с применением горючих веществ – газа, дизельного топлива, машинного масла, бензина, вам необходимо хорошо прочистить вентиляцию в помещении. Иначе вы рискуете просто задохнуться от угара возле своей любимицы. Существует также и опасность пожара, особенно при работе с горючими материалами. Не забудьте иметь всегда под рукой огнетушитель. И, желательно, работающий – вам не надо обманывать проверяющих пожарных. Речь может идти о жизни.
Кстати, не стоит полагаться только на вентиляцию. Неплохо бы и просто открывать ворота и проветривать все.
Теперь выбор за Вами – как и что топить, все зависит от желания и размеров суммы, которую Вы готовы потратить на обогрев своего гаража. Тепла Вам!

Камин - тепло и уют Вашего дома.

Кто-то мудро сказал, что можно бесконечно смотреть на то, как другие работают, как паркуется блондинка и как горит огонь. Что касается работы и блондинки, то это, конечно, шутка, а вот последнее – действительно так. Особенно, если этот живой огонь с потрескивающими дровами горит в Вашем камине. Как средство отопления, камин во многом уступает другим устройствам и системам, но как источник эстетического “тепла” и уюта – он на первом месте.
Камины, выпускаемые промышленным способом, имеют конструкции с открытой и закрытой топкой. Для каминов с открытой топкой, используют качественный и ровный огнеупорный кирпич. Чтобы смонтировать такую модель дома, потребуется помощь квалифицированных специалистов. Только при условии его абсолютно правильной установки, он не будет ”пускать дым” в помещение, и огонь будет гореть там, где ему положено – только у задней стенки.
Гораздо удобнее в монтаже и эксплуатации камины с закрытой топкой. Этот тип получил наибольшее применение и выпускается промышленностью в разнообразном ассортименте и исполнении (размеры, формы, конструкции и используемый материал). В своем большинстве, топки изготавливают из чугуна и стали. Чугунные все же предпочтительнее, как по термостойкости, так и по способности удерживать тепло. Кроме того, существуют модели топок с двойным корпусом: наружный - цельносваренный металлический, а внутренний состоит из чугунных пластин.
Не смотря на разнообразие, все они снабжены дверцами из специального кварцевого стекла, способного выдерживать температуру до 800 градусов тепла. По конструкции двери топок могут быть отпирающимися в одну сторону, в сторону и вверх.
Современные камины выпускаются различных размеров и подразделяются на большие, средние и маленькие. От размера и массы напрямую зависит теплоотдача топки. Чем больше эти параметры, тем больше тепла способен отдать камин. Для каждого размера топки необходим соответствующий дымоход. В своем большинстве, изготавливают устройства с диаметром от 180, до 230 мм.
Выбор месторасположения камина в комнате, зависит от размеров помещения, этажности и дизайнерского решения. Вариантов установки не так уж и много: встроенный, пристенный и островной.
Встроенный камин, возможно установить только одновременно с кладкой стен. В таком варианте, топка и дымоход получаются вмонтированными в стену и практически не занимают полезное пространство в комнате, что очень удобно для небольшого помещения.
Пристенный тоже не требует много площади, и смонтировать его можно в уже построенном доме. Для места установки используют как угол комнаты, так и середину ее стены. Второй вариант наиболее предпочтительней и чаще применяется.
Островной камин – открытый со всех сторон. Обычно устанавливается ближе к центру комнаты на некотором возвышении. Конвектор располагается над топочной частью камина и подвешивается на пружина или цепях прямо к потолку. Этот вид камина требует значительного пространства и его использование наиболее эффективно в помещении с большой площадью.
Рекомендуется располагать камин у капитальной внутренней стены. Так как он требует защиты от сквозняков и переохлаждения, не следует размещать камин напротив стен с окнами и дверными проемами. Так же не желательна установка в комнате, с площадью менее 20 кв. метров из-за отсутствия необходимого для сгорания поступления воздуха. С точки зрения интерьера, топка должна быть обращена к центру комнаты и, позволять свободно располагаться возле нее для отдыха . Причем так, чтобы можно было смотреть на огонь.
Для достижения максимальной продуктивности топки, важную роль играет дефлектор, от которого напрямую зависит КПД камина. Дефлектор – ветрозащитное устройство, устанавливаемое на оголовке дымовой трубы, для увеличения тяги дымохода за счет энергии ветра. По форме и конструкции, эти устройства бывают Н-образные, вращающиеся и многоярусные. К своеобразному дефлектору вполне можно отнести и электрический дымосос – устройство с вентилятором. Для дымоходов с маленьким диаметром отверстия – он просто необходим.
Одним из преимуществ каминов с закрытой топкой, является возможность регулировки потока поступающего в камин воздуха. Для этого, современные топки оснащены специальными устройствами – регуляторами. Таким образом, уменьшая приток воздуха, можно замедлить процесс горения и растянуть “порцию” дров на длительное время. Так что камины с закрытой топкой более экономичны.
Из-за необходимости устройства дымохода и некоторых других особенностей, дровяные камины, как правило, нельзя устанавливать в городских квартирах. Но вполне возможно использование газового. Таки модели не требуют специальных дымоходов, достаточно уже имеющегося газохода (вытяжки) или можно вывести ее в окно. Установка газовых каминов требует согласование с соответствующими службами и должны монтироваться только специалистами. Среди альтернативных видов камина, наиболее прост в установке и использовании – электрокамин. В принципе, это тот же обогреватель, но в форме камина с имитацией огня.
Согласитесь, что настоящий огонь ни что не заменит, как ни что не доставит такого же удовольствия от простого созерцания на пламя. Так что если Вы живете в загородном доме или у Вас есть дача и есть средства, то установите камин. Он не только греет тело – он согревает душу.

Хороший смеситель прослужит Вам долго.

Хотите, купить и установить надежный смеситель, но не разбираетесь в этом вопросе.
Смесители делятся на кухонные и предназначенные для ванной комнаты. Как выбрать кухонный смеситель? До сих пор пользуются популярностью двухвентильные краны, видимо мы так привыкли к традиционному и привычному виду. Установить комфортную температуру с таким смесителем будет сложней, чем с однорычажным, который отличается лишь тем, что у него всего один запорный механизм. Он «умеет» закрывать и открывать воду легким движением руки. А если руки заняты, то и локтем можно открыть и закрыть такой кран. Что касается излива, то для кухни лучше приобретать вариант повыше, иначе возникнет проблема с наполнением водой высоких кастрюль. Очень удобно если к смесителю предусмотрена лейка душ, которая вытягивается примерно на 1 метр. С ней гораздо удобней мыть посуду, продукты и даже саму раковину. Хорошо, если у лейки имеются несколько режимов подачи воды.
На что необходимо обратить внимание при выборе смесителя: конструктивные особенности, материал из которого он изготовлен, марку и внешний вид. Самой важной конструктивной особенностью смесителя является его запорный вентиль и прокладка. Раньше были прокладки резиновые, они были не долговечны и нуждались в постоянной замене. Сейчас резина для прокладок прочней, но все равно уступает керамическим картриджам. Керамика не подвержена коррозии и не боится жесткой воды, а для улучшения скольжения применяются специальные смазки. Единственный значимый для нее враг - механические примеси. Что вполне можно встретить в водопроводной воде.
Еще один вариант запорного устройства – шаровой. Холодная и горячая вода смешиваются внутри шарика из нержавеющей стали. Корпуса могут изготавливаться из латуни и покрываться полированным хромом. Они являются самым распространенным среди покупателей. Но в быту, они очень быстро пачкаются, на них остаются следы рук, и их приходится постоянно вытирать. Удобнее будет в быту смесители с матированной поверхностью.
Смеситель можно подобрать на любой кошелек, цены зависят от производителя. При выборе смесителя учтите, что рукоятка должна быть удобна. Вы должны проворачивать ее без труда, а пальцы не должны скользить. Выбор за Вами!!!

Готовим стены под оклейку

Оклейка стен обоями. Мало кому не приходилось сталкиваться с этой работой во время строительства или ремонта. И тем более, всем понятно, что чем лучше подготовлена основа (стены, потолок и т.д.), тем выше качество оклейки. В большинстве случаев, основой для обоев является гипсокартонные плиты, штукатурка, ДСП. Любая стенка, подлежащая оклейке, должна быть сухой, чистой, гладкой. К тому же достаточно гигроскопичной. Если это гипсокартонные плиты или ДСП, то стыки между ними необходимо зашпатлевать. Деформационные швы, широкие щели, а также переходы между различными материалами следует укрыть серпянкой. Щели предварительно разделываются и шпатлюются.
В случае, когда в стенах имеются дюбеля, гвозди, отверстия или выбоины, то все это нужно извлечь, зашпатлевать и зашлифовать.
Если основой является штукатурка, то перед оклейкой стоит проверить, насколько она прочно держится на стене. Самый простой способ – простукивание. Гулкий звук означает, что в этих местах имеются пустоты. В этих зонах штукатурку необходимо удалить до твердого основания, а пустоты заделать шпатлевкой. Отремонтированные таким образом участки следует зашлифовать. Прежде чем оклеивать такие места обоями, нужно проверить их на влажность (убедиться, что они достаточно высохли). Это можно сделать при помощи фломастера, нанеся им метки на проверяемые участки. Если в течение часа метки расплылись, то стена еще влажная и к оклейке не годиться. Не забудьте эти метки тщательно удалить, иначе они могут впоследствии проступить на обоях!!!
Зачастую, при простукивании, на оштукатуренной поверхности остаются вмятины. Это свидетельствует о том, что такую поверхность следует обработать грунтом. В этом случае, одновременно с укреплением основы, грунтовка снижает ее гигроскопичность. При слишком высокой гигроскопичности поверхности, следует использовать грунтовки глубокой пропитки, не содержащие растворителя. Кроме того, такие грунты способны связать остатки клея и известковой побелки. Они не имеют запаха и не являются огнеопасными. К тому же предотвращают отклеивание обоев в местах, где была плохо удалена побелка (обычно возле потолка или на потолке).
Для проверки прочности штукатурки, можно провести рукой по стене. Если на ней остались следы, то такую поверхность следует грунтовать. Или же приклейте к стене малярную ленту, а потом резко ее сорвите. На ленте остались частицы штукатурки, опять же - грунтовать.
Что бы наклеить обои на гладкие лакокрасочные покрытия, необходимо такую основу обработать нашатырным спиртом или щелочным раствором. И тщательно промыть чистой водой!!! Дополнительно можно покрыть поверхность составом усиливающим сцепление между основой и обоями. Для этой цели широко применяется стиропоровый клей. Для более удобного его нанесения, можно разбавить его на 20% водой. Старые обои, лучше всего удалить полностью. Если их предварительно смочить водой (можно из распылителя), то это облегчит вам работу.
Подготовив должным образом стены, Вы значительно упростите себе саму процедуру оклейки обоев. И на следующий день не увидите на высохших обоях “морщин”, пузырей и отклеившихся краев и углов.

Ремонт пластиковых окон

Процесс ремонта пластиковых окон непрост. Ремонт окон ПВХ лучше проводить не самостоятельно, а пригласить профессионалов. Процесс ремонта окон ПВХ включает в себя следующие этапы: утепление окон, регулировка и покраска.

Ремонт пластиковых окон должен быть направлен на уменьшение уровня возникающего шума, обеспечить лёгкость открывания и закрывания, защитить от сквозняков. После проведения утепления окон температура в помещении повышается на 3-8 градусов.

Окна ПВХ необходимо отрегулировать, это позволит повысить теплоизоляцию, защитить от шума. Регулировку нужно проводить для того, чтобы пластиковые окна не теряли свою надёжность. На сколько часто проводить регулировку пластиковых окон, зависит от проведённого качественного монтажа, а также материалов, из которых изготовлены окна.

Пластиковые окна защищают от шума, непогоды. Они также должны соответствовать дизайну помещения, должны быть выполнены в подходящей цветовой гамме. При окраске окон ПВХ используют специальные окрашивающие системы.

Окна раньше делали из дерева, но такие окна достаточно тяжело ремонтировать. Качественный ремонт окон заключается в снятии створок, демонтаже стёкол, очистку пазов от остатков замазки.

Если нужно, то створки можно разобрать, отделить вертикальные бруски от горизонтальных. При этом убираются ослабшие и прогнившие, потрескавшиеся бруски. Далее раму измеряют, противоположные диагонали должны быть параллельны, равны. Только потом раму собирают. Рама должна быть очищена от многолетних наслоений старой краски, которая портит внешний вид окон.

Когда рамы будут очищены, их шкурят, выравнивают углубления, неровности шпатлевкой. Дают подсохнуть, и только после этого шлифуют, проводят обработку антисептиком. Обработку можно провести самостоятельно, надо лишь приобрести его в магазине, нанести, соблюдая инструкцию по применению.

Далее рамы загрунтовывают, просушивают и вставляют стёкла.

Вставлять рамы следует осторожно, сначала необходимо отрегулировать их. После установки обязательно проверить плотность и лёгкость при открывании и закрывании. Если будут перекосы, то их следует устранить.

Потом деревянные окна красят. При желании их также утепляют, используя специальный резиновый уплотнитель и специальный инструмент.

Возвышаем пол на балконе

Как правило, мы приобретаем квартиру со стандартными бетонными балконами, выходить на которые нам часто приходится в полушпагате: высоты полов комнаты и балкона не одинаковы, да еще и разделенные порогом балконной двери. Возвысив балконный пол до уровня комнатного, вы не только избавитесь от лишних неудобств при выходе на балкон, но и качественно его утеплите, сделаете балкон более удобным и уютным. Возвышение пола не является сложной процедурой, вы запросто сможете справиться с этим самостоятельно. Нам потребуется всего лишь день свободного времени, и некоторые материалы.

Возвышается балконный пол следующим образом. Вначале бетонный пол покрывается слоем влагозащитного материала. Затем равномерно, в поперечном порядке выкладываются необходимой высоты лаги – деревянные бруски прямоугольного сечения. Высота лагов и будет определять уровень подъема. В промежутки между вставленными в поперечном порядке лагами кладется утеплитель, таким образом, мы не только поднимаем, но и утепляем пол. Сверху ложится еще один слой влагозащитного материала, и в завершение прибивается напольная доска. Это общий принцип возвышения пола. Перейдем к конкретике.

1. Покрываем бетонный пол слоем влагозащитной мембраны. В продаже наличествует огромный выбор влагозащитных мембран, и, учитывая уровень влажности на балконе, выбор мембраны не критичен. Выбираем мембрану и равномерно укладываем ее на бетонный пол.
2. Выбираем лаги. Длина лагов должны быть равна поперечному срезу балкона, чтобы между стеной балкона и деревянным бруском не оставалось зазоров. Высота лагов должна быть равна необходимому уровню подъема пола. Как правило, разница между балконным и комнатным полами составляет от 10см до 25см, и выбирается высота индивидуально для каждого балкона. Чтобы лаги надежнее лежали, ширина и высота должны быть приблизительно равны.
3. Укладываем лаги в поперечном порядке. Предварительно нужно провести разметки. Измеряем длину балкона, и делаем заметки карандашом на стене балкона на расстоянии каждых 50-60см. Затем, укладываем лаги поперек балкона согласно намеченным разметкам, и тут же их закрепляем к бетонному основанию. Крепятся лаги при помощи дрели, шуруповертов, шурупов и дюбелей.
4. Кладем утеплитель. Когда лаги закреплены на расстоянии друг от друга 50-60см, оставшиеся промежутки заполняем утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать куски пенополистирола, минеральной ваты, пеностекла и прочих утеплителей для стен. Важно! Слой утеплителя должен быть равен уровню высоты лагов, чтобы в итоге вышла равномерная поверхность. Кроме того, если высота слоя утеплителя будет превышать уровень высоты лагов, возникнут трудности с креплением доски пола, если же он будет ниже уровня высоты лагов – толку с утеплителя будет чуть.
5. Укладываем еще один слой влагозащитной мембраны. Прежде всего, это необходимо для защиты накладывающейся сверху напольной доски. Большинство утеплителей паропроницаемы, и влага может повредить напольную доску.
6. Накладываем доску пола. Сверху, на лаги, аккуратно накладывается напольная доска и крепится к лагам посредством шурупов. Дюбеля использовать не нужно, шурупов достаточно для надежного крепления, а вот при необходимости сменить доску, использование дюбелей только добавит трудностей.
7. Завершающий штрих – кладем напольное покрытие. В качестве напольного покрытия лучше всего использовать неприхотливый линолеум. Ламинат привлекателен на вид, но из-за повышенного уровня влажности на балконе, он для пола непригоден.

Почему стоит выбрать натяжные потолки?

Если вы ещё не знаете, что такое натяжные потолки, то мы идём к вам. Для большинства тех, кто интересуется строительством, ремонтом и дизайном потолков, натяжные потолки уже хорошо знакомы. Многие пользователи с удовольствием отмечают красоту и удобство эксплуатации натяжных потолков. Наша фирма занимается продажей и установкой натяжных потолков французских, российских и немецких производителей. Шовные и бесшовные натяжные потолки, многообразие цветовых гамм, возможность использования разнообразных эффектов, которые придают эксклюзивный вид каждому отдельно выполненному потолку, компетентные и внимательные специалисты – всё к услугам наших клиентов.

Полотно натяжных потолков изготавливают из ПВХ плёнки (иногда полиэфирной ткани) высокой прочности. Это эластичный материал, обладающий водонепроницаемыми свойствами, поэтому если вы живёте в обычной городской квартире, то можете не беспокоится, что вас затопят соседи и испортят нарядный вид только что сделанного ремонта. Для разных видов потолка последствие такой всегда неожиданной «водной диверсии» могут быть очень плачевными и разрушительными, и даже если ответственные соседи компенсируют убытки, всё равно сам процесс переделки ремонта мало кому доставляет удовольствие. Но при установленном натяжном потолке вам не придётся беспокоиться о возможном затоплении – прочное полотно потолка выдерживает большой груз воды, не пропуская её в помещение. Кроме того, достаточно открепить небольшой участок потолка, и можно слить воду.

Почему многие выбирают натяжные потолки? Потому что за короткое время клиент получает гладкий, идеально ровный потолок. Не потребуются никакие трудоёмкие подготовительные грязные работы с кучей мусора и пыли. Специалисты установят натяжной потолок быстро, аккуратно и чисто на расстоянии 2 – 4 сантиметра от основного потолка. Как видите, много потолочного пространства этот вид потолка не «украдёт», кроме того, за его полотном можно спрятать не только неровности старого потолка, но и коммуникации и звукоизолирующие материалы. В целом, преимущества натяжного потолка заслуживают отдельной темы.

Наши консультанты и дизайнеры помогут вам сделать выбор цвета потолка исходя из общего стиля всего помещения, разработают оригинальные эскизы декора или реализуют ваши идеи оформления потолка. Мы делаем всё, чтобы вам понравилось наше обслуживание, а качественные натяжные потолки радовали глаз.

Сауна и русская баня - что лучше?

Главной задачей сауны и бани является оздоровление и омоложение организма, очищение его от шлаков. Конечно, для человеческого организма высокая температура в сауне или бане является шоком, поэтому нелишне будет сказать, что греться в парильне нужно в условиях, не слишком отличающихся от привычных. Привычная влажность, при которой человек чувствует себя комфортно в обычных условиях, составляет от 40 до 70 %, иногда больше или меньше – все зависит от места проживания человека. Для сравнения приведем следующие цифры: в сауне влажность составляет 3-8%, а в бане – около 60%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что условия в русской бане гораздо более соответствуют естественным условиям, к которым мы привыкли. В русской бане температура воздуха редко превышает 70 градусов, а для сауны температура 80, и даже 90 градусов не является редкостью. Прогрев тела в бане осуществляется более деликатно, нежели в сауне, где он происходит более агрессивно, а если добавить к тепловому действию бани еще и целебные свойства веника, то с легкостью можно понять, что русская баня является куда более полезной для здоровья и предпочтительней для использования. Ведь использование в сауне веника абсолютно невозможно, так как из-за большой сухости веник быстро высохнет и, чего доброго, еще сломается. Зато в сауне можно спокойно сесть и расслабиться, в то время как в бане нужно постоянно двигаться: то пар сделать, то веником поработать.

Одним из главных отличий бани от сауны является то, что в бане нужно обязательно «делать пар», что значит изредка лить воду на камни, которые находятся в печи. При этом главным условием является раскаленность камней, иначе пар не получится таким, каким он должен быть: горячим и сухим. А для того, чтобы камни были максимально горячими даже при изначально не слишком высокой температуре, их нагревают в закрытой печке. Топка печи прикрыта дверцей, и открывают ее лишь тогда, когда подливают воды на камни.

Печь в бане не обогревает парилку, она нужна лишь для того, чтобы камни постоянно оставались нужной температуры, поэтому во время проектирования бани нужно это предусмотреть. Стенки печи не должны быстро отдавать тепло в помещение. Ведь именно разница между температурой воздуха в помещении и температурой камней является самым важным условием для правильного функционирования русской бани.

Следует также сказать несколько слов о вентиляции. Вентиляция в сауне происходит за счет того, что давление воздуха почти одинаковое как внутри помещения, так и снаружи, тогда как в бане давление воздуха очень высокое. После забрасывания воды на горячие камни пар из печи резко устремляется вверх, после чего нужно опустить его обратно вниз. Это можно осуществить непосредственно в процессе высвобождения пара, «по-русски», с помощью опахал, простыней и других подручных средств, а можно и «по-татарски», то есть с помощью веника. Приемлемо также и сочетание двух этих способов одновременно.

Стоит отметить, что невозможно просто выстроить баню и сразу ей пользоваться – ведь русская баня порой ведет себя очень непредсказуемо, и к ее особенностям нужно будет приспособиться, ведь не существует на свете двух абсолютно похожих друг от друга русских бань, каждая имеет свой индивидуальный «характер». В конечном счете, выбор только за вами, и независимо от того, падет ли он на традиционную русскую баню или на сауну, а может и просто на комфортную ванну или паровую кабинку, самое главное, чтобы вы чувствовали себя прекрасно и не разочаровывались в своем выборе.

Деревянные окна снова в моде!

На сегодняшний день в моду вновь возвращаются деревянные окна. Ведь природные материалы прекрасно вливаются в общий вид дома, придают ему некой элегантности и эстетичности, подчеркивают хороший вкус владельца. Деревянные окна обладают рядом достоинств. Деревянным окнам характерна низкая теплопроводимость, что позволяет лучше сохранять желаемую температуру в квартире, и не допустить резких ее перепадов. Окна, выполненные из древесного материала прекрасный проводник для влаги и воздуха, этот момент дает возможность создать благоприятный микроклимат в жилом помещении. Деревянные окна гармонично вливаются в интерьер квартиры, и выглядят стильно. Срок службы деревянного окна составляет около 50 лет. Деревянное окно способно выдерживать резкие перепады температуры и не терять свой изначальный вид. Если фирма изготовитель придерживается всех технических норм выполнения конструкции, подбирает древесину, которая обработана правильным образом то никаких видоизменений вам не придется наблюдать. В настоящее время большинство деревянных окон выполняют из клееного бруса. Эта технология значительно приумножает качественные показатели окна и придает ему большей прочности.
Безусловно, древесина реагирует на влажность воздуха, но для того, чтобы последствия стали необратимыми, потребуется очень длительный контакт дерева с водой, примерно недели две, что для нашего климата практически, невозможно.

Окна пластиковые – жизнь красивая. Как правильно ухаживать

Если вы все еще смотрите на мир через старое деревянное окно – смените его немедленно. Поставить пластиковое окно - это не так дорого, как кажется, и не так сложно, как можно подумать.

Преимуществ у пластиковых окон множество:
- они надежно защищают от уличного шума,
- они надежно защищают от холодов без дополнительного утепления, как это приходится делать с обычными деревянными окнами,
- они прочны и долговечны,
- они просты и надежны в эксплуатации,
- за ними просто ухаживать.

Пластиковое окно состоит из четырех компонентов: профиля, стеклопакета, резиновых уплотнителей и фурнитуры.

Стекла и профиль нужно мыть самыми обычными средствами, исключая агрессивные химические соединения, скребущие приспособления, порошковые или шлифующие средства.

Металлические ручки и петли надо раз в год обрабатывать универсальной смазкой, например, WD-40.

Чтобы резиновые уплотнители оставались эластичными, нужно раз в полгода очищать их от грязи. Но не мыльной водой, а специальными средствами с содержанием силиконовой смазки или глицерина. Если не ухаживать за резиновыми уплотнителями, они могут потрескаться, их придется менять.

Надо установить пластиковые окна, чтобы видеть мир в новом свете.

Межкомнатные двери: основные критерии выбора.

Если возникает необходимость в приобретении или замене межкомнатной двери, отправляясь в магазин, не забывайте взять с собой рулетку. Для того чтобы определиться с тем, в каких условиях и с какими параметрами изготовлена дверь, необходимо произвести следующие действия:

1. Следует замерить рулеткой расстояние по диагонали от одного угла до другого и сравнить результаты. У качественно выполненной столярной продукции, которая изготовлена на профессиональном оборудовании, погрешность по диагоналям ориентировочно составит до 1 мм. У двери, собранной в кустарных условиях, разница может составить до 5-8 мм и более.

2. Необходимо внимательно оценить дверное полотно со стороны торца. Двери некоторых производителей бывают представлены в виде слегка перекошенной восьмерки, что свидетельствует о некачественной сушке древесины. По истечении некоторого времени искривление будет возрастать. Следовательно, дверное полотно должно быть ровным. Качественная дверь должна быть произведена на современном высокотехнологичном производстве, оснащенном и организованном в полном соответствии с принятыми мировыми стандартами. Лишь такое предприятие может производить геометрически точные двери, которые будут надежно эксплуатироваться долгие годы.

3. Необходимо ощупать боковые дверные торцы, которые должны быть идеально гладкими, как и дверное полотно. Если боковые торцы настолько плохо обработаны, что иногда можно поранить руку, то значит дверь некачественная.

4. Следует осторожно провести рукой по верхнему дверному торцу. У некачественной древесины над стойками поверхность торца, может быть шероховатая или грубо спиленная. Грубая отделка деревянной поверхности говорит о примитивном станочном парке производства и нарушении технологических норм. Такая дверь со временем может повести себя как угодно. К примеру, может изогнуться полотно двери, так как древесина в процессе производства, скорее всего, была просушена с технологическими нарушениями. Со временем шпон отклеится, а лаковое покрытие облезет. Обычно в разговоре специалисты называют такое производство дверей "кустарным гаражным кооперативом".

Кровельные покрытия: гибкая черепица.

Стильный дизайн красивого дома всегда заслуживает качественную, элегантную и надежную крышу. При выборе кровельного покрытия важно обратить внимание на материал. Среди кровельных материалов чаще всего используют волнистый шифер, металлочерепицу, кровельную сталь, натуральную черепицу и другие широко представленные на рынке покрытия. Если же рассматривать вопрос с эстетической точки зрения, то сочетание древесины и искусственного шифера, гранитного камня и обычного рубероида выглядят не совсем гармонично. Абсолютно по-другому будет смотреться тот же дом, но с крышей из натуральной черепицы, сланца или дранки. К сожалению, это довольно дорого, и не всем по карману.

Сегодня на строительном рынке представлен огромный выбор новых кровельных материалов, не уступающих по надежности натуральным. К примеру, доступным и приемлемым вариантом является гибкая черепица. Гибкая черепица похожа на керамическую, но разница в том, что она состоит из плоских гонтов, имеющих по 3-4 стандартных лепестка. В основе гибкой черепицы и комплектующих из подкладочного и ендового ковра, лежит стеклохолст, который пропитан модифицированным битумом. Гонты черепицы крепятся на плоское основание из влагостойкой фанеры или шпунтованной обрезной доски. Нижний слой слегка покрыт тонким слоем кремниевого песка и слоем самоклеящегося резинобитума, что облегчает монтаж покрытия. В процессе набора, наклеенную черепицу остается лишь скрепить гвоздями. Наружный слой черепицы состоит из гранул базальта или сланца, которые долговечны и различаются лишь по форме. Стойкость цвета черепицы достигается керамизацией гранул, а также при использовании стойких красящих пигментов.

Важнейшим достоинством гибкой черепицы считается возможность нестандартных стилистических решений. При имитации готических кровель, луковичных конструкций и куполов и крыш с разнообразными изгибам, гибкая черепица является незаменимым кровельным материалом, представленным потрясающим геометрическим разнообразием цветов и форм. Реализовать мечты о будущей крыше проще всего именно с гибкой черепицей. Среди положительных свойств гибкой черепицы можно отметить хорошее звукопоглощение, чего не скажешь о металлочерепице, которая во время дождя или града звонко озвучивает каждый удар капель. Положительным моментом является и то, что гибкая черепица не накапливает статический заряд атмосферного электричества. С технической позиции, температурный диапазон черепицы колеблется от – 50*С до +100*С, а поэтому ею можно смело покрывать свой дом как в суровом сибирском климате, так и в жарких южных регионах. Этот материал обладает стойкостью к воспламенению. Даже если на кровлю попадут искры, то возгорание практически невозможно.

Для красивой и стойкой крыши, которая впоследствии будет служить защитой от природных капризов, главное - выбрать достойного и надежного производителя, а также сделать технически грамотный монтаж кровельного покрытия. Специалисты в этой области рекомендуют черепицу Ruflex финского производителя Katepal OY. Этот завод на протяжении 50 лет сохраняет за собой репутацию одного из передовых производителей гибких кровельных материалов. Наглядным аргументом в пользу финской черепицы выступают дома, покрытые данным кровельным материалом еще в начале 90-х. Крыши и по сей день имеют красивый внешний вид. Многие производители кровельных материалов (и не только Katepal OY) используют высококачественное сырье и применяют уникальные инженерные технологии.