В современном строительстве дерево приобретает все большую популярность.
Уже очень много сказано о том, что жить в деревянном доме полезно, уютно и очень комфортно. Люди, живущие в деревянных домах, могут избавиться от многих хронических недугов и прожить долгие годы здоровыми и жизнерадостными. Новейшие технологии обработки древесины позволяют больше не бояться возгораний и пожаров.
Однако не стоит забывать о том, что надо очень внимательно контролировать процесс возведения деревянного дома, а также не забывать о том, что дерево требует ухода после завершения строительства.
Хорошо, если для постройки дома используется зимнее дерево зимней рубки, влажность которого оптимальна. К сожалению, чаще всего для строительства берется летний и весенний лес, который не высушивается до определенной влажности. В таком случае возможно возникновение ряда проблем в ходе дальнейшей эксплуатации постройки. Древесина, имеющая естественную влажность, может быстро потерять свой товарный вид. Она может потемнеть, изменить цвет и подвергнуться нападению различных насекомых и грибков, разрушающих породу дерева. Объясняется подобное очень просто – при обработке снимается верхний защитный слой со ствола дерева.
Чтобы защитить древесину и сохранить ее товарный вид необходимо производить обработку специальными антисептиками и дезинфекторами. Кроме этого существуют еще и специальные отбеливатели древесины, с помощью которых достаточно просто и легко можно удалить серый налет.
Обработав дерево такими антисептиками, можно предотвратить заражение древесины различными плесневыми грибами и жучками – короедами. Если препараты применяются с соблюдением всех технологий, то структура дерева не нарушается, а значит, сохраняются все полезные свойства породы. Если же обработка древесины не была произведена своевременно, и произошло заражение породы плесенями и грибками, то использование современных препаратов поможет «вылечить» дерево от этих напастей. Отбеливающие концентраты позволяют убрать появившийся серый налет на пиломатериалах, вернуть естественный цвет дерева, удалить деревоокрашивающие грибы и плесень, а также дезинфицируют древесину, предотвращая ее повторное «заражение».
Большим плюсом современных отбеливающих и антисептических препаратов является то, что они не разрушают структуру дерева и не изменяют его технологических и природных свойств. А значит, современный деревянный дом остается одним из самых комфортных и удобных видов жилья в современном мире, где экологическая обстановка оставляет желать лучшего.
четверг, 22 апреля 2010 г.
Каждому помещению свой пол!
Еще совсем недавно, получая квартиру в новостройке, нам приходилось довольствоваться тем, что полы во всех помещениях были застелены линолеумом. Конечно, были счастливые обладатели кооперативных квартир, на полу у которых лежал паркет, хотя качество его было очень далеко от совершенства.
Сейчас же граждане, покупают жилье либо свободной планировки, где уже они сами решают, какой выбирать материал для отделки потолка, стен и полов. А также имеют возможность выбирать, какие материалы должны использоваться при отделке их квартир. Поэтому важно заранее определиться, какое же напольное покрытие будет находиться в том или ином помещении вашей квартиры. Сделать правильный выбор очень важно сразу, чтобы потом не пришлось производить замену испортившегося покрытия.
Поэтому постараемся разобраться, какой вид покрытия лучше другого подойдет для того или иного помещения.
Для начала имеет смысл условно разбить помещение на несколько зон, выполняющих различные функции. Таким образом, можно выделить рабочие помещения, лестница, гостиная, комнаты отдыха, детские.
К рабочим помещения можно отнести прихожую, коридор и кухню. Не стоит говорить о том, как много приходится выдерживать полу в прихожей, какое количество песка и грязи приносится сюда с улицы. Потому полы в прихожей должны быть выполнены из материала устойчивого к механическим нагрузкам и воздействиям агрессивных сред, однако пол здесь должен быть и достаточно привлекательным, так как именно прихожая создает первое впечатление о собственнике жилья.
Поэтому предпочтение можно отдать либо ламинату, либо керамической плитке. Эти материалы устойчивы к механическим повреждениям, выдерживает повышенную влажность, хорошо переносят нагревание, если в вашей квартире сделан «теплый пол». На сегодняшний день у вас не возникнет проблемы выбора плитки или ламината. Их существует огромное количество, как в плане цены, так и в плане рисунка. Только отмечу небольшой нюанс, если вы планируете в прихожей или на кухне положить плитку, то лучше откажитесь от гладкой поверхности материала. Если на него прольется вода, то это может быть опасным для вас и ваших домочадцев, так как гладкая влажная плитка становится очень скользкой.
На лестницах также уместно будет положить ламинат, так как этот материал прочный, а лестница является проходным местом. Оданкао и такой вид покрытия, как ковролин, хорошо подойдет для лестниц, особенно, если у вас есть дети. Ковровое покрытие на такое скользкое, как ламинат, а потому и более безопасное.
В качестве покрытия пола гостиной хорошо подойдет паркетная доска. Конечно, если есть возможность, то замечательно в гостиной будет смотреться штучный паркет. Но паркетная доска, выбор которой очень широк на сегодняшний день, также будет замечательно смотреться, тем более, что подобрать цвет и рисунок вы можете в соответствие с собственными вкусами и желаниями.
Ковры в гостиных постепенно уходят в прошлое, да и тогда они, скорее всего, использовались лишь для того, чтобы скрыть низкое качество паркета, либо прикрыть линолеум. А сегодня, особенно, если на полу выложен штучный паркет, ковер будет просто лишним.
К комнате отдыха можно отнести спальню. В эту комнату как нельзя кстати подойдет ковролин. Вы можете подобрать такой ковролин, который устроит вас по мягкости и высоте ворса. Ковролин несколько приглушает звуки, а спокойствие очень важно для помещения, где вы отдыхаете и набираетесь сил. Однако, ковролин имеет некоторые недостатки, один из которых — его очистка. Ковровое покрытие может быть не слишком практичным, а также хорошо собирать пыль. Потому, хорошей альтернативой ковролину может стать паркет. Очень приятен для ног и очень теплый пробковый паркет, который также как и ковролин несколько приглушает звук.
Особенное внимание при выборе покрытия стоит обратить на детские комнаты. Важно, чтобы ребенку не было холодно, так он много времени проводит на полу, важно чтобы покрытие выдерживало различные нагрузки, например катание машинок, езда на машинках и прочее. И при всем при этом, покрытие должно легко очищаться от красок, пролитой жидкости, быть устойчивым к падающим игрушкам. Конечно, наиболее комфортным можно назвать ковролин, но этот материал не практичен. А вот ламинат или пробковый паркет окажутся просто незаменимыми. Легко ухаживать, устойчивы к механическим воздействиям, экологически чистые материалы. Согласитесь, это как раз то, что лучше всего подойдет для детских комнат.
Если при оформлении своей квартиры вы использовали разные напольные покрытия, то для соединения этих покрытий в разных помещениях можете использовать специальные стыковочные пороги, которые могут быть выполнены из плаcтика или металла и иметь различную окраску. Таким образом вы обезопасите себя от спотыканий, а помещения приобретут красивый и законченный вид.
Сейчас же граждане, покупают жилье либо свободной планировки, где уже они сами решают, какой выбирать материал для отделки потолка, стен и полов. А также имеют возможность выбирать, какие материалы должны использоваться при отделке их квартир. Поэтому важно заранее определиться, какое же напольное покрытие будет находиться в том или ином помещении вашей квартиры. Сделать правильный выбор очень важно сразу, чтобы потом не пришлось производить замену испортившегося покрытия.
Поэтому постараемся разобраться, какой вид покрытия лучше другого подойдет для того или иного помещения.
Для начала имеет смысл условно разбить помещение на несколько зон, выполняющих различные функции. Таким образом, можно выделить рабочие помещения, лестница, гостиная, комнаты отдыха, детские.
К рабочим помещения можно отнести прихожую, коридор и кухню. Не стоит говорить о том, как много приходится выдерживать полу в прихожей, какое количество песка и грязи приносится сюда с улицы. Потому полы в прихожей должны быть выполнены из материала устойчивого к механическим нагрузкам и воздействиям агрессивных сред, однако пол здесь должен быть и достаточно привлекательным, так как именно прихожая создает первое впечатление о собственнике жилья.
Поэтому предпочтение можно отдать либо ламинату, либо керамической плитке. Эти материалы устойчивы к механическим повреждениям, выдерживает повышенную влажность, хорошо переносят нагревание, если в вашей квартире сделан «теплый пол». На сегодняшний день у вас не возникнет проблемы выбора плитки или ламината. Их существует огромное количество, как в плане цены, так и в плане рисунка. Только отмечу небольшой нюанс, если вы планируете в прихожей или на кухне положить плитку, то лучше откажитесь от гладкой поверхности материала. Если на него прольется вода, то это может быть опасным для вас и ваших домочадцев, так как гладкая влажная плитка становится очень скользкой.
На лестницах также уместно будет положить ламинат, так как этот материал прочный, а лестница является проходным местом. Оданкао и такой вид покрытия, как ковролин, хорошо подойдет для лестниц, особенно, если у вас есть дети. Ковровое покрытие на такое скользкое, как ламинат, а потому и более безопасное.
В качестве покрытия пола гостиной хорошо подойдет паркетная доска. Конечно, если есть возможность, то замечательно в гостиной будет смотреться штучный паркет. Но паркетная доска, выбор которой очень широк на сегодняшний день, также будет замечательно смотреться, тем более, что подобрать цвет и рисунок вы можете в соответствие с собственными вкусами и желаниями.
Ковры в гостиных постепенно уходят в прошлое, да и тогда они, скорее всего, использовались лишь для того, чтобы скрыть низкое качество паркета, либо прикрыть линолеум. А сегодня, особенно, если на полу выложен штучный паркет, ковер будет просто лишним.
К комнате отдыха можно отнести спальню. В эту комнату как нельзя кстати подойдет ковролин. Вы можете подобрать такой ковролин, который устроит вас по мягкости и высоте ворса. Ковролин несколько приглушает звуки, а спокойствие очень важно для помещения, где вы отдыхаете и набираетесь сил. Однако, ковролин имеет некоторые недостатки, один из которых — его очистка. Ковровое покрытие может быть не слишком практичным, а также хорошо собирать пыль. Потому, хорошей альтернативой ковролину может стать паркет. Очень приятен для ног и очень теплый пробковый паркет, который также как и ковролин несколько приглушает звук.
Особенное внимание при выборе покрытия стоит обратить на детские комнаты. Важно, чтобы ребенку не было холодно, так он много времени проводит на полу, важно чтобы покрытие выдерживало различные нагрузки, например катание машинок, езда на машинках и прочее. И при всем при этом, покрытие должно легко очищаться от красок, пролитой жидкости, быть устойчивым к падающим игрушкам. Конечно, наиболее комфортным можно назвать ковролин, но этот материал не практичен. А вот ламинат или пробковый паркет окажутся просто незаменимыми. Легко ухаживать, устойчивы к механическим воздействиям, экологически чистые материалы. Согласитесь, это как раз то, что лучше всего подойдет для детских комнат.
Если при оформлении своей квартиры вы использовали разные напольные покрытия, то для соединения этих покрытий в разных помещениях можете использовать специальные стыковочные пороги, которые могут быть выполнены из плаcтика или металла и иметь различную окраску. Таким образом вы обезопасите себя от спотыканий, а помещения приобретут красивый и законченный вид.
Ремонт квартиры. Выравнивание потолка.
Многие из нас, кто живет в многоквартирных домах как новых, так и построенных давно, часто сталкиваются с похожей проблемой — неровные потолки. Причин неровности может быть несколько — это и неровно уложенные плиты перекрытий, и халатное отношение маляров к своей работе. Однако, если вы не желаете жить с неровным потолком, тогда у вас есть один выход — заняться его выравниванием.
Методов выравнивания потолков может быть несколько и каждый из них имеет и свои преимущества, и недостатки.
Ниже поподробнее остановимся на методах выравнивания потолка. Условно работы по выравниванию потолка можно разделить на несколько групп: мокрые и сухие работы.
К мокрым методам работы стоит отнести выравнивание потолка с использованием различных шпаклевочных и штукатурных материалов, которые предварительно разбавляются водой. К сухим относятся методы, применяя которые не используется вода. Это может быть выполнение гипсокартонных потолков, установка пластиковых или металлических панелей или натяжные потолки.
В зависимости от неровности потолка, наличия или отсутствия в вашем потолке вентиляционных отверстий, коммуникаций и прочего, а также суммы денег, которую вы готовы потратить на выравнивание потолка, выбираются и методы.
Следует отметить, что сырые методы применимы лишь в том случае, если перепады потолка не слишком большие.
Итак, самым первым подготовительным этапом является непосредственно подготовка самой поверхности. На этом этапе тщательнейшим образом с потолочной поверхности удаляется вся старая побелка или краска, а также неплотно лежащие слои штукатурки.
Поверхность очищена? Можно приступать к следующему этапу — нанесению разметки уровня материала, с помощью которого будет производится выравнивание. Для данной операции вам потребуется уровень. Если перепады высот потолка не более пяти сантиметров, то можно смело приступать к выравниванию поверхности. Перед началом данной операции покройте поверхность грунтом, таким образом вы получите лучшее сцепление шпаклевки с поверхностью. Какая грунтовка подойдет именно для вашего потолка посмотрите на упаковке. После высыхания грунтовки приступайте к выравниванию. Для этого вам понадобится несколько различных шпаклевок: базовые, которые необходимы для выравнивания достаточно больших перепадов, и финишные, которые необходимы для создания гладкого покрытия.
Также при выборе шпаклевки обратите внимание, в каком помещении будут вестись работы. Для помещений с повышенной влажностью не подойдут гипсовые смеси, которые довольно гигроскопичны.
После оштукатуривания и шлифования поверхности остается только выкрасить идеально ровный потолок.
Основными плюсами такого «мокрого» метода выравнивания потолка можно назвать то, что вы получаете экологически чистую поверхность, а высота потолка практически не уменьшается. Если же говорить о недостатках данного метода, то стоит отметить высокую трудоемкость процесса, а также необходимость иметь определенные навыки и опыт для проведения подобных работ.
Если же перепады высот потолка в вашем доме более пяти сантиметров, то вряд ли стоит пытаться устранить данную проблему при помощи шпаклевания.
Тогда выходом может стать выравнивание потолка при помощи гипсокартона. Сначала при помощи уровня по всему периметру помещения накручивается каркас. В случае выполнения гипсокартонного потолка имеет смысл все коммуникации пустить под гипсовыми плитами и учесть это при креплении каркаса. После установки профиля по периметру, устанавливаются направляющие профили, которые крепятся к потолку при помощи саморезов или подвесов. Для увеличения жесткости устанавливаются также и поперечные профили, для их стыковки используются специальные соединители. Когда каркас готов, начинайте крепить гипсокартоннные листы. Здесь, как правило, необходимо работать втроем, чтобы два человека лист поднимали, а один крепить их к каркасу. Закреплять гипсокартон необходимо с угла, а затем на примерно одинаковом расстоянии не превышающем двадцать сантиметров. Когда листы закреплены. При помощи мялярной сетки заделываются швы. Потом зашпаклеваываются места соединения гипсокартона с каркасом и все швы. Мелкой шпаклевкой обрабатывается вся поверхность потолка. И...потолок готов.
Преимуществами таких потолков можно назвать простота установки, ровная поверхность, возможность спрятать различные коммуникации под гипсокартоном и, главное, мусора от таких работ получается минимальное количество.
А вот основным недостатком можно назвать уменьшение высоты потолка, что нежелательно при наших, итак не слишком высоких потолках. А еще гипсокартонные конструкции боятся протечек.
Ели вы имеете достаточно средств, то хорошим выходом станет установка подвесного потолка, который прослужит очень долго, не боится протеканий, а поверхность его получается идеально ровной.
Методов выравнивания потолков может быть несколько и каждый из них имеет и свои преимущества, и недостатки.
Ниже поподробнее остановимся на методах выравнивания потолка. Условно работы по выравниванию потолка можно разделить на несколько групп: мокрые и сухие работы.
К мокрым методам работы стоит отнести выравнивание потолка с использованием различных шпаклевочных и штукатурных материалов, которые предварительно разбавляются водой. К сухим относятся методы, применяя которые не используется вода. Это может быть выполнение гипсокартонных потолков, установка пластиковых или металлических панелей или натяжные потолки.
В зависимости от неровности потолка, наличия или отсутствия в вашем потолке вентиляционных отверстий, коммуникаций и прочего, а также суммы денег, которую вы готовы потратить на выравнивание потолка, выбираются и методы.
Следует отметить, что сырые методы применимы лишь в том случае, если перепады потолка не слишком большие.
Итак, самым первым подготовительным этапом является непосредственно подготовка самой поверхности. На этом этапе тщательнейшим образом с потолочной поверхности удаляется вся старая побелка или краска, а также неплотно лежащие слои штукатурки.
Поверхность очищена? Можно приступать к следующему этапу — нанесению разметки уровня материала, с помощью которого будет производится выравнивание. Для данной операции вам потребуется уровень. Если перепады высот потолка не более пяти сантиметров, то можно смело приступать к выравниванию поверхности. Перед началом данной операции покройте поверхность грунтом, таким образом вы получите лучшее сцепление шпаклевки с поверхностью. Какая грунтовка подойдет именно для вашего потолка посмотрите на упаковке. После высыхания грунтовки приступайте к выравниванию. Для этого вам понадобится несколько различных шпаклевок: базовые, которые необходимы для выравнивания достаточно больших перепадов, и финишные, которые необходимы для создания гладкого покрытия.
Также при выборе шпаклевки обратите внимание, в каком помещении будут вестись работы. Для помещений с повышенной влажностью не подойдут гипсовые смеси, которые довольно гигроскопичны.
После оштукатуривания и шлифования поверхности остается только выкрасить идеально ровный потолок.
Основными плюсами такого «мокрого» метода выравнивания потолка можно назвать то, что вы получаете экологически чистую поверхность, а высота потолка практически не уменьшается. Если же говорить о недостатках данного метода, то стоит отметить высокую трудоемкость процесса, а также необходимость иметь определенные навыки и опыт для проведения подобных работ.
Если же перепады высот потолка в вашем доме более пяти сантиметров, то вряд ли стоит пытаться устранить данную проблему при помощи шпаклевания.
Тогда выходом может стать выравнивание потолка при помощи гипсокартона. Сначала при помощи уровня по всему периметру помещения накручивается каркас. В случае выполнения гипсокартонного потолка имеет смысл все коммуникации пустить под гипсовыми плитами и учесть это при креплении каркаса. После установки профиля по периметру, устанавливаются направляющие профили, которые крепятся к потолку при помощи саморезов или подвесов. Для увеличения жесткости устанавливаются также и поперечные профили, для их стыковки используются специальные соединители. Когда каркас готов, начинайте крепить гипсокартоннные листы. Здесь, как правило, необходимо работать втроем, чтобы два человека лист поднимали, а один крепить их к каркасу. Закреплять гипсокартон необходимо с угла, а затем на примерно одинаковом расстоянии не превышающем двадцать сантиметров. Когда листы закреплены. При помощи мялярной сетки заделываются швы. Потом зашпаклеваываются места соединения гипсокартона с каркасом и все швы. Мелкой шпаклевкой обрабатывается вся поверхность потолка. И...потолок готов.
Преимуществами таких потолков можно назвать простота установки, ровная поверхность, возможность спрятать различные коммуникации под гипсокартоном и, главное, мусора от таких работ получается минимальное количество.
А вот основным недостатком можно назвать уменьшение высоты потолка, что нежелательно при наших, итак не слишком высоких потолках. А еще гипсокартонные конструкции боятся протечек.
Ели вы имеете достаточно средств, то хорошим выходом станет установка подвесного потолка, который прослужит очень долго, не боится протеканий, а поверхность его получается идеально ровной.
Каркасные дома. Доступное и комфортное жилье.
Технология каркасного строительства пришла в Россию из далекой Канады. Особенно популярны каркасные дома стали популярны в начале девяностых годов прошлого столетия. Тогда, как правило, каркасными строили промышленные здания, которые по внешнему виду было сложно отличить от кирпичных сооружений. Однако по таким характеристикам, как теплотехника, время возведения здания, а также стоимости строительства, каркасные сооружения оказались более выгодными, чем кирпичные. Все эти факты привели к тому, что каркасное строительство распространилось не только на промышленные сооружения, но и жилые дома.
Суть каркасного строительств состоит в следующем: выполняется несущий каркас, состоящий из стеновых панелей, а конструкции крыши выполняется из деревянных стропильных ферм.
Все деревянные элементы в каркасном строительстве соединяются между собой при помощи металлической зубчатой пластины.
Почему говоря о каркасном строительстве, можно говорить и о доступном и качественном жилье.
Расход материалов на строительство минимален. Основой стен является деревянный каркас, который обязательно пропитывается антипиренами и антисептиками. Себестоимость каркасного дома ниже себестоимости такого же кирпичного сооружения примерно на 60 процентов.
Благодаря использованию современных компьютерных технологий конструкции стен выполняются в строгом соответствие с проектными данными, а значит, не будет необходимо подгонять все это непосредственно на строительной площадке.
Сроки возведения каркасного дома минимальны, опять-таки благодаря тому, что все конструкции выполняются в заводских условиях, а на месте производится только их сборка. Бригада из пяти человек может возвести стены дома средних размеров коттеджа в течение нескольких недель. Для возведения коробки каркасного дома не нужны никакие подъемные механизмы, все работы ведутся вручную. Фундаменты для каркасных домов заливаются ленточные или используется монолитная плита. На заливку фундамента, как правило, уходит также не более нескольких недель. После того, как по бетонному перекрытию первого этажа возводится каркас, производится обустройство кровли, утепление боковых стен, прокладываются все коммуникации. Несколько месяцев отводится на внутреннюю отделку. В итоге, дом от начала строительство, до момента, когда можно в него въезжать для проживания, проходит примерно 4-5 месяцев.
Строительство каркасных домов по канадской технологии делает жилье доступным для многих. Если раньше при слове каркасный дом сразу представлялся холодный щитовой дачный домик, то сегодня это уютные и комфортнее дома для круглогодичного проживания. Пространство стен заполняется современными утеплителями, сам каркас обязательно пропитывают огнезащитными составами. Внешняя отделка может выполняться и сайдингом, и вагонкой, и кирпичом, и фасадной штукатуркой и прочими материалами. Крышу можно покрывать также любым кровельным материалом: и тяжелой черепицей, и оцинкованным листом.
Внутренние перегородки выполняются из каркаса и обшиваются гипсокартонном. Фундаменты каркасных домов с легкостью могут выдерживать и наличие тяжелых каминов – печей внутри помещений. Каркасные дома, построенные с выполнением всех технологических требований очень теплые зимой и довольно прохладные в жаркое время года. Жить в них удобно и комфортно, а срок службы каркасного дома может доходить до ста лет.
Суть каркасного строительств состоит в следующем: выполняется несущий каркас, состоящий из стеновых панелей, а конструкции крыши выполняется из деревянных стропильных ферм.
Все деревянные элементы в каркасном строительстве соединяются между собой при помощи металлической зубчатой пластины.
Почему говоря о каркасном строительстве, можно говорить и о доступном и качественном жилье.
Расход материалов на строительство минимален. Основой стен является деревянный каркас, который обязательно пропитывается антипиренами и антисептиками. Себестоимость каркасного дома ниже себестоимости такого же кирпичного сооружения примерно на 60 процентов.
Благодаря использованию современных компьютерных технологий конструкции стен выполняются в строгом соответствие с проектными данными, а значит, не будет необходимо подгонять все это непосредственно на строительной площадке.
Сроки возведения каркасного дома минимальны, опять-таки благодаря тому, что все конструкции выполняются в заводских условиях, а на месте производится только их сборка. Бригада из пяти человек может возвести стены дома средних размеров коттеджа в течение нескольких недель. Для возведения коробки каркасного дома не нужны никакие подъемные механизмы, все работы ведутся вручную. Фундаменты для каркасных домов заливаются ленточные или используется монолитная плита. На заливку фундамента, как правило, уходит также не более нескольких недель. После того, как по бетонному перекрытию первого этажа возводится каркас, производится обустройство кровли, утепление боковых стен, прокладываются все коммуникации. Несколько месяцев отводится на внутреннюю отделку. В итоге, дом от начала строительство, до момента, когда можно в него въезжать для проживания, проходит примерно 4-5 месяцев.
Строительство каркасных домов по канадской технологии делает жилье доступным для многих. Если раньше при слове каркасный дом сразу представлялся холодный щитовой дачный домик, то сегодня это уютные и комфортнее дома для круглогодичного проживания. Пространство стен заполняется современными утеплителями, сам каркас обязательно пропитывают огнезащитными составами. Внешняя отделка может выполняться и сайдингом, и вагонкой, и кирпичом, и фасадной штукатуркой и прочими материалами. Крышу можно покрывать также любым кровельным материалом: и тяжелой черепицей, и оцинкованным листом.
Внутренние перегородки выполняются из каркаса и обшиваются гипсокартонном. Фундаменты каркасных домов с легкостью могут выдерживать и наличие тяжелых каминов – печей внутри помещений. Каркасные дома, построенные с выполнением всех технологических требований очень теплые зимой и довольно прохладные в жаркое время года. Жить в них удобно и комфортно, а срок службы каркасного дома может доходить до ста лет.
среда, 21 апреля 2010 г.
Ламинат
Ламинат в наши дни можно встретить довольно часто. Это вид покрытия пола уже давно закрепился на передовых позициях рынка. Но что такое ламинат? Мало кому известна эта информация.
Ламинат - это несколько довольно тонких листов, полученых из ДВП либо ДСП, пропитаных меламиновыми смолами и спресованых под высокой температурой. Ламинат состоит из нескольких слоев. Первый слой - это ламинированая пленка из акриловой смолы. Этот слой служит защитой ламината от множества факторов(ультрафиолет, влага, загрязнение и т.д.)За этим слоем следует бумага, имитирующая дорогие древесные породы.Далее плита ДВП либо ДСП - основа ламината, отвечающая за прочность материала.Снизу плита покрыта меламином - защита от влаги и стабилизация ламината от различных деформаций.
Из всего вышесказаного получаеться довольно привлекательный материал для покрытия пола, надежный и эстетически приятный внешне.
Плюс к этому, ламнат черезвычайно просто в сборке. Сборка происходит с помощью своеобразных "замков" находящихся на стыках плит. Замки бывают двух модификаций в зависимости от вида соединения.
Следующим достоинством ламината являеться простота в эксплуатации. В отличии от паркета, ламинат не нужно покрывать лаком, а уборка ламината не составляет никакого труда.
Ламинат имеет безграничную цветовую гамму. С его помощью вы можете создавать имитацию как дерева так и каменной плитки(к слову - выглядит совсем не хуже оригинала).
Но всем известно что не бывает ничего идеального, поэтому стоит предупредить вас и о недостатках этого материала. В принципе таковых не много. Главным недостатком ламината являеться его относительно низкая водостойкость(не путать с влагостойкостью). К этому можно прибавить, что изза специфики материала вам прийдеться свыкнуться с довольно громким гулом от ударов каких либо предметов либо шагов.
К минусам еще приписывают ненатуральность ламината, но несмотя на это он абсолютно безопасен для здоровья человека.
Подводя итог, становиться ясно, что ламинат это отличный материал для покрытия пола, легко вписывающийся в интерьер любой квартиры.
Ламинат - это несколько довольно тонких листов, полученых из ДВП либо ДСП, пропитаных меламиновыми смолами и спресованых под высокой температурой. Ламинат состоит из нескольких слоев. Первый слой - это ламинированая пленка из акриловой смолы. Этот слой служит защитой ламината от множества факторов(ультрафиолет, влага, загрязнение и т.д.)За этим слоем следует бумага, имитирующая дорогие древесные породы.Далее плита ДВП либо ДСП - основа ламината, отвечающая за прочность материала.Снизу плита покрыта меламином - защита от влаги и стабилизация ламината от различных деформаций.
Из всего вышесказаного получаеться довольно привлекательный материал для покрытия пола, надежный и эстетически приятный внешне.
Плюс к этому, ламнат черезвычайно просто в сборке. Сборка происходит с помощью своеобразных "замков" находящихся на стыках плит. Замки бывают двух модификаций в зависимости от вида соединения.
Следующим достоинством ламината являеться простота в эксплуатации. В отличии от паркета, ламинат не нужно покрывать лаком, а уборка ламината не составляет никакого труда.
Ламинат имеет безграничную цветовую гамму. С его помощью вы можете создавать имитацию как дерева так и каменной плитки(к слову - выглядит совсем не хуже оригинала).
Но всем известно что не бывает ничего идеального, поэтому стоит предупредить вас и о недостатках этого материала. В принципе таковых не много. Главным недостатком ламината являеться его относительно низкая водостойкость(не путать с влагостойкостью). К этому можно прибавить, что изза специфики материала вам прийдеться свыкнуться с довольно громким гулом от ударов каких либо предметов либо шагов.
К минусам еще приписывают ненатуральность ламината, но несмотя на это он абсолютно безопасен для здоровья человека.
Подводя итог, становиться ясно, что ламинат это отличный материал для покрытия пола, легко вписывающийся в интерьер любой квартиры.
Ремонт потолка
Выбирая, на каком материале остановить свой выбор в отделке потолка, нужно учитывать общий стиль помещения. Не мало важно подобрать цвет и фактуру потолочных покрытий с общим интерьером комнаты. Рассмотрим несколько вариантов ремонта потолка.
Натяжной потолок.
Натяжной потолок современное, модное решение в отделке помещения. Устанавливается натяжной потолок примерно три часа, это не много по времени. Натяжной потолок представляет собой виниловую пленку, которая натягивается на раму из алюминия. Виниловая пленка бывает несколько видов: матовая, зеркальная, «шелковая», под муар – одним словом, разнообразная с любым оттенком и фактурой.
«Натяжной потолок» крепится к вверху в плотную к потолку и забирает всего лишь 4 см. высоты стен.
Выбирая в качестве отделки потолка – натяжной потолок, вы получаете несколько достоинств:
1. «Старый» потолок не требует подготовки.
2. Прочность – натяжной потолок выдерживает до 100 литров воды на квадратный метр площади.
Есть один минус у натяжного потолка- цена.
Плитки.
Плитки из полистирола – экономичное решения для оклейки потолка. Как правило, плитки имеют размер 50х50 см и толщиной 1 см. На рынке очень большой выбор плиток из полистирола: текстурные, гладкие и любых расцветок.
Плитки клеятся довольно легко, особых приготовлений не требуется, и легко подгоняются под размер потолка.
Если у вас поверхность потолка состоит из побелки, плитки не приклеятся на побеленный потолок. Тогда потребуется предварительная подготовка потолка к оклейке плиток. Побелку придется всю смыть, хорошо вымыв потолок, а затем загрунтовать его.
Рекомендуется клеить плитки клеем «жидкие гвозди» на акриловой основе, который не содержит ацетона и не даст испортить материал, входящий в состав плиток. Клей достаточно быстро застывает и хорошо приклеивает материал.
После того как потолок приклеен, его можно покрыть водоэмульсионной краской с помощью валика.
Оклейка потолка обоями.
Что бы замаскировать не большие неровности потолка лучше остановить свой выбор на флизелиновых обоях – они имеют трехслойную основу с воздушным пространством между слоями и легко клеятся на поверхность.
Перед оклейкой, потолок шпаклюют, выравнивая неровности и трещины. Затем с помощью валика намазываете потолок клеем и приклеиваете флизелиновые обои на него.
Потолок можно либо покрасить потом с помощью валика или оставить, как есть.
Натяжной потолок.
Натяжной потолок современное, модное решение в отделке помещения. Устанавливается натяжной потолок примерно три часа, это не много по времени. Натяжной потолок представляет собой виниловую пленку, которая натягивается на раму из алюминия. Виниловая пленка бывает несколько видов: матовая, зеркальная, «шелковая», под муар – одним словом, разнообразная с любым оттенком и фактурой.
«Натяжной потолок» крепится к вверху в плотную к потолку и забирает всего лишь 4 см. высоты стен.
Выбирая в качестве отделки потолка – натяжной потолок, вы получаете несколько достоинств:
1. «Старый» потолок не требует подготовки.
2. Прочность – натяжной потолок выдерживает до 100 литров воды на квадратный метр площади.
Есть один минус у натяжного потолка- цена.
Плитки.
Плитки из полистирола – экономичное решения для оклейки потолка. Как правило, плитки имеют размер 50х50 см и толщиной 1 см. На рынке очень большой выбор плиток из полистирола: текстурные, гладкие и любых расцветок.
Плитки клеятся довольно легко, особых приготовлений не требуется, и легко подгоняются под размер потолка.
Если у вас поверхность потолка состоит из побелки, плитки не приклеятся на побеленный потолок. Тогда потребуется предварительная подготовка потолка к оклейке плиток. Побелку придется всю смыть, хорошо вымыв потолок, а затем загрунтовать его.
Рекомендуется клеить плитки клеем «жидкие гвозди» на акриловой основе, который не содержит ацетона и не даст испортить материал, входящий в состав плиток. Клей достаточно быстро застывает и хорошо приклеивает материал.
После того как потолок приклеен, его можно покрыть водоэмульсионной краской с помощью валика.
Оклейка потолка обоями.
Что бы замаскировать не большие неровности потолка лучше остановить свой выбор на флизелиновых обоях – они имеют трехслойную основу с воздушным пространством между слоями и легко клеятся на поверхность.
Перед оклейкой, потолок шпаклюют, выравнивая неровности и трещины. Затем с помощью валика намазываете потолок клеем и приклеиваете флизелиновые обои на него.
Потолок можно либо покрасить потом с помощью валика или оставить, как есть.
Какие бывают бани
Существует много типов бань, каждый из которых обладает своими особенностями. Четкой классификации бань на сегодня не существует. Мнения о том, сколько же все-таки типов бань можно выделить, разделились. По мнению одних, существует три типа бани: восточная баня, русская паровая баня и финская сауна. Восточная баня – турецкая или римская, является сухой баней. Температура воздуха в разных отделениях также различна. В таком типе бани подогрев идет печами снизу. В русской паровой бане температура невысокая – до 70 С0. Этот тип бани очень влажный. Финская сауна очень жаркая, температура в ней достигает 120 С0, а иногда и 150 с0. В этой классификации правильно выделена только восточная баня. С самого начала русская баня была сухой. Чрезмерно влажная парилка – признак плохо приготовленной бани. Повышенная влажность была в общественных городских банях из-за того, что там было очень трудно приготовить настоящий сухой пар. В настоящей деревенской бане имелась такая мощная печь, что там можно было создать самые разные режимы парения. Вот такой бане можно было с легкостью получить настоящий абсолютно сухой пар. Веником в такой бане пользовались не только для массажа, но и для того, чтобы смягчить воздух в парилке.
Существует и следующая классификация бань: бани – каменки, паровые бани, водяные бани и турецкие бани. Баня – каменка может быть русской или финской. Влажность в такой бане колеблется от 5 до 20%, а температура достигает 120 С0. В паровых банях влажность воздуха составляет 75-100 С0, температура – 60-70 С0. В водяной бане, такой как японская, температура воздуха доходит до 50-60 С0. Турецкие бани, например, римские или восточные, отличаются разными температурными режимами и особым способом получения пара. Прообразом турецкой бани, скорее всего, был природный горячий источник. Затем она стала эволюционировать: египетская, греческая, римская, восточная и ирландская бани. Идея подогревать банный пол снизу зародилась как раз из-за природного механизма. Одним из цепей турецких бань могла являться баня, в которой пол подогревался снизу горячим подземным источником. Изначально такие бани возникали в странах с большим количеством горячих природных источников и активной вулканической деятельностью. Потом для подогрева начали применять котлы, которые устанавливались под полом.
Русская и финские бани имеют другое происхождение. Их прообразами является раскаленные в костре камни, на которые попала вода. Римская и японская бани возникли благодаря наблюдениям за горячими источниками, которых очень много в Стране восходящего солнца. Подогревается японская баня также печью снизу. Японцы дальше не пошли. А вот римляне и греки, совершенствуя и развивая эту систему, превратили свои бани в настоящие храмы.
Существует и следующая классификация бань: бани – каменки, паровые бани, водяные бани и турецкие бани. Баня – каменка может быть русской или финской. Влажность в такой бане колеблется от 5 до 20%, а температура достигает 120 С0. В паровых банях влажность воздуха составляет 75-100 С0, температура – 60-70 С0. В водяной бане, такой как японская, температура воздуха доходит до 50-60 С0. Турецкие бани, например, римские или восточные, отличаются разными температурными режимами и особым способом получения пара. Прообразом турецкой бани, скорее всего, был природный горячий источник. Затем она стала эволюционировать: египетская, греческая, римская, восточная и ирландская бани. Идея подогревать банный пол снизу зародилась как раз из-за природного механизма. Одним из цепей турецких бань могла являться баня, в которой пол подогревался снизу горячим подземным источником. Изначально такие бани возникали в странах с большим количеством горячих природных источников и активной вулканической деятельностью. Потом для подогрева начали применять котлы, которые устанавливались под полом.
Русская и финские бани имеют другое происхождение. Их прообразами является раскаленные в костре камни, на которые попала вода. Римская и японская бани возникли благодаря наблюдениям за горячими источниками, которых очень много в Стране восходящего солнца. Подогревается японская баня также печью снизу. Японцы дальше не пошли. А вот римляне и греки, совершенствуя и развивая эту систему, превратили свои бани в настоящие храмы.
Кованые ворота
Кованые ворота формируют первое впечатление как о доме и участке в целом, так и о его обитателях, показывая их жизненный стиль, социальный статус ну, и, разумеется, вкусы хозяев. Если вы остановили свой выбор на том, чтобы большая часть вашего забора была каменной, то кованые ворота только придадут неповторимость вашему загородному дому. Кованые ворота являются подлинным произведением художественной ковки, и с их помощью вы сможете продемонстрировать всем не только свой безукоризненный вкус, но и существенно повысить свой имидж.
В настоящее время всё чаще люди делают выбор в пользу кованых ворот. Это не только модно, ведь художественная ковка соответствует требованиям уличных сооружений - она прочна, долговечна и бесспорно красива! Благодаря этому в архитектуре города ковке отводится особая роль: реализовывая функцию ограждения, кованые изделия подчеркивают атмосферу города. Многие здания банков, крупных коммерческих организаций мы видим, издали, только благодаря шикарным кованым воротам.
Кованые автоматические ворота - это совмещение в себе удобства эксплуатации и всего великолепия художественной ковки. Металлические ворота, выполненные по технологии художественной ковки, обрабатываются высококачественной антикоррозийной краской любого колера, а декоративные изделия под старину или благородные металлы придаст им неповторимость.
Кованые изделия – это дух средних веков. Они крепки и надежны, но при этом красивы и изящны. По - моему мнению - это лучший вариант ворот для загородных домиков, отелей и для некоторых уличных сооружений.
В настоящее время всё чаще люди делают выбор в пользу кованых ворот. Это не только модно, ведь художественная ковка соответствует требованиям уличных сооружений - она прочна, долговечна и бесспорно красива! Благодаря этому в архитектуре города ковке отводится особая роль: реализовывая функцию ограждения, кованые изделия подчеркивают атмосферу города. Многие здания банков, крупных коммерческих организаций мы видим, издали, только благодаря шикарным кованым воротам.
Кованые автоматические ворота - это совмещение в себе удобства эксплуатации и всего великолепия художественной ковки. Металлические ворота, выполненные по технологии художественной ковки, обрабатываются высококачественной антикоррозийной краской любого колера, а декоративные изделия под старину или благородные металлы придаст им неповторимость.
Кованые изделия – это дух средних веков. Они крепки и надежны, но при этом красивы и изящны. По - моему мнению - это лучший вариант ворот для загородных домиков, отелей и для некоторых уличных сооружений.
Приемы отделки потолка флизелиновыми обоями.
Если у вас на повестке дня отделка потолка флизелиновыми обоями, то, наверняка, вы уже знаете как легко и удобно с ними работать, и как воздушно и непритязательно они выглядят в деле.
Потолочные линии должны быть ровными, чистыми и выверенными. Поэтому есть несколько приемов, которые помогут этого добиться. Рассмотрим их и попробуем повторить.
Итак, на очищенную и сухую поверхность потолка наносится слой грунтовки. Просушивается – сутки. На подготовленную таким образом к сцеплению потолочную поверхность (не на обои)накладывается клей. Клей специальный – для флизелиновых обоев. Его потребуется немного, на 15-18 кв.м достаточно одной пачки.
На этапе оклеивания можно смело начинать работу при нанесении полотна на потолок, т.к. плотная структура флизелиновых обоев позволяет обойтись без морщин, и не нужно будет бегать по всему потолку, расправляя их.
Теперь воспользуемся основным правилом при отделке потолочного пространства флизелиновыми обоями: накладываем полотнища друг на друга, обрезаем специальным ножом для обоев вдоль края первого (уже наклеенного полотна) излишек второго. Делаем все аккуратно, твердой рукой, полотно за полотном, и получаем равномерный ряд флизелиновых полотнищ. Избыток клея нужно обязательно удалять, в противном случае, на следующем этапе – окрашивание – на эти участки краска не будет ложиться. Удалять клей слегка влажной салфеткой.
Затем важно сохранить полученную красоту, и здесь воспользуемся неоспоримым правилом : никаких сквозняков. Так что задраиваем и закупориваем окна и двери. До полного высыхания обоев.
Следующий этап - окраска. Флизелиновые обои, как натуральная основа, принимают экологичные краски - водоэмульсионные и воднодисперсионные. Чтобы рельефная структура флизелиновых обоев тщательно прокрашивалась, нужно использовать валики с мягким ворсом. Цвет для потолка традиционно кипельно-белый, хотя можно заколеровать в соответствие с выбранным цветом стен. Главное - что бы вам нравилось, и, выбранные краски были приятны взору.
Итак, окрашивание производим перпендикулярно окну - и таким приемом мы добиваемся единой целостности флизелинового полотна, т. к. окрашивание вдоль окна всегда просматривается и выглядит неаккуратно. Затем уже равномерной плотности окраски достигаем повторным окрашиванием.
Теперь можно оглядеться. И вот оно – единое и прекрасное флизелиновое поле и, конечно, удовлетворение от проделанной работы.
Потолочные линии должны быть ровными, чистыми и выверенными. Поэтому есть несколько приемов, которые помогут этого добиться. Рассмотрим их и попробуем повторить.
Итак, на очищенную и сухую поверхность потолка наносится слой грунтовки. Просушивается – сутки. На подготовленную таким образом к сцеплению потолочную поверхность (не на обои)накладывается клей. Клей специальный – для флизелиновых обоев. Его потребуется немного, на 15-18 кв.м достаточно одной пачки.
На этапе оклеивания можно смело начинать работу при нанесении полотна на потолок, т.к. плотная структура флизелиновых обоев позволяет обойтись без морщин, и не нужно будет бегать по всему потолку, расправляя их.
Теперь воспользуемся основным правилом при отделке потолочного пространства флизелиновыми обоями: накладываем полотнища друг на друга, обрезаем специальным ножом для обоев вдоль края первого (уже наклеенного полотна) излишек второго. Делаем все аккуратно, твердой рукой, полотно за полотном, и получаем равномерный ряд флизелиновых полотнищ. Избыток клея нужно обязательно удалять, в противном случае, на следующем этапе – окрашивание – на эти участки краска не будет ложиться. Удалять клей слегка влажной салфеткой.
Затем важно сохранить полученную красоту, и здесь воспользуемся неоспоримым правилом : никаких сквозняков. Так что задраиваем и закупориваем окна и двери. До полного высыхания обоев.
Следующий этап - окраска. Флизелиновые обои, как натуральная основа, принимают экологичные краски - водоэмульсионные и воднодисперсионные. Чтобы рельефная структура флизелиновых обоев тщательно прокрашивалась, нужно использовать валики с мягким ворсом. Цвет для потолка традиционно кипельно-белый, хотя можно заколеровать в соответствие с выбранным цветом стен. Главное - что бы вам нравилось, и, выбранные краски были приятны взору.
Итак, окрашивание производим перпендикулярно окну - и таким приемом мы добиваемся единой целостности флизелинового полотна, т. к. окрашивание вдоль окна всегда просматривается и выглядит неаккуратно. Затем уже равномерной плотности окраски достигаем повторным окрашиванием.
Теперь можно оглядеться. И вот оно – единое и прекрасное флизелиновое поле и, конечно, удовлетворение от проделанной работы.
Плинтус ПВХ: достоинства и недостатки.
В последнее время у деревянных плинтусов, которым ещё совсем недавно не было альтернативы при укладке напольного покрытия, появился серьёзный конкурент - плинтус из ПВХ. Более того, несмотря на некоторые недостатки, плинтус из ПВХ довольно быстро завоевал серьёзные позиции на рынке строительных материалов. Поэтому всем потребителям стоит самое пристальное внимание следует обратить на этот продукт.
Материал, из которого изготовлен плинтус - вспененный ПВХ. Область его применения - окончательная отделка ковровых, линолеумных и ламинированных покрытий. По форме и размеру, пластиковый плинтус, практически, ничем не отличается от своего деревянного собрата. Сзади у таких плинтусов есть ниша для провода и канал для крепления.
При обрамлении покрытий из ковролина и линолеума, можно использовать плинтус с пазом на лицевой стороне. В этот паз вставляется полоска от используемого напольного покрытия, для достижения единой цветовой гаммы между напольным покрытием и самим плинтусом. Ещё один вид плинтуса из ПВХ - плинтус-планка, которая приклеивается прямо к стене с помощью клейкой ленты, расположенной на тыльной стороне плинтуса.
Жёсткий вспененный поливинилхлорид, из которого изготавливают качественный пластиковый плинтус, за счёт своей внутренней структуры существенно уменьшает вес. Химический состав, который используют при изготовлении качественного плинтуса ПВХ, защищает изделие от воздействия внешних агрессивных сред. Не желательно использовать плинтус ПВХ при температурах ниже -5С, так как в этом случае плинтус становится хрупким.
Большим достоинством плинтуса из ПВХ будет то, что он очень хорошо поддаётся обработке. Его можно пилить, резать и т.д. Если плинтус разогреть до 70С, то он легко гнётся и, остывая, принимает заданную форму. В комплекте с плинтусом из ПВХ идёт много дополнительных аксессуаров, которые предельно упрощают монтаж и стыковку плинтуса на углах.
Несомненным достоинством пластикового плинтуса является высокая водостойкость и устойчивость к температурным и влажностным перепадам, что позволяет его использование в условиях повышенной влажности.
Основными недостатками таких плинтусов, как правило, называется слишком малая прочность и недостаточная долговечность, а также хрупкость при пониженных температурах.
Установка плинтусов ПВХ очень проста. Монтируется он с помощью крепёжных каналов, расположенных на задней стороне плинтуса. Обязательное условие качественного монтажа - ровная стена, к которой предстоит крепить плинтус. Для начала к стене крепится либо несущая планка, либо клипсы (специальные элементы крепления).
Клипсы монтируют так:
• Карандашом на стене отмечают отверстие;
• Берётся сверло нужного диаметра и сверлится отверстие под дюбель;
• Дюбель вставляется в отверстие и клипса крепиться к стене с помощью шурупа.
Дюбель и шуруп идут в одном комплекте с клипсой. Расстояние между клипсами, при ровных стенах может составлять до 50 см. При наличии локальных неровностей следует уменьшить расстояние между клипсами. Мерилом тут должен стать тот промежуток, который позволит плинтусу устойчиво держаться на креплениях. Производители пластикового плинтуса настойчиво рекомендуют использовать фирменный крепёж, иначе это может привести к быстрому отрыву плинтуса от стены и его порче.
После установки всех клипс устанавливают и плинтус из ПВХ. Плинтус устанавливается обыкновенным нажатием. При этом плинтус из ПВХ останется чистым и гладким, а значит, существует возможность его многократного использования.
Все эти достоинства: гладкая поверхность; устойчивость к воздействию агрессивных внешних воздействий, кроме механических; эстетичность и красота; лёгкость монтажа и многократное использование - делают плинтус из ПВХ достойным конкурентом своему деревянному собрату.
Материал, из которого изготовлен плинтус - вспененный ПВХ. Область его применения - окончательная отделка ковровых, линолеумных и ламинированных покрытий. По форме и размеру, пластиковый плинтус, практически, ничем не отличается от своего деревянного собрата. Сзади у таких плинтусов есть ниша для провода и канал для крепления.
При обрамлении покрытий из ковролина и линолеума, можно использовать плинтус с пазом на лицевой стороне. В этот паз вставляется полоска от используемого напольного покрытия, для достижения единой цветовой гаммы между напольным покрытием и самим плинтусом. Ещё один вид плинтуса из ПВХ - плинтус-планка, которая приклеивается прямо к стене с помощью клейкой ленты, расположенной на тыльной стороне плинтуса.
Жёсткий вспененный поливинилхлорид, из которого изготавливают качественный пластиковый плинтус, за счёт своей внутренней структуры существенно уменьшает вес. Химический состав, который используют при изготовлении качественного плинтуса ПВХ, защищает изделие от воздействия внешних агрессивных сред. Не желательно использовать плинтус ПВХ при температурах ниже -5С, так как в этом случае плинтус становится хрупким.
Большим достоинством плинтуса из ПВХ будет то, что он очень хорошо поддаётся обработке. Его можно пилить, резать и т.д. Если плинтус разогреть до 70С, то он легко гнётся и, остывая, принимает заданную форму. В комплекте с плинтусом из ПВХ идёт много дополнительных аксессуаров, которые предельно упрощают монтаж и стыковку плинтуса на углах.
Несомненным достоинством пластикового плинтуса является высокая водостойкость и устойчивость к температурным и влажностным перепадам, что позволяет его использование в условиях повышенной влажности.
Основными недостатками таких плинтусов, как правило, называется слишком малая прочность и недостаточная долговечность, а также хрупкость при пониженных температурах.
Установка плинтусов ПВХ очень проста. Монтируется он с помощью крепёжных каналов, расположенных на задней стороне плинтуса. Обязательное условие качественного монтажа - ровная стена, к которой предстоит крепить плинтус. Для начала к стене крепится либо несущая планка, либо клипсы (специальные элементы крепления).
Клипсы монтируют так:
• Карандашом на стене отмечают отверстие;
• Берётся сверло нужного диаметра и сверлится отверстие под дюбель;
• Дюбель вставляется в отверстие и клипса крепиться к стене с помощью шурупа.
Дюбель и шуруп идут в одном комплекте с клипсой. Расстояние между клипсами, при ровных стенах может составлять до 50 см. При наличии локальных неровностей следует уменьшить расстояние между клипсами. Мерилом тут должен стать тот промежуток, который позволит плинтусу устойчиво держаться на креплениях. Производители пластикового плинтуса настойчиво рекомендуют использовать фирменный крепёж, иначе это может привести к быстрому отрыву плинтуса от стены и его порче.
После установки всех клипс устанавливают и плинтус из ПВХ. Плинтус устанавливается обыкновенным нажатием. При этом плинтус из ПВХ останется чистым и гладким, а значит, существует возможность его многократного использования.
Все эти достоинства: гладкая поверхность; устойчивость к воздействию агрессивных внешних воздействий, кроме механических; эстетичность и красота; лёгкость монтажа и многократное использование - делают плинтус из ПВХ достойным конкурентом своему деревянному собрату.
вторник, 20 апреля 2010 г.
Как укладывать наливной пол
Укладка наливного пола состоит из двух основных этапов
1 – грунтовка
2 – нанесение самого покрытия
1. Грунтовка
Перед тем как грунтовать поверхность, необходимо удалить с неё всю грязь, жир, капли цемента и т.д. Для укладки наливных полов поверхность грунтуется до полного заполнения неровностей и до появления блеска. Только на такую грунтовку можно укладывать наливной пол.
Некоторые виды грунтовок обладают высокими проникающими свойствами.
Однако в любом случае расход материала напрямую зависит от грунтовки поверхности.
Грунтовка наносится при помощи кисти, валика или при помощи вакуумного распыления.
Расход грунтовки на квадратный метр при покрытии одним слоем составляет приблизительно 150-200 грамм на один квадратный метр. При необходимости процедуру следует повторить несколько раз.
Если во время грунтовки появляются вспенивания или другие нежелательные эффекты, процедуру необходимо остановить и выяснить в чем может быть причина. Основной проблемой при грунтовке является чрезмерно высокая влажность в помещении.
Некоторые грунтовки отличается повышенной вязкостью, и в их состав не входят растворители. Вследствие этого такие грунтовки полностью заполняют неровности без проникновения в структуру грунтуемой поверхности. Грунтовки такого типа наносятся методом разлива или с помощью мехового валика. Распределяют грунтовку обычно резиновой шваброй.
2. Нанесение покрытия
Тонкослойное покрытие обычно наносится при помощи валика или кисти. Для более качественного покрытия необходимо нанести 2 слоя при помощи качественных валиков, для того чтобы ворс не попал непосредственно в наливку.
Температура подготавливаемого материала должна быть приблизительно 20 градусов.
Для покрытия необходимо следующее оборудование:
- растворители;
- специальная дрель для смешивания материала;
- шпатель для нанесения материала в труднодоступные места помещения;
- швабры для выравнивания материала (желательно несколько штук);
- 4-5 валиков игольчатого типа для устранения воздушных пузырьков;
- специальная обувь для перемещения по только что нанесенному материалу;
- чистые емкости для смешивания материалов;
При нанесении покрытия обязательно нужно проконтролировать чистоту поверхности, чтобы исключить попадание нежелательных предметов в материал.
Смешивание материалов производится в два этапа.
Сначала нужно тщательно перемешать первый непрозрачный компонент до состояния полной однородности. Обычно мешают 2-3 минуты.
После этого компонент переливается в другую емкость, где находится второй прозрачный компонент. Добавляя первый компонент ко второму – не забывайте постоянно перемешивать второй компонент. Необходимо точно рассчитать материал, чтобы не осталось лишнего.
Этап второй.
Полученную жидкость нужно перелить в чистую емкость, в которой её нужно будет тщательно перемешать еще раз. Полученный материал необходимо использовать без длительных задержек. Его необходимо вылить на загрунтованную поверхность и начать распределение с помощью подготовленных инструментов – шпатель, швабра, валик и другие. Для удаления воздушных пузырей используйте валик игольчатого типа. Удаление пузырей должно проводиться медленно, в различных направлениях в течение приблизительно 25 минут. Не допускайте попадания влаги на только что нанесенный материал. После нанесения покрытия проследите за тем, чтобы в помещение никто не заходил.
Наливные полы используются в складах, больницах, супермаркетах, морозильных камерах, автостоянках и на многих других объектах.
Преимущества наливного пола:
- не собирают пыль;
- долгий срок службы;
- очень простой ремонт и чистка;
- противопожарные свойства.
1 – грунтовка
2 – нанесение самого покрытия
1. Грунтовка
Перед тем как грунтовать поверхность, необходимо удалить с неё всю грязь, жир, капли цемента и т.д. Для укладки наливных полов поверхность грунтуется до полного заполнения неровностей и до появления блеска. Только на такую грунтовку можно укладывать наливной пол.
Некоторые виды грунтовок обладают высокими проникающими свойствами.
Однако в любом случае расход материала напрямую зависит от грунтовки поверхности.
Грунтовка наносится при помощи кисти, валика или при помощи вакуумного распыления.
Расход грунтовки на квадратный метр при покрытии одним слоем составляет приблизительно 150-200 грамм на один квадратный метр. При необходимости процедуру следует повторить несколько раз.
Если во время грунтовки появляются вспенивания или другие нежелательные эффекты, процедуру необходимо остановить и выяснить в чем может быть причина. Основной проблемой при грунтовке является чрезмерно высокая влажность в помещении.
Некоторые грунтовки отличается повышенной вязкостью, и в их состав не входят растворители. Вследствие этого такие грунтовки полностью заполняют неровности без проникновения в структуру грунтуемой поверхности. Грунтовки такого типа наносятся методом разлива или с помощью мехового валика. Распределяют грунтовку обычно резиновой шваброй.
2. Нанесение покрытия
Тонкослойное покрытие обычно наносится при помощи валика или кисти. Для более качественного покрытия необходимо нанести 2 слоя при помощи качественных валиков, для того чтобы ворс не попал непосредственно в наливку.
Температура подготавливаемого материала должна быть приблизительно 20 градусов.
Для покрытия необходимо следующее оборудование:
- растворители;
- специальная дрель для смешивания материала;
- шпатель для нанесения материала в труднодоступные места помещения;
- швабры для выравнивания материала (желательно несколько штук);
- 4-5 валиков игольчатого типа для устранения воздушных пузырьков;
- специальная обувь для перемещения по только что нанесенному материалу;
- чистые емкости для смешивания материалов;
При нанесении покрытия обязательно нужно проконтролировать чистоту поверхности, чтобы исключить попадание нежелательных предметов в материал.
Смешивание материалов производится в два этапа.
Сначала нужно тщательно перемешать первый непрозрачный компонент до состояния полной однородности. Обычно мешают 2-3 минуты.
После этого компонент переливается в другую емкость, где находится второй прозрачный компонент. Добавляя первый компонент ко второму – не забывайте постоянно перемешивать второй компонент. Необходимо точно рассчитать материал, чтобы не осталось лишнего.
Этап второй.
Полученную жидкость нужно перелить в чистую емкость, в которой её нужно будет тщательно перемешать еще раз. Полученный материал необходимо использовать без длительных задержек. Его необходимо вылить на загрунтованную поверхность и начать распределение с помощью подготовленных инструментов – шпатель, швабра, валик и другие. Для удаления воздушных пузырей используйте валик игольчатого типа. Удаление пузырей должно проводиться медленно, в различных направлениях в течение приблизительно 25 минут. Не допускайте попадания влаги на только что нанесенный материал. После нанесения покрытия проследите за тем, чтобы в помещение никто не заходил.
Наливные полы используются в складах, больницах, супермаркетах, морозильных камерах, автостоянках и на многих других объектах.
Преимущества наливного пола:
- не собирают пыль;
- долгий срок службы;
- очень простой ремонт и чистка;
- противопожарные свойства.
Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 4.
Потолок в банном помещении лучше всего делать из строганных досок и подгонять плотно, одна к одной. С верхней стороны потолочной доски для лучшей теплоизоляции в парном помещении нужно сделать обмазку из глины толщиной 1,5 – 2 см. После того как глина высохнет нужно выполнить утепление минеральной ватой или засыпать слоем древесных опило смешанных в цементном растворе в соотношении 8:1 толщина слоя составляет 15-17 сантиметров. После высыхания утепляющей засыпки, нужно сделать известково-песчаную стяжку или просто засыпать песком, толщиной не менее 20 сантиметров.
Двери в парной нужно ставить на высоте 25-30 см от уровня пола, конечно, порог в таком случае получится высоким, но зато вы обеспечите надёжное сохранение тепла в парном и моечном помещениях. Размеры дверного проёма в парном и моечном помещении, не должны превышать 160-170 см в высоту и 70-75 в ширину.
Для эффективного отопления банного и моечного отсеков, а так же для подогрева воды для помывки применяются печи с каменками. Из природного камня получается хороший накопитель тепла, для каменки применяются валуны, голыши, гранит – больших и средних размеров. Каменка разогревается горячими газами из топливника печи и уже от них идёт эффективная теплоотдача по всему банному помещению. Камней для каменки нужно брать, из расчёта 60 кг на 1м. куб. вашего парного помещения. Для большего эффекта прогрева иногда в каменку вместе с камнями, можно подкладывать чугунные обломки.
Расположение печи нужно продумать так, чтобы одновременно, но в разных температурных режимах прогревались все помещения вашей бани: парилка, моечная и предбанник. Выложить печь для бани или для дома – это целое искусство, поэтому такую работу лучше доверять настоящим профессионалам печного дела. Печь-каменку выкладывают из огнеупорного или обычного красного кладочного кирпича. В качестве связующего состава применяют раствор, приготовленный из глины, шамотного песка или толченого кирпича.
Двери в парной нужно ставить на высоте 25-30 см от уровня пола, конечно, порог в таком случае получится высоким, но зато вы обеспечите надёжное сохранение тепла в парном и моечном помещениях. Размеры дверного проёма в парном и моечном помещении, не должны превышать 160-170 см в высоту и 70-75 в ширину.
Для эффективного отопления банного и моечного отсеков, а так же для подогрева воды для помывки применяются печи с каменками. Из природного камня получается хороший накопитель тепла, для каменки применяются валуны, голыши, гранит – больших и средних размеров. Каменка разогревается горячими газами из топливника печи и уже от них идёт эффективная теплоотдача по всему банному помещению. Камней для каменки нужно брать, из расчёта 60 кг на 1м. куб. вашего парного помещения. Для большего эффекта прогрева иногда в каменку вместе с камнями, можно подкладывать чугунные обломки.
Расположение печи нужно продумать так, чтобы одновременно, но в разных температурных режимах прогревались все помещения вашей бани: парилка, моечная и предбанник. Выложить печь для бани или для дома – это целое искусство, поэтому такую работу лучше доверять настоящим профессионалам печного дела. Печь-каменку выкладывают из огнеупорного или обычного красного кладочного кирпича. В качестве связующего состава применяют раствор, приготовленный из глины, шамотного песка или толченого кирпича.
Инструменты: Портативные дрели и шуруповерты.
Портативные дрели и шуруповерты.
Современные электродрели от лучших производителей, благодаря своей, практически, совершенной конструкции и использованию высококачественных материалов, позволяют обеспечивать высокую точность и скорость при сверлении отверстий в самых разнообразных материалах, таких как бетон, металл, дерево, пластик и других. Кроме этого, получившие широкое распространение дрели-шуруповерты позволяют без труда закручивать и выкручивать шурупы и саморезы.
В настоящее время, самое широкое распространение получили электродрели и шуруповерты на автономном электропитании. Автономные электродрели и шуруповерты обеспечивают выполнение соответствующих работ в тех местах, где стационарное электроснабжение инструмента затруднено отсутствием розеток и т.п. Кроме этого, подобный электроинструмент обеспечивает гораздо большую мобильность для человека, выполняющего с его помощью работы, избавляя его от неудобной привязки к шнуру электропитания. Одной из главных характеристик автономного электроинструмента является его мощность, которая, в связи с использованием аккумуляторных батарей, может быть значительно ниже, чем у стационарного инструмента. Большое значение также имеет и емкость заряда аккумуляторной батарей, от которой зависит время непрерывной работы электроинструмента до подзарядки. В этом отношении, очень важен выбор электроинструмента, максимально удовлетворяющего этим двум главным требованиям. Приобретение дешевого автономного шуруповерта или дрели может принести гораздо большее разочарование, чем экономию денег. Гораздо выгоднее будет приобрести автономный любого именитого производителя, который, несмотря на более дорогую стоимость, обеспечит качественную и продолжительную работу, а также более продолжительный срок эксплуатации, что, несомненно, оправдывает повышенные затраты на приобретение.
Следует учитывать, что аккумуляторные электродрели и шуруповерты требуют регулярной подзарядки, а также учитывать время подзарядки аккумуляторных батарей. Время такой подзарядки может быть самым разным и зависеть от производителя инструмента. В большинстве случаев, различные модели портативных электроинструментов ведущих производителей требуют подзарядки аккумуляторных батарей в течение 3-7 часов. Кроме этого, необходимо помнить, что аккумуляторные батареи неустойчивы к воздействию отрицательных температур.
Современные электродрели от лучших производителей, благодаря своей, практически, совершенной конструкции и использованию высококачественных материалов, позволяют обеспечивать высокую точность и скорость при сверлении отверстий в самых разнообразных материалах, таких как бетон, металл, дерево, пластик и других. Кроме этого, получившие широкое распространение дрели-шуруповерты позволяют без труда закручивать и выкручивать шурупы и саморезы.
В настоящее время, самое широкое распространение получили электродрели и шуруповерты на автономном электропитании. Автономные электродрели и шуруповерты обеспечивают выполнение соответствующих работ в тех местах, где стационарное электроснабжение инструмента затруднено отсутствием розеток и т.п. Кроме этого, подобный электроинструмент обеспечивает гораздо большую мобильность для человека, выполняющего с его помощью работы, избавляя его от неудобной привязки к шнуру электропитания. Одной из главных характеристик автономного электроинструмента является его мощность, которая, в связи с использованием аккумуляторных батарей, может быть значительно ниже, чем у стационарного инструмента. Большое значение также имеет и емкость заряда аккумуляторной батарей, от которой зависит время непрерывной работы электроинструмента до подзарядки. В этом отношении, очень важен выбор электроинструмента, максимально удовлетворяющего этим двум главным требованиям. Приобретение дешевого автономного шуруповерта или дрели может принести гораздо большее разочарование, чем экономию денег. Гораздо выгоднее будет приобрести автономный любого именитого производителя, который, несмотря на более дорогую стоимость, обеспечит качественную и продолжительную работу, а также более продолжительный срок эксплуатации, что, несомненно, оправдывает повышенные затраты на приобретение.
Следует учитывать, что аккумуляторные электродрели и шуруповерты требуют регулярной подзарядки, а также учитывать время подзарядки аккумуляторных батарей. Время такой подзарядки может быть самым разным и зависеть от производителя инструмента. В большинстве случаев, различные модели портативных электроинструментов ведущих производителей требуют подзарядки аккумуляторных батарей в течение 3-7 часов. Кроме этого, необходимо помнить, что аккумуляторные батареи неустойчивы к воздействию отрицательных температур.
Освещение ванной или Идиллия светового контраста.
Большая часть человека состоит из воды. Мы готовы выделить даже полностью этаж, чтобы принимать в нём водные процедуры. В квартире купаться можно только в ванной, поэтому нужно тщательно продумать её интерьер, особенно световое освещение.
Ванну обычно делят на разные зоны, потому что здесь человек ухаживает за своим телом. Перед зеркалом – это одна зона, а вторая непосредственно в ней. Если санузел совмещённый, то имеет место быть и третьей зоне.
Очень многие вещи зависят и от общего пространства ванной. Небольшое помещение лучше оборудовать динамическим светом, который может управляться при помощи реостата, от расслабляющего до очень светлого, при котором обычно занимаются своими рабочими делами. Если у вас комната широкая, то сделайте цветовое освещение, проводящее грани между пространством и соединяющий его в единое целое.
Если вы хотите визуально увеличить размеры помещения, то установите за карнизом галогенные лампы, что позволит лучше осветить поверхность ваших стен.
Точечные светильники, поставленные на одной линии вдоль стены, сформируют впечатление объёмности. Направив настенные светильники на потолок, вы создадите видимость его высоты.
Особое внимание уделим зеркалу. Его нужно установить так, чтобы свет от лампочек не падал на глаза и не отражался. Расположите светильники над самым верхним концом зеркала сразу на двух концах или на высоте 2 метра от поверхности пола. Если позволяет высота потолка, то над ванной повесьте люстру или направьте источник света. Когда вы будете принимать ванну, вода в ней будет переливаться разными цветами, а вокруг вас будет немного темновато, что доставит вам огромное расслабление. Если у вас ослабленное зрение, то поставьте в тёмное место свечки. Это повлияет на вас благотворно. Сделать подсветку вы можете для любого стороннего предмета. Самым главным условием является продумать этот проект до начала его реализации.
Светильники, которые вы установили в ванной, нужно заземлить, а их лампочки защитить от влаги.
Рекомендуется устанавливать светильники имеющие защиту от пыли и влаги. У них есть маркировка IP. Если её нет, то идёт заводской стандарт IP20.
По технике безопасности каждая ванная делится на четыре области.
Первая равна внутреннему объёму душа или ванной. Здесь можно пользоваться IP57, позволяющая светить под водой.
Вторая область равна объёму помещения от самых верхних углов ванной до высоты 2,25 метров. Здесь устанавливается степень защиты от брызг IP44.
Третья область делает копию периметра ванны и находится на расстоянии 60 сантиметров от помещения. Она имеет высоту 2,25 метров. В этом варианте допустимо использовать IP23, которая обозначает защиту от дождя и пыли. Следующая область занимает пространство до потолка и во все стороны от третьей области на 2,4 метра. В последней области используются IP21, то есть защита от вертикальных капель.
Очень важно соблюдать безопасность в ванной, поэтому нужно выбирать надёжные светильники. На рынке сегодня пользуются спросом такие фирмы, как DeltaLight, Artemide, MuranoDue и другие. Установка в ванной качественных и надёжных светильников сделает из вашей ванны солнечный и романтический пляж.
Ванну обычно делят на разные зоны, потому что здесь человек ухаживает за своим телом. Перед зеркалом – это одна зона, а вторая непосредственно в ней. Если санузел совмещённый, то имеет место быть и третьей зоне.
Очень многие вещи зависят и от общего пространства ванной. Небольшое помещение лучше оборудовать динамическим светом, который может управляться при помощи реостата, от расслабляющего до очень светлого, при котором обычно занимаются своими рабочими делами. Если у вас комната широкая, то сделайте цветовое освещение, проводящее грани между пространством и соединяющий его в единое целое.
Если вы хотите визуально увеличить размеры помещения, то установите за карнизом галогенные лампы, что позволит лучше осветить поверхность ваших стен.
Точечные светильники, поставленные на одной линии вдоль стены, сформируют впечатление объёмности. Направив настенные светильники на потолок, вы создадите видимость его высоты.
Особое внимание уделим зеркалу. Его нужно установить так, чтобы свет от лампочек не падал на глаза и не отражался. Расположите светильники над самым верхним концом зеркала сразу на двух концах или на высоте 2 метра от поверхности пола. Если позволяет высота потолка, то над ванной повесьте люстру или направьте источник света. Когда вы будете принимать ванну, вода в ней будет переливаться разными цветами, а вокруг вас будет немного темновато, что доставит вам огромное расслабление. Если у вас ослабленное зрение, то поставьте в тёмное место свечки. Это повлияет на вас благотворно. Сделать подсветку вы можете для любого стороннего предмета. Самым главным условием является продумать этот проект до начала его реализации.
Светильники, которые вы установили в ванной, нужно заземлить, а их лампочки защитить от влаги.
Рекомендуется устанавливать светильники имеющие защиту от пыли и влаги. У них есть маркировка IP. Если её нет, то идёт заводской стандарт IP20.
По технике безопасности каждая ванная делится на четыре области.
Первая равна внутреннему объёму душа или ванной. Здесь можно пользоваться IP57, позволяющая светить под водой.
Вторая область равна объёму помещения от самых верхних углов ванной до высоты 2,25 метров. Здесь устанавливается степень защиты от брызг IP44.
Третья область делает копию периметра ванны и находится на расстоянии 60 сантиметров от помещения. Она имеет высоту 2,25 метров. В этом варианте допустимо использовать IP23, которая обозначает защиту от дождя и пыли. Следующая область занимает пространство до потолка и во все стороны от третьей области на 2,4 метра. В последней области используются IP21, то есть защита от вертикальных капель.
Очень важно соблюдать безопасность в ванной, поэтому нужно выбирать надёжные светильники. На рынке сегодня пользуются спросом такие фирмы, как DeltaLight, Artemide, MuranoDue и другие. Установка в ванной качественных и надёжных светильников сделает из вашей ванны солнечный и романтический пляж.
Краски для каменных фасадов.
Не секрет, что каменные и деревянные здания требуют разной защиты. Поэтому и краску для окрашивания фасадов, нужно выбирать с учетом материала, из которого строилось здание. Наибольшее негативное влияние на каменные здания, оказывает влажность в сочетании с низкой температурой или микроорганизмами. Именно на повышенные защитные свойства от этих неприятностей и нужно делать упор, выбирая фасадную краску. Для каменных зданий подходит четыре группы красок: акриловые, алкидные, силиконовые и силикатные. От того, какой материал основания под покраску использовался для подготовки здания, будет зависеть тип красок рекомендуемых к использованию.
Для цементной штукатурки и бетона рекомендуется использовать акриловые краски. Они хорошо пропитывают, такую поверхность, а при засыхании образуют водостойкое покрытие, которое защитит здание от воздействия щелочей и других агрессивных сред, а также губительного воздействия УФ-излучения.
Акрилатные краски рекомендуется наносить на бетонные основания. И хотя у акрилатных красок паропропускная способность ниже, они образуют покрытие более стойкое к температурным воздействиям и механическим нагрузкам.
Силиконовые краски можно наносить на минеральные основания. Они создадут надежный барьер для попадания влаги в каменные поры.
Силикатные краски рекомендуют использовать для фасадов с известесодеражащей основой. Созданные на основе калийного жидкого стекла, они очень эластичные. Краски данного типа способны избавить фасад от трещин, которые могут возникнуть на основании, и при этом создать надежную защиту от механических воздействий.
Для цементной штукатурки и бетона рекомендуется использовать акриловые краски. Они хорошо пропитывают, такую поверхность, а при засыхании образуют водостойкое покрытие, которое защитит здание от воздействия щелочей и других агрессивных сред, а также губительного воздействия УФ-излучения.
Акрилатные краски рекомендуется наносить на бетонные основания. И хотя у акрилатных красок паропропускная способность ниже, они образуют покрытие более стойкое к температурным воздействиям и механическим нагрузкам.
Силиконовые краски можно наносить на минеральные основания. Они создадут надежный барьер для попадания влаги в каменные поры.
Силикатные краски рекомендуют использовать для фасадов с известесодеражащей основой. Созданные на основе калийного жидкого стекла, они очень эластичные. Краски данного типа способны избавить фасад от трещин, которые могут возникнуть на основании, и при этом создать надежную защиту от механических воздействий.
Выбираем пластиковые окна
Окно – важнейшая деталь в интерьере любой квартиры. Качественное окно – залог красоты, тепла и уюта в вашем доме, поэтому выбор его должен быть тщательным и серьезным.
В последнее время все большей популярностью пользуются пластиковые окна, и это вполне оправданно, ведь окна пвх не только имеют красивый внешний вид, но и обладают высокой шумоизоляцией, экологичны, практичны в использовании и очень надежны.
Тем не менее, ценовой диапазон довольно велик, и сделать правильный выбор порой бывает очень непросто.
Итак, для начала определимся, из чего складывается цена на современное окно пвх:
1. Цена рамы
2. Цена запорного механизма
3. Цена стеклопакета
Хочется сказать сразу, что дешевое пластиковое окно не может быть качественным. Низкая цена всегда сопровождается проблемами с вентиляцией, шумоизоляцией, сложностями при открытии-закрытии и другими недостатками. Такое окно вряд ли прослужит вам дольше трех лет.
Германия – родина пластиковых окон, и уже более 40 лет выпускает первоклассные окна пвх. Окна некоторых немецких профилей производятся сейчас и в России и стоят значительно дешевле импортных аналогов. Но, к сожалению, не всегда низкая цена сопровождается хорошим качеством. С чем это связано? Оказывается, несоблюдение технологий на некоторых предприятиях приводит к снижению качества пластиковых окон, например, они могут оказаться неустойчивыми к российским морозам или кислотным дождям. Именно по этой причине многие россияне предпочитают окна пвх надежных европейских производителей. Отличительный признак импортного стеклопакета – логотип фирмы и знак качества, расположенные с внутренней стороны створки. Такое окно хоть и обойдется значительно дороже, но прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Выбор фирмы, которая произведет для вас пластиковое окно, также должен быть осознанным и обдуманным. Чтобы не пришлось регулировать конструкции окна, заменять стеклопакет или фурнитуру за свой счет по причине того, что фирма-изготовитель оказалась однодневкой, обращайтесь только в надежные проверенные компании, работающие на рынке не менее пяти лет. Только такая организация сможет обеспечить вам качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание. И не забудьте попросить лицензию и сертификаты на продукцию.
Красивых вам окон!
В последнее время все большей популярностью пользуются пластиковые окна, и это вполне оправданно, ведь окна пвх не только имеют красивый внешний вид, но и обладают высокой шумоизоляцией, экологичны, практичны в использовании и очень надежны.
Тем не менее, ценовой диапазон довольно велик, и сделать правильный выбор порой бывает очень непросто.
Итак, для начала определимся, из чего складывается цена на современное окно пвх:
1. Цена рамы
2. Цена запорного механизма
3. Цена стеклопакета
Хочется сказать сразу, что дешевое пластиковое окно не может быть качественным. Низкая цена всегда сопровождается проблемами с вентиляцией, шумоизоляцией, сложностями при открытии-закрытии и другими недостатками. Такое окно вряд ли прослужит вам дольше трех лет.
Германия – родина пластиковых окон, и уже более 40 лет выпускает первоклассные окна пвх. Окна некоторых немецких профилей производятся сейчас и в России и стоят значительно дешевле импортных аналогов. Но, к сожалению, не всегда низкая цена сопровождается хорошим качеством. С чем это связано? Оказывается, несоблюдение технологий на некоторых предприятиях приводит к снижению качества пластиковых окон, например, они могут оказаться неустойчивыми к российским морозам или кислотным дождям. Именно по этой причине многие россияне предпочитают окна пвх надежных европейских производителей. Отличительный признак импортного стеклопакета – логотип фирмы и знак качества, расположенные с внутренней стороны створки. Такое окно хоть и обойдется значительно дороже, но прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Выбор фирмы, которая произведет для вас пластиковое окно, также должен быть осознанным и обдуманным. Чтобы не пришлось регулировать конструкции окна, заменять стеклопакет или фурнитуру за свой счет по причине того, что фирма-изготовитель оказалась однодневкой, обращайтесь только в надежные проверенные компании, работающие на рынке не менее пяти лет. Только такая организация сможет обеспечить вам качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание. И не забудьте попросить лицензию и сертификаты на продукцию.
Красивых вам окон!
понедельник, 19 апреля 2010 г.
Выбираем пластиковые окна
Все чаще и чаще люди отдают предпочтение окнам ПВХ. В офисах еще несколько лет назад окна ПВХ, считались роскошью, а в наших домах они только начинают завоевывать свое законное место. Все больше пластиковых окон появляется на стенах жилых домов. И если вы тоже, наконец, созрели на переоборудование уюта в своем доме и решились поставить окна ПВХ, то обязательно возникнет закономерный вопрос, мучающий ни одного покупателя, а как же правильно выбрать пластиковые окна?
Есть несколько критериев, которых надо придерживаться при выборе окон ПВХ. рассмотрим некоторые из них. В самом начале следует обратить свое внимание, что всякое качественное окно должно соответствовать сертификации продукции. То есть наличие сертификата обязательно. Разновидностей сертификатов большое количество и, не зная нюансов можно не обратить внимание, что тот или иной сертификат не соответствует запросам покупателя. Если фирма производитель имеет сертификат ДИН ЕН ИЗО 9001, это говорит о том, что контроль качества осуществлялся на протяжении всего процесса производства окно. Сертификат РАЛ или (ГОСТ Р), также относятся к сертификатам с повышенным доверием. Наличие этих сертификатов подтверждает соответствие качества окон физико-механическим свойствам.
Основную роль в конструкции окна играет профиль ПВХ, так как все окна состоят в своей основе именно из него. Многие профили, из которых сделаны окна ПВХ, произведены за границей и часто не соответствуют температурным допускам нашей страны. В странах с высокой климатической температурой они могут прослужить достаточно долго, но, попадая в климат северных стран и регионов, окна теряют свою стойкость. Поэтому фактор соответствия температурным допускам должен совпадать с климатом места использования окна.
Профили, произведенные немецкой фирмой КБЕ, нашли широкое применение при производстве пластиковых окон ПВХ в России. Такие профили отлично выдерживают температурные режимы и перепады наших широт. Отличить такой профиль можно по маркировке, которая отпечатана по всему периметру, если открыть пластиковое окно. Если таковая отсутствует, то однозначно профиль не соответствует никаким требованиям и не может отвечать качеству сертификата. Даже в смонтированном состоянии можно определить, тот ли профиль был установлен на ваше окно, который был указан в заказе.
Стеклопакет также является одной из основных составляющих конструкции окна ПВХ. Если вы живете в северном регионе и среднегодовая температура ниже, чем температура в целом по стране, то стоит установить стеклопакет из 3-х стекол. Тогда вы будете уверены, что ваш дом будет теплым и уютным. Если ваш дом или офис находится в южной части страны, достаточно обойтись двойным стеклопакетом, состоящим из двух стекол.
Если вы будете следовать выше перечисленным правилам, то вы сможете купить окна ПВХ высокого качества, и обмануть вас будет намного сложнее, тем самым вы обеспечите себе комфорт и уют в доме на долгие годы.
Есть несколько критериев, которых надо придерживаться при выборе окон ПВХ. рассмотрим некоторые из них. В самом начале следует обратить свое внимание, что всякое качественное окно должно соответствовать сертификации продукции. То есть наличие сертификата обязательно. Разновидностей сертификатов большое количество и, не зная нюансов можно не обратить внимание, что тот или иной сертификат не соответствует запросам покупателя. Если фирма производитель имеет сертификат ДИН ЕН ИЗО 9001, это говорит о том, что контроль качества осуществлялся на протяжении всего процесса производства окно. Сертификат РАЛ или (ГОСТ Р), также относятся к сертификатам с повышенным доверием. Наличие этих сертификатов подтверждает соответствие качества окон физико-механическим свойствам.
Основную роль в конструкции окна играет профиль ПВХ, так как все окна состоят в своей основе именно из него. Многие профили, из которых сделаны окна ПВХ, произведены за границей и часто не соответствуют температурным допускам нашей страны. В странах с высокой климатической температурой они могут прослужить достаточно долго, но, попадая в климат северных стран и регионов, окна теряют свою стойкость. Поэтому фактор соответствия температурным допускам должен совпадать с климатом места использования окна.
Профили, произведенные немецкой фирмой КБЕ, нашли широкое применение при производстве пластиковых окон ПВХ в России. Такие профили отлично выдерживают температурные режимы и перепады наших широт. Отличить такой профиль можно по маркировке, которая отпечатана по всему периметру, если открыть пластиковое окно. Если таковая отсутствует, то однозначно профиль не соответствует никаким требованиям и не может отвечать качеству сертификата. Даже в смонтированном состоянии можно определить, тот ли профиль был установлен на ваше окно, который был указан в заказе.
Стеклопакет также является одной из основных составляющих конструкции окна ПВХ. Если вы живете в северном регионе и среднегодовая температура ниже, чем температура в целом по стране, то стоит установить стеклопакет из 3-х стекол. Тогда вы будете уверены, что ваш дом будет теплым и уютным. Если ваш дом или офис находится в южной части страны, достаточно обойтись двойным стеклопакетом, состоящим из двух стекол.
Если вы будете следовать выше перечисленным правилам, то вы сможете купить окна ПВХ высокого качества, и обмануть вас будет намного сложнее, тем самым вы обеспечите себе комфорт и уют в доме на долгие годы.
Выравнивание стен листами гипсокартона.
Выравнивание стен листами гипсокартона.
Сегодня сдают в эксплуатацию всё больше и больше готового жилья, но зачастую качество стен порой, оставляет желать лучшего. Вот и приходится потом поработать ещё, со стенами и потолками. И чаще всего мы приходим к способу оштукатуривания различными штукатурными составами на гипсовой или цементной основе. Выравнивание стен штукатуркой, требует определённых навыков и мастерства, в первую очередь, от самого мастера. И бывает, что не всегда удаётся добиться желаемого результата.
Если вы решили самостоятельно выровнять свои стены но, ни когда не держали в руках мастерка и полотера, не стоит расстраиваться. Попробуйте выровнять свои относительно ровные стены листами гипсокартона или как ещё называют сухой штукатуркой. Это будет на много проще, да и сам результат удивит вас, вы получите идеально ровные стены.
Гипсокартон – сам по себе не новинка, но всё-таки считается относительно новым и востребованным отделочным материалом. Гипсокартон хорошо обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию, совсем не токсичный, имеет отличную способность пропускать воздух и поддерживать так необходимый, постоянный влажностный режим в помещение. Поверхность гипсокартонного листа настолько податлива, что на неё можно наносить различные виды отделочных покрытий, клеить бумажные и текстильные обои, а так же стеклообои и обои на полимерной основе. Наклеенные стеклообои потом можно окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками. На гипсокартон так же хорошо клеится декоративные плёночные материалы, и наносить декоративные и рельефные штукатурные покрытия. Один лист гипсокартона равен 3 кв. м. Гипсокартон подразделяется на несколько видов;
• ГКЛ – гипсокартонный лист.
• ГКЛВ – гипсокартонный влагостойкий лист.
• ГКЛО – гипсокартонный огнестойкий лист.
Влагостойкие листы гипсокартона обклеиваются картоном зеленого цвета, а обычные листы обклеиваются бумагой серого цвета.
Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется брать влагостойкие листы ГКЛВ. Эти листы содержат в своём составе специальные добавки, которые хорошо защищают материал от поглощения влаги, а само картонное покрытие при его изготовление подвергается специальной обработке. Благодаря такой обработке, значительно снижается возможность образования на поверхности и внутри самого листа, покрытия плесени и грибков – которые неблагоприятно воздействуют на конструкцию материала и самого здания. Листу гипсокартона легко придать любую сложную изогнутую форму, благодаря его пластичности легко воплотить любые дизайнерские решения.
Но у гипсокартона, как и у любого другого материала есть не только преимущества, но и недостатки. Самый большоё минус гипсокартона – это его хрупкость. При транспортировке и при монтаже нужно соблюдать аккуратность и осторожность. Когда вы производите раскрой листов, то при резке образуется пыль, которая может вызвать раздражение ваших глаз и дыхательных путей. При работе с гипсокартоном лучше всего пользоваться защитными очками и респиратором, а рабочие помещение чаще проветривать.
Перед выравниванием стен гипсокартоном, предварительно нужно будет рассчитать расход материалов. Для этого нужно промерить всю площадь поверхности ваших стен, которые необходимо выровнять, оконные и дверные проёмы вычитать не нужно. К полученному результату нужно прибавить 10 % и полученную сумму разделить на ширину листа гипсокартона, на 1.2 метра. Кроме гипсокартона, необходимо будет купить ещё и металлические профили, серпянку, гипсовый клей, комбинированную сухую смесь, крепежные винты, если стена деревянная, то тогда подойдут и гвозди. Выравнивание стен гипсокартоном, необходимо проводить до основных работ с полом.
Для выравнивания стен лучше всего использовать целые листы, нужно точно рассчитать количество которое понадобится для работы, и подогнать листы по длине. Непосредственный монтаж листов можно производить несколькими способами, выбор зависит от того какую поверхность вам предстоит отделать. Если рабочие стены деревянные, то листы можно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами по дереву. Если стены кирпичные, то тогда листы нужно приклеивать мастикой, мастику можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.
• Для приготовления нужно взять 1 кг костного клея и размочить его в 3 литрах воды, после этого нужно добавить 1 кг известкового теста, всё это нужно перемешать и варить, помешивая, на слабом огне до получения густой массы.
• Для того чтобы приготовить гипсоопилочную клеевую мастику, нужно взять 4 части строительного гипса и одну часть хорошо измельченных опилок. Опилки и гипс в сухом виде нужно хорошенько перемешать, добавить раствор клея, из расчета 25 грамм на 3 литра воды и полученную массу тщательно перемешать.
• Для приготовления Сульфитноспиртовой мастики, нужно смешать 1 кг Сульфитноспиртовой барды и 4 литра горячей воды, туда же добавить гипс, гипсу требуется досыпать столько, чтобы у вас получилась масса нужной вам густоты.
Перед монтажом гипсокартона на стену, сначала нужно установить на стену опорные маячки. Маячки следует устанавливать и выравнивать с помощью шнура, длина которого должна быть не меньше стены, на которую будете монтировать гипсокартон. С помощью шнура мы сможем проверить, в одной плоскости мы выставили опорные маячки или нет. Мастику на стену нужно набрасывать лепёшками диаметром 10 -15 см, а толщина лепёшек должна быть такой, чтобы при набрасывание она выступала за опорный маячок. Набрасывать мастику нужно в шахматном порядке, на расстояние 35 – 45 см друг от друга, а там где лист будет заканчиваться мастику нужно нанести сплошной полосой. Мастику можно наносить не только стену, но и непосредственно на лист гипсокартона. После нанесения мастики, приготовленный лист гипсокартона прислонить к стене и прижать, после этого нужно с применением усилия припрессовать лист правилом, нанося им лёгкие удары по листу. Если поверхность стены ровная, то листы можно приклеивать без установки маячков. При выравнивание стен на кухне или в ванной, листы нужно клеить на влагостойкий клей. Если неровности на стенах значительные, гипсокартон надо монтировать на реечный каркас
Сегодня сдают в эксплуатацию всё больше и больше готового жилья, но зачастую качество стен порой, оставляет желать лучшего. Вот и приходится потом поработать ещё, со стенами и потолками. И чаще всего мы приходим к способу оштукатуривания различными штукатурными составами на гипсовой или цементной основе. Выравнивание стен штукатуркой, требует определённых навыков и мастерства, в первую очередь, от самого мастера. И бывает, что не всегда удаётся добиться желаемого результата.
Если вы решили самостоятельно выровнять свои стены но, ни когда не держали в руках мастерка и полотера, не стоит расстраиваться. Попробуйте выровнять свои относительно ровные стены листами гипсокартона или как ещё называют сухой штукатуркой. Это будет на много проще, да и сам результат удивит вас, вы получите идеально ровные стены.
Гипсокартон – сам по себе не новинка, но всё-таки считается относительно новым и востребованным отделочным материалом. Гипсокартон хорошо обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию, совсем не токсичный, имеет отличную способность пропускать воздух и поддерживать так необходимый, постоянный влажностный режим в помещение. Поверхность гипсокартонного листа настолько податлива, что на неё можно наносить различные виды отделочных покрытий, клеить бумажные и текстильные обои, а так же стеклообои и обои на полимерной основе. Наклеенные стеклообои потом можно окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками. На гипсокартон так же хорошо клеится декоративные плёночные материалы, и наносить декоративные и рельефные штукатурные покрытия. Один лист гипсокартона равен 3 кв. м. Гипсокартон подразделяется на несколько видов;
• ГКЛ – гипсокартонный лист.
• ГКЛВ – гипсокартонный влагостойкий лист.
• ГКЛО – гипсокартонный огнестойкий лист.
Влагостойкие листы гипсокартона обклеиваются картоном зеленого цвета, а обычные листы обклеиваются бумагой серого цвета.
Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется брать влагостойкие листы ГКЛВ. Эти листы содержат в своём составе специальные добавки, которые хорошо защищают материал от поглощения влаги, а само картонное покрытие при его изготовление подвергается специальной обработке. Благодаря такой обработке, значительно снижается возможность образования на поверхности и внутри самого листа, покрытия плесени и грибков – которые неблагоприятно воздействуют на конструкцию материала и самого здания. Листу гипсокартона легко придать любую сложную изогнутую форму, благодаря его пластичности легко воплотить любые дизайнерские решения.
Но у гипсокартона, как и у любого другого материала есть не только преимущества, но и недостатки. Самый большоё минус гипсокартона – это его хрупкость. При транспортировке и при монтаже нужно соблюдать аккуратность и осторожность. Когда вы производите раскрой листов, то при резке образуется пыль, которая может вызвать раздражение ваших глаз и дыхательных путей. При работе с гипсокартоном лучше всего пользоваться защитными очками и респиратором, а рабочие помещение чаще проветривать.
Перед выравниванием стен гипсокартоном, предварительно нужно будет рассчитать расход материалов. Для этого нужно промерить всю площадь поверхности ваших стен, которые необходимо выровнять, оконные и дверные проёмы вычитать не нужно. К полученному результату нужно прибавить 10 % и полученную сумму разделить на ширину листа гипсокартона, на 1.2 метра. Кроме гипсокартона, необходимо будет купить ещё и металлические профили, серпянку, гипсовый клей, комбинированную сухую смесь, крепежные винты, если стена деревянная, то тогда подойдут и гвозди. Выравнивание стен гипсокартоном, необходимо проводить до основных работ с полом.
Для выравнивания стен лучше всего использовать целые листы, нужно точно рассчитать количество которое понадобится для работы, и подогнать листы по длине. Непосредственный монтаж листов можно производить несколькими способами, выбор зависит от того какую поверхность вам предстоит отделать. Если рабочие стены деревянные, то листы можно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами по дереву. Если стены кирпичные, то тогда листы нужно приклеивать мастикой, мастику можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.
• Для приготовления нужно взять 1 кг костного клея и размочить его в 3 литрах воды, после этого нужно добавить 1 кг известкового теста, всё это нужно перемешать и варить, помешивая, на слабом огне до получения густой массы.
• Для того чтобы приготовить гипсоопилочную клеевую мастику, нужно взять 4 части строительного гипса и одну часть хорошо измельченных опилок. Опилки и гипс в сухом виде нужно хорошенько перемешать, добавить раствор клея, из расчета 25 грамм на 3 литра воды и полученную массу тщательно перемешать.
• Для приготовления Сульфитноспиртовой мастики, нужно смешать 1 кг Сульфитноспиртовой барды и 4 литра горячей воды, туда же добавить гипс, гипсу требуется досыпать столько, чтобы у вас получилась масса нужной вам густоты.
Перед монтажом гипсокартона на стену, сначала нужно установить на стену опорные маячки. Маячки следует устанавливать и выравнивать с помощью шнура, длина которого должна быть не меньше стены, на которую будете монтировать гипсокартон. С помощью шнура мы сможем проверить, в одной плоскости мы выставили опорные маячки или нет. Мастику на стену нужно набрасывать лепёшками диаметром 10 -15 см, а толщина лепёшек должна быть такой, чтобы при набрасывание она выступала за опорный маячок. Набрасывать мастику нужно в шахматном порядке, на расстояние 35 – 45 см друг от друга, а там где лист будет заканчиваться мастику нужно нанести сплошной полосой. Мастику можно наносить не только стену, но и непосредственно на лист гипсокартона. После нанесения мастики, приготовленный лист гипсокартона прислонить к стене и прижать, после этого нужно с применением усилия припрессовать лист правилом, нанося им лёгкие удары по листу. Если поверхность стены ровная, то листы можно приклеивать без установки маячков. При выравнивание стен на кухне или в ванной, листы нужно клеить на влагостойкий клей. Если неровности на стенах значительные, гипсокартон надо монтировать на реечный каркас
Использование стеклянной плитки
Широкое использование стеклянной плитки объясняется рядом факторов, в том числе её унифицированностью, т.е. полным соответствием строительным нормам и стандартам. Но на первом месте, конечно же, находится эстетика, ведь стекло чрезвычайно разнообразно и является настоящей находкой для оформителя и дизайнера.
Особой популярностью пользуется плитка, имитирующая другие отделочные материалы — кобальт, серебро, фосфор, лед, гранит.
Плитку для облицовки стен и внутренних перегородок делают из отходов стекла с применением различных добавок. Внешне она несколько уступает керамической по эффектности, но во многом превосходит по техническим параметрам. Такая плитка выгодно отличается большой твердостью, плотностью, водонепроницаемостью, огнеупорностью.
Очень часто финансовые возможности не позволяют сделать сплошное покрытие стен или пола из стеклянной плитки. В таком случае вполне приемлемым будет вариант сочетания стекла и керамики, ведь толщина этих материалов одинакова — 8 миллиметров. Бесподобно смотрятся миксы, в которые включаются стеклянные вставки, бордюры, декоры, прорезные элементы.
Плитки из стекла толщиной 40 мм используются для перегородок при оформлении помещений в стиле хай-тек.
Хорошие перспективы в использовании стеклянной плитки для отделки бассейнов. Она не вступает в реакцию с окружающей средой, в том числе водой, и в сочетании с подсветкой дает очень красивую картинку.
Плитка для пола «Magic Glass» (размер — 298х298х8 мм) позволяет создать неповторимую изысканность в отделке помещений, независимо от их предназначения.
Чешские плитки «Live tile» (размер 150×150×5 мм), изготавливаемые из богемского стекла, широко известны своими оптическими параметрами. Они имеют оригинальную внутреннюю структуру, проходя через которую лучи света многократно преломляются, создавая эффект объёма и движения. При этом рисунок в центре плитки напоминает голографическую картинку.
Среди прочего многообразия также часто используются стеклосодержащие плитки «Пенодекор», стеклянные плитки «Марблит» и «Стемалит», эмалированные плитки, стеклодекор.
Конечно, пока еще стеклянная плитка не так широко распространена, как керамическая, в связи с высокой себестоимостью. Но в случае удешевления производства, сможет потеснить маститых конкурентов на рынке продаж.
Особой популярностью пользуется плитка, имитирующая другие отделочные материалы — кобальт, серебро, фосфор, лед, гранит.
Плитку для облицовки стен и внутренних перегородок делают из отходов стекла с применением различных добавок. Внешне она несколько уступает керамической по эффектности, но во многом превосходит по техническим параметрам. Такая плитка выгодно отличается большой твердостью, плотностью, водонепроницаемостью, огнеупорностью.
Очень часто финансовые возможности не позволяют сделать сплошное покрытие стен или пола из стеклянной плитки. В таком случае вполне приемлемым будет вариант сочетания стекла и керамики, ведь толщина этих материалов одинакова — 8 миллиметров. Бесподобно смотрятся миксы, в которые включаются стеклянные вставки, бордюры, декоры, прорезные элементы.
Плитки из стекла толщиной 40 мм используются для перегородок при оформлении помещений в стиле хай-тек.
Хорошие перспективы в использовании стеклянной плитки для отделки бассейнов. Она не вступает в реакцию с окружающей средой, в том числе водой, и в сочетании с подсветкой дает очень красивую картинку.
Плитка для пола «Magic Glass» (размер — 298х298х8 мм) позволяет создать неповторимую изысканность в отделке помещений, независимо от их предназначения.
Чешские плитки «Live tile» (размер 150×150×5 мм), изготавливаемые из богемского стекла, широко известны своими оптическими параметрами. Они имеют оригинальную внутреннюю структуру, проходя через которую лучи света многократно преломляются, создавая эффект объёма и движения. При этом рисунок в центре плитки напоминает голографическую картинку.
Среди прочего многообразия также часто используются стеклосодержащие плитки «Пенодекор», стеклянные плитки «Марблит» и «Стемалит», эмалированные плитки, стеклодекор.
Конечно, пока еще стеклянная плитка не так широко распространена, как керамическая, в связи с высокой себестоимостью. Но в случае удешевления производства, сможет потеснить маститых конкурентов на рынке продаж.
Виды сухих смесей.
Виды сухих смесей.
Еще с конца прошлого века строителями стали широко применять сухие строительные смеси. Сухая строительная смесь – это качественный, современный, строго дозированный в соответствии с рецептом состав, разработанный для облегчения выполнения ремонтных и строительных работ.
В настоящее время существует следующая классификация смесей по видам:
Штукатурные смеси выпускаются двух видов - простые, и содержащие специальные химические добавки, которые позволяют наносить смесь очень тонким слоем, а так же применять ее на неровных пористых поверхностях. Например, широко распространенный ячеистый бетон, требует применения специальных штукатурных смесей, которые способны удерживать воду в затворенном растворе, паропроницаемые, с пониженной плотностью и прочностью. Подобные составы существуют и для пенополистирольных блоков.
Штукатурные декоративные смеси, чья номенклатура очень разнообразна, выпускаются не только в обычном исполнении, но и с наполнителями, позволяющими получать определенную фактурную поверхность. Они производятся и под последующую окраску, и колерованные в массе.
Стены делают ровными либо оштукатуривая их, либо с применением листового материала – гипсокартона, гипсоволокнистого листа. Для доведения стен до идеально гладкого состояния применяют шпатлёвки.
Шпатлёвки используются обычно для заделки мелких царапин, трещин, наносятся финишным слоем не более 2 мм. Существуют и особо тонкие материалы, называемые суперфинишные смеси. Современные шпатлёвки бывают сухие, растворяемые водой, и пастообразные, сразу готовые к применению.
Современные шпаклёвки изготавливают на основе гипса или цемента. Они имеют в составе модифицированные полимеры, обеспечивающие их свойством, повышающие их долговечность. Гипсовые шпатлёвки применяют в помещениях с низкой влажностью, отличаются удобством в нанесении, белизной, высокой пластичностью и легкостью шлифовки.
Особенностью шпатлёвки на цементной основе является повышенная влагостойкость. Сфера их применения – помещения сухие и с повышенной влажностью. Зашлифовывать цементные шпатлёвки необходимо в срок не позднее двух дней после процедуры нанесения, так как цементные материалы имеют свойство набора прочности в течение длительного времени, и через месяц они практически не поддаются шлифовке.
Производители представляют новинку - теплоизоляционные штукатурки. В их состав входят вермикулит или перлит, часто в качестве заполнителя используются материалы, обладающие низким коэффициентом теплопроводности. Такие штукатурки наносятся с внешней стороны здания толстым слоем, что существенно уменьшает вероятность промерзания стен. Подобные штукатурки, плотность которых существенно ниже, чем у обычных, повышают звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций. Однако, недостаточная влагостойкость этих материалов допускает их использование только в виде промежуточного слоя и требует нанесения с внешней стороны гидрофобного покрытия в виде тонкого слоя фасадной штукатурки.
Особый интерес представляет большой ассортимент клеев плиточных, предназначенных для работ по укладке плитки. Высокая прочность сцепления составов "плитка по плитке" позволяет на реконструируемых объектах исключить "срубание" старой плитки и подготовку поверхности под монтаж новой. Сила сцепления этих составов позволяет укладывать новую плитку непосредственно на поверхность старой, без сползания.
В комплекте с клеевыми смесями предлагаются также затирочные составы для плитки - "фуговки". Эти составы на основе белого цемента, предназначенные как для тонких, так и для широких швов, производятся они в широкой цветовой гамме и придают укладке особую колористику.
К числу новых разработок относится монтажный клеевой раствор, предназначенный для укладки блоков и плит из ячеистого бетона. Этот состав изготавливается на основе цемента, что позволяет осуществлять монтаж конструкций из ячеистого бетона и дает возможность сохранить теплоизоляционные свойства материала, а так же исключить промерзание стен по швам.
Производятся в виде сухой смеси и некоторые гидроизоляционные материалы, Такие смеси сохраняют свои свойства после многократного набухания и высыхания. Гидроизоляция выполняется в процессе возведения здания путем обсыпки фундамента и засыпки пола.
Так же, большинство производителей выпускает герметизирующие составы, применяемые в виде обмазки.
И, наконец, в отдельную группу популярных сухих смесей можно выделить ровнители для пола. Это составы быстротвердеющие, не создающие значительных напряжений саморастекающиеся. Они существенно облегчают процесс подготовки горизонтальных оснований под финишное покрытие. Используются под линолеум, керамическую плитку, паркет, ковролин. Ровнители производятся на основе цементного вяжущего с добавлением химических модификаторов. Эти смеси применяются как для формирования новых полов, так и при восстановлении старых.
Список материалов, выпускаемых в виде сухих смесей, постоянно растет, поскольку производители производят разработку новых рецептур в зависимости от потребностей современных дизайнеров, архитекторов, строителей.
Еще с конца прошлого века строителями стали широко применять сухие строительные смеси. Сухая строительная смесь – это качественный, современный, строго дозированный в соответствии с рецептом состав, разработанный для облегчения выполнения ремонтных и строительных работ.
В настоящее время существует следующая классификация смесей по видам:
Штукатурные смеси выпускаются двух видов - простые, и содержащие специальные химические добавки, которые позволяют наносить смесь очень тонким слоем, а так же применять ее на неровных пористых поверхностях. Например, широко распространенный ячеистый бетон, требует применения специальных штукатурных смесей, которые способны удерживать воду в затворенном растворе, паропроницаемые, с пониженной плотностью и прочностью. Подобные составы существуют и для пенополистирольных блоков.
Штукатурные декоративные смеси, чья номенклатура очень разнообразна, выпускаются не только в обычном исполнении, но и с наполнителями, позволяющими получать определенную фактурную поверхность. Они производятся и под последующую окраску, и колерованные в массе.
Стены делают ровными либо оштукатуривая их, либо с применением листового материала – гипсокартона, гипсоволокнистого листа. Для доведения стен до идеально гладкого состояния применяют шпатлёвки.
Шпатлёвки используются обычно для заделки мелких царапин, трещин, наносятся финишным слоем не более 2 мм. Существуют и особо тонкие материалы, называемые суперфинишные смеси. Современные шпатлёвки бывают сухие, растворяемые водой, и пастообразные, сразу готовые к применению.
Современные шпаклёвки изготавливают на основе гипса или цемента. Они имеют в составе модифицированные полимеры, обеспечивающие их свойством, повышающие их долговечность. Гипсовые шпатлёвки применяют в помещениях с низкой влажностью, отличаются удобством в нанесении, белизной, высокой пластичностью и легкостью шлифовки.
Особенностью шпатлёвки на цементной основе является повышенная влагостойкость. Сфера их применения – помещения сухие и с повышенной влажностью. Зашлифовывать цементные шпатлёвки необходимо в срок не позднее двух дней после процедуры нанесения, так как цементные материалы имеют свойство набора прочности в течение длительного времени, и через месяц они практически не поддаются шлифовке.
Производители представляют новинку - теплоизоляционные штукатурки. В их состав входят вермикулит или перлит, часто в качестве заполнителя используются материалы, обладающие низким коэффициентом теплопроводности. Такие штукатурки наносятся с внешней стороны здания толстым слоем, что существенно уменьшает вероятность промерзания стен. Подобные штукатурки, плотность которых существенно ниже, чем у обычных, повышают звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций. Однако, недостаточная влагостойкость этих материалов допускает их использование только в виде промежуточного слоя и требует нанесения с внешней стороны гидрофобного покрытия в виде тонкого слоя фасадной штукатурки.
Особый интерес представляет большой ассортимент клеев плиточных, предназначенных для работ по укладке плитки. Высокая прочность сцепления составов "плитка по плитке" позволяет на реконструируемых объектах исключить "срубание" старой плитки и подготовку поверхности под монтаж новой. Сила сцепления этих составов позволяет укладывать новую плитку непосредственно на поверхность старой, без сползания.
В комплекте с клеевыми смесями предлагаются также затирочные составы для плитки - "фуговки". Эти составы на основе белого цемента, предназначенные как для тонких, так и для широких швов, производятся они в широкой цветовой гамме и придают укладке особую колористику.
К числу новых разработок относится монтажный клеевой раствор, предназначенный для укладки блоков и плит из ячеистого бетона. Этот состав изготавливается на основе цемента, что позволяет осуществлять монтаж конструкций из ячеистого бетона и дает возможность сохранить теплоизоляционные свойства материала, а так же исключить промерзание стен по швам.
Производятся в виде сухой смеси и некоторые гидроизоляционные материалы, Такие смеси сохраняют свои свойства после многократного набухания и высыхания. Гидроизоляция выполняется в процессе возведения здания путем обсыпки фундамента и засыпки пола.
Так же, большинство производителей выпускает герметизирующие составы, применяемые в виде обмазки.
И, наконец, в отдельную группу популярных сухих смесей можно выделить ровнители для пола. Это составы быстротвердеющие, не создающие значительных напряжений саморастекающиеся. Они существенно облегчают процесс подготовки горизонтальных оснований под финишное покрытие. Используются под линолеум, керамическую плитку, паркет, ковролин. Ровнители производятся на основе цементного вяжущего с добавлением химических модификаторов. Эти смеси применяются как для формирования новых полов, так и при восстановлении старых.
Список материалов, выпускаемых в виде сухих смесей, постоянно растет, поскольку производители производят разработку новых рецептур в зависимости от потребностей современных дизайнеров, архитекторов, строителей.
Кое-что о сухих строительных смесях.
Еще сравнительно недавно строительная индустрия имела в своем распоряжении только один материал для выполнения штукатурных работ, шпатлевания, стяжки, наклейки облицовочной плитки. Для всех этих целей строителям служила простая цементно-песочная смесь. При этом, для компенсации несовершенства материала, требовался довольно высокий опыт и квалификация мастера. В наше время строительство и ремонтно-отделочные работы уже не мыслимы без сухих строительных смесей, рассчитанных на выполнение определенной задачи. Такие смеси намного более просты в применении и позволяют значительно снизить требования к уровню квалификации исполнителя отделочных работ.
Грунтовка предназначена для укрепления обрабатываемой поверхности. Она увеличивает адгезию поверхности и обеспечивает более качественное нанесение последующих слоев штукатурки или шпатлевки, улучшая их сцепление с отделываемой поверхностью. Чаще всего встречаются жидкие грунтовки, но существуют и сухие грунтовочные смеси, наносимые на поверхность перед оштукатуриванием.
Штукатурка используется для придания обрабатываемой поверхности определенной формы. При оштукатуривании поверхностей внутри помещения чаще всего используют гипсовые или известковые штукатурки. Это связано с их улучшенными теплофизическими свойствами, которые помогают поддерживать оптимальный температурный баланс в помещении.
Шпаклевка служит для устранения дефектов на оштукатуренной поверхности. Различают стартовую шпаклевку, которая служит для начальной обработки и обладает лучшим сцеплением с поверхностью и более грубой структурой, и финишную шпаклевку, которая наносится на стартовую и позволяет добиться идеально гладкой поверхности.
Клеи. Эти виды сухих смесей используются для наклеивания керамической и других видов облицовочной плитки. Клеи отличаются повышенной впитываемостью влаги и пластичностью, которая предотвращает сползание раствора с вертикальных поверхностей. В состав этих смесей входит определенное количество полимерных материалов. Существует также клей для наклеивания листов гипсокартона, который позволяет надежно крепить гипсокартон к стене, сокращая при этом потери полезного пространства, по сравнению с креплением на профильный каркас.
Затирки используются для заполнения швов между наклеенными облицовочными плитками. Главная задача затирки – декоративная, хотя они и защищают поверхность от воздействия влаги. Основой для изготовления затирки служит белый портландцемент, смешанный с нерастворимым в воде наполнителем, цветовым пигментом и полимерными добавками, служащими для пластичности затирки. При использовании затирки необходимо соблюдать указанную производителем максимально допустимую ширину шва, нарушение этого правила может привести к образованию трещин.
Грунтовка предназначена для укрепления обрабатываемой поверхности. Она увеличивает адгезию поверхности и обеспечивает более качественное нанесение последующих слоев штукатурки или шпатлевки, улучшая их сцепление с отделываемой поверхностью. Чаще всего встречаются жидкие грунтовки, но существуют и сухие грунтовочные смеси, наносимые на поверхность перед оштукатуриванием.
Штукатурка используется для придания обрабатываемой поверхности определенной формы. При оштукатуривании поверхностей внутри помещения чаще всего используют гипсовые или известковые штукатурки. Это связано с их улучшенными теплофизическими свойствами, которые помогают поддерживать оптимальный температурный баланс в помещении.
Шпаклевка служит для устранения дефектов на оштукатуренной поверхности. Различают стартовую шпаклевку, которая служит для начальной обработки и обладает лучшим сцеплением с поверхностью и более грубой структурой, и финишную шпаклевку, которая наносится на стартовую и позволяет добиться идеально гладкой поверхности.
Клеи. Эти виды сухих смесей используются для наклеивания керамической и других видов облицовочной плитки. Клеи отличаются повышенной впитываемостью влаги и пластичностью, которая предотвращает сползание раствора с вертикальных поверхностей. В состав этих смесей входит определенное количество полимерных материалов. Существует также клей для наклеивания листов гипсокартона, который позволяет надежно крепить гипсокартон к стене, сокращая при этом потери полезного пространства, по сравнению с креплением на профильный каркас.
Затирки используются для заполнения швов между наклеенными облицовочными плитками. Главная задача затирки – декоративная, хотя они и защищают поверхность от воздействия влаги. Основой для изготовления затирки служит белый портландцемент, смешанный с нерастворимым в воде наполнителем, цветовым пигментом и полимерными добавками, служащими для пластичности затирки. При использовании затирки необходимо соблюдать указанную производителем максимально допустимую ширину шва, нарушение этого правила может привести к образованию трещин.
Монтаж керамической черепицы
Лишь правильно и ответственно проведенный монтаж керамической черепицы послужит гарантом долгой службы. Керамическая черепица является натуральным, экологичным материалом и будет радовать вас долгие годы.
Для начала разберемся со стропильной системой - здесь нет мелочей и нужно все рассчитать. Используя керамическую черепицу, вы должны знать, что нагрузка на стропила будет выше, чем, например, при использовании металлической кровли. Шаг будет 0.6-0.9 м (брус 150 х 50 мм). Впрочем, все будет зависеть конкретно от снегововой нагрузки и длиной ската.
Обычно, при использовании черепичной кровли, кладут один слой гидроизоляции, однако, если уклон крыши 20° и ниже укладывают второй слой. Для дополнительной гидроизоляции используются так же современные рулонные материалы, отлично защищающие от влажности пространство под кровлей.
Для монтажа черепицы к крыше, уклон которой составляет более 50°, используйте для скрепления с обрешеткой саморезы или клеммеры.
В принципе, допускается любой уровень сложности кровли при использовании керамической черепицы, однако, чем она сложней задумана, тем больше дополнительных деталей вам потребуется. Это и комплектующие для эндов и элементы вентиляции, половинчатые и хребтовые черепицы. Это в свою очередь увеличит общую стоимость.
Самой большей популярностью пользуются два вида: плоская пазовая (замковая) и "бобровый хвост". Плоские плитки крепятся к соседним плиткам и обрешетке с помощью пазов. Этот вид кровли прекрасно противостоит температурным колебаниям, усадке дома, в пазах безопасное смещение может составлять несколько миллиметров. На более сложных крышах часто применяют керамическую плитку "бобровый хвост", при монтаже верхняя плитка закрывает стык двух нижних. У них нет замка и они легче в обработке.
Монтаж плитки начинается снизу вверх, слева направо. Крепят к обрешетке при помощи гвоздей, кляммеров, проволоки или скоб, при этом все крайние ряды следует крепить саморезами. Для равномерного распределения нагрузки на крышу советую производить монтаж кровли сразу на обоих скатах.
Правильно и ответственно смонтированная кровля из керамической черепицы не принесет вам проблем и прослужит долго. Но все же советуется доверять такую работу профессионалам.
Для начала разберемся со стропильной системой - здесь нет мелочей и нужно все рассчитать. Используя керамическую черепицу, вы должны знать, что нагрузка на стропила будет выше, чем, например, при использовании металлической кровли. Шаг будет 0.6-0.9 м (брус 150 х 50 мм). Впрочем, все будет зависеть конкретно от снегововой нагрузки и длиной ската.
Обычно, при использовании черепичной кровли, кладут один слой гидроизоляции, однако, если уклон крыши 20° и ниже укладывают второй слой. Для дополнительной гидроизоляции используются так же современные рулонные материалы, отлично защищающие от влажности пространство под кровлей.
Для монтажа черепицы к крыше, уклон которой составляет более 50°, используйте для скрепления с обрешеткой саморезы или клеммеры.
В принципе, допускается любой уровень сложности кровли при использовании керамической черепицы, однако, чем она сложней задумана, тем больше дополнительных деталей вам потребуется. Это и комплектующие для эндов и элементы вентиляции, половинчатые и хребтовые черепицы. Это в свою очередь увеличит общую стоимость.
Самой большей популярностью пользуются два вида: плоская пазовая (замковая) и "бобровый хвост". Плоские плитки крепятся к соседним плиткам и обрешетке с помощью пазов. Этот вид кровли прекрасно противостоит температурным колебаниям, усадке дома, в пазах безопасное смещение может составлять несколько миллиметров. На более сложных крышах часто применяют керамическую плитку "бобровый хвост", при монтаже верхняя плитка закрывает стык двух нижних. У них нет замка и они легче в обработке.
Монтаж плитки начинается снизу вверх, слева направо. Крепят к обрешетке при помощи гвоздей, кляммеров, проволоки или скоб, при этом все крайние ряды следует крепить саморезами. Для равномерного распределения нагрузки на крышу советую производить монтаж кровли сразу на обоих скатах.
Правильно и ответственно смонтированная кровля из керамической черепицы не принесет вам проблем и прослужит долго. Но все же советуется доверять такую работу профессионалам.
воскресенье, 18 апреля 2010 г.
Финская баня в домашних условиях.
Финская баня является прекрасным средством, снимающим стресс, моральное м физическое напряжение, усталость, улучшающим настроение. Благодаря техническому прогрессу, сегодня мы имеем возможность посещать финскую баню, не выходя из собственного дома или городской квартиры, благодаря изобретению домашней сауны. Такую квартирную сауну, рассчитанную на двух человек, можно установить не только в ванной комнате, но и, если размеры ванной не позволяют, на лоджии, в коридоре или другом подходящем месте. Различается три вида домашних саун – инфракрасные, вмонтированные и сборные.
Инфракрасные домашние сауны, помимо обычного эффекта финской бани, оказывают положительный эффект на здоровье за счет благотворного воздействия теплового инфракрасного излучения. Такие сауны оборудованы специальными инфракрасными излучателями и тепловыми датчиками. Кабинки инфракрасных саун изготавливаются, как правило, из алого дуба. Немаловажным преимуществом инфракрасных саун по отношению к другим видам домашних саун является их компактный размер, который делает возможной их установку даже в небольших квартирах. Однако желающим их приобрести необходимо учитывать, что в России установка в квартире инфракрасной сауны должна быть согласована с органами местного самоуправления и пожарного надзора.
Вмонтированные сауны изготавливаются на заказ. Для оборудования вмонтированной домашней сауны угол помещения, в котором ее размещают, огораживают и отделывают вагонкой. Для монтажа встроенной сауны используется древесина различных пород дуба.
Сборные домашние сауны завозятся в Россию из Финляндии и Германии. Такие сауны могут иметь различные размеры и варианты отделки, но при этом всегда используются дорогие сорта дерева, что обеспечивает экологичность сборной сауны. Изготавливаются сборные кабины для домашней сауны в двух вариантах исполнения – щитовом и брусовом. В обоих случаях характерна легкость монтажа и, при необходимости, демонтажа. Важное требование, которое необходимо учитывать при приобретении и монтаже сборной домашней сауны, заключается в том, что крыша кабинки сборной сауны должна отстоять от потолка помещения не менее чем на 7 сантиметров.
Инфракрасные домашние сауны, помимо обычного эффекта финской бани, оказывают положительный эффект на здоровье за счет благотворного воздействия теплового инфракрасного излучения. Такие сауны оборудованы специальными инфракрасными излучателями и тепловыми датчиками. Кабинки инфракрасных саун изготавливаются, как правило, из алого дуба. Немаловажным преимуществом инфракрасных саун по отношению к другим видам домашних саун является их компактный размер, который делает возможной их установку даже в небольших квартирах. Однако желающим их приобрести необходимо учитывать, что в России установка в квартире инфракрасной сауны должна быть согласована с органами местного самоуправления и пожарного надзора.
Вмонтированные сауны изготавливаются на заказ. Для оборудования вмонтированной домашней сауны угол помещения, в котором ее размещают, огораживают и отделывают вагонкой. Для монтажа встроенной сауны используется древесина различных пород дуба.
Сборные домашние сауны завозятся в Россию из Финляндии и Германии. Такие сауны могут иметь различные размеры и варианты отделки, но при этом всегда используются дорогие сорта дерева, что обеспечивает экологичность сборной сауны. Изготавливаются сборные кабины для домашней сауны в двух вариантах исполнения – щитовом и брусовом. В обоих случаях характерна легкость монтажа и, при необходимости, демонтажа. Важное требование, которое необходимо учитывать при приобретении и монтаже сборной домашней сауны, заключается в том, что крыша кабинки сборной сауны должна отстоять от потолка помещения не менее чем на 7 сантиметров.
Ремонт: Свежий воздух в Вашей квартире.
Любое здание при строительстве оборудуется системой вентиляции, разработанной в соответствии с его потребностями. Жилые дома, как правило, оснащаются вытяжной при точной системой вентиляции, в основу которой положен принцип естественной циркуляции воздуха. При этом, свежий воздух, поступая через окна и двери в помещение, за счет разницы давлений вытесняет, находящийся внутри «отработанный» воздух в вентиляционный канал, выведенный на крышу здания.
Защитой от городского дыма и пыли, как правило, является герметизация квартиры за счет установки пластиковых окон. Но этот шаг имеет и свою обратную сторону, которая заключается в прекращении нормального поступления свежего воздуха в помещение и, соответственно, нарушении нормальной работы имеющейся вентиляционной системы. В результате, в квартире может быть создан нездоровый микроклимат – уменьшается концентрация кислорода в воздухе, возрастает влажность воздуха, что приводит к выпадению конденсата на стеклопакеты и стены, образованию опасного для здоровья грибка. Кроме этого, нарушение вентиляции приводит к повышению концентрации в воздухе внутри помещения вредных веществ, образующихся в самой квартире, например, за счет выделений различных строительных, отделочных материалов и средств бытовой химии.
Решением этой проблемы может стать оборудование дополнительной системы принудительной вентиляции в Вашей квартире. Такая система вентиляции может быть исполнена в двух вариантах - приточно-вытяжной вентиляции и канального кондиционирования.
Самым простым и доступным способом является врезка в окно ПВХ специального вентиляционного клапана. Возможно вмонтирование в оконную конструкцию приточного вентилятора, который должен быть оборудован системой фильтрации, автоматизации, шумоподавления, устройством, подогревающим наружный воздух при поступлении в квартиру в холодное время года. Эти элементы обуславливают более высокую стоимость и довольно большой объем занимаемого пространства вентиляционной системы такого типа. Более приемлемым является моноблочный вариант такой системы, в котором все элементы собраны в одном корпусе.
Наиболее современным и прогрессивным способом дополнительной вентиляции помещения можно назвать использование сплит-системы или канального кондиционера. В этом случае, система производит очистку смеси воздуха в помещении с поступающим с улицы воздухом, а также – ее нагревание, либо охлаждение, в зависимости от потребностей жильцов.
Защитой от городского дыма и пыли, как правило, является герметизация квартиры за счет установки пластиковых окон. Но этот шаг имеет и свою обратную сторону, которая заключается в прекращении нормального поступления свежего воздуха в помещение и, соответственно, нарушении нормальной работы имеющейся вентиляционной системы. В результате, в квартире может быть создан нездоровый микроклимат – уменьшается концентрация кислорода в воздухе, возрастает влажность воздуха, что приводит к выпадению конденсата на стеклопакеты и стены, образованию опасного для здоровья грибка. Кроме этого, нарушение вентиляции приводит к повышению концентрации в воздухе внутри помещения вредных веществ, образующихся в самой квартире, например, за счет выделений различных строительных, отделочных материалов и средств бытовой химии.
Решением этой проблемы может стать оборудование дополнительной системы принудительной вентиляции в Вашей квартире. Такая система вентиляции может быть исполнена в двух вариантах - приточно-вытяжной вентиляции и канального кондиционирования.
Самым простым и доступным способом является врезка в окно ПВХ специального вентиляционного клапана. Возможно вмонтирование в оконную конструкцию приточного вентилятора, который должен быть оборудован системой фильтрации, автоматизации, шумоподавления, устройством, подогревающим наружный воздух при поступлении в квартиру в холодное время года. Эти элементы обуславливают более высокую стоимость и довольно большой объем занимаемого пространства вентиляционной системы такого типа. Более приемлемым является моноблочный вариант такой системы, в котором все элементы собраны в одном корпусе.
Наиболее современным и прогрессивным способом дополнительной вентиляции помещения можно назвать использование сплит-системы или канального кондиционера. В этом случае, система производит очистку смеси воздуха в помещении с поступающим с улицы воздухом, а также – ее нагревание, либо охлаждение, в зависимости от потребностей жильцов.
Пластиковые окна: Уход.
Если вы собрались установить стеклопакет, то, наверное, спросите, как ухаживать за ним – чем он отличается от простых деревянных окон, и вообще, сколько может прослужить. Все по прядку. Если сравнить стеклопакет с деревянными окнами, то последние требуют тщательного ухода – покраски, мытья, затыкания щелей. Деревянные окна иссыхают, поэтому получаются приличные щели. Они продувают, заносят газы и пыль, чтобы устранить этот эффект необходимо закрыть щели, прошпаклевать и закрасить, желательно все окно. Этого недостатка лишен стеклопакет. Их не нужно красить, достаточно следить, смазывать, и мыть периодически. Окна ПВХ требуют иной уход: прежде всего, мыть. Мыть окна можно и водным мыльным раствором или раствором стирального порошка. Окна ПВХ состоят из пластика с особым покрытием. Лучше будет, если при их мытье использовать специальную моющую жидкость для ПВХ. Ни в коем случае не используйте абразивы – в противном случае респектабельный внешний вид будет безвозвратно потеря и в данной ситуации сможет помочь только специалист. Конечно, если вам не жалко денег на специалистов, которые обновят покрытие стеклопакета, можете использовать и абразив! В принципе евроокна могут прослужить и 40 лет бес ухода, но как приятно смотреть на сияющие чистотой стеклопакеты!
Все окна и пластиковые окна в частности защищают дом от пыли и грязи, шума, природных осадков в виде дождей и снега. В пластиковых окнах за это отвечают уплотнители. За ними также необходим уход. В течение первых двух лет необходимо несколько раз за год протирать спецсредствами, после удалять все остатки средства с уплотнителей. Поэтому протирать стоить ветошью хорошо впитывающую жидкость. Потом можно повторять процедуру реже. Следующая часть основы евроокна – фурнитура. Фурнитура представляет собой те части, которые обеспечивают открывание и закрывание окна. Фурнитуру необходимо периодически смазывать. Чем чаще, тем лучше. Смазка может быть как обыкновенным машинным маслом, так и другим смазочным материалом, может подойти и солидол. Необходимо следить за тем, чтобы на фурнитуру не попадала влага, даже если кажется, что все в порядке, все равно желательно периодически проводить профилактические работы.
Хороший уход позволит вам иметь надежный и чистый стеклопакет весь период работы, а это практически 40 лет. Все просто – Вы ухаживаете, а окна ПВХ служат долгие годы.
Все окна и пластиковые окна в частности защищают дом от пыли и грязи, шума, природных осадков в виде дождей и снега. В пластиковых окнах за это отвечают уплотнители. За ними также необходим уход. В течение первых двух лет необходимо несколько раз за год протирать спецсредствами, после удалять все остатки средства с уплотнителей. Поэтому протирать стоить ветошью хорошо впитывающую жидкость. Потом можно повторять процедуру реже. Следующая часть основы евроокна – фурнитура. Фурнитура представляет собой те части, которые обеспечивают открывание и закрывание окна. Фурнитуру необходимо периодически смазывать. Чем чаще, тем лучше. Смазка может быть как обыкновенным машинным маслом, так и другим смазочным материалом, может подойти и солидол. Необходимо следить за тем, чтобы на фурнитуру не попадала влага, даже если кажется, что все в порядке, все равно желательно периодически проводить профилактические работы.
Хороший уход позволит вам иметь надежный и чистый стеклопакет весь период работы, а это практически 40 лет. Все просто – Вы ухаживаете, а окна ПВХ служат долгие годы.
Что нужно учесть при выборе межкомнатной двери.
Покупая межкомнатную дверь, следует учитывать ряд факторов, среди которых: внешний вид двери, ее технические и эксплуатационные характеристики, долговечность двери и, конечно же, стоимость. Разумеется, то или иное сочетание этих факторов, во многом зависит от материала, из которого изготовлена дверь.
Деревянные межкомнатные двери всегда считались престижным элементом интерьера – служили свидетельством зажиточности и хорошего вкуса хозяев дома. Для изготовления деревянных межкомнатных дверей могут применяться массив сосны, дуба, вишни, красного дерева и другим пород дерева. Следует помнить, что качественная деревянная межкомнатная дверь не может быть дешевой. К примеру, стоимость качественных дверей отечественного производства может колебаться в пределах 600-800 долларов США, стоимость же дверей итальянского производства начинается от отметки 1500 долларов. Высокая стоимость деревянных дверей обусловлена не только дорогостоящим натуральным материалом, но и особенностями обработки. Дело в том, что во избежание деформаций элементов изделия под воздействием изменений температурного влажностного режима, материал двери должен быть должным образом просушен – внутреннее напряжение волокон древесины снимается при влажности материала 5-8 процентов. Для достижения такого показателя требуется специальное оборудование и определенное время, что, конечно же, отражается на уровне затрат. Кроме этого, особая тщательность должна соблюдаться при изготовлении всех элементов дверного блока, а при обработке материала – использоваться лакокрасочные материалы только высшего качества, которые обеспечат долгий срок службы двери.
Единственным минусом деревянных дверей можно назвать их высокую стоимость. К несомненным достоинствам следует отнести: экологичность, долговечность, прекрасный внешний вид и возможность ремонта.
Из искусственных материалов при изготовлении межкомнатных дверей используют, как правило, МДФ, ДСП, ДВП и другие материалы, имитирующие дерево, а также – их различные комбинации. Такие двери, почти не уступая деревянным по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, имеют гораздо меньшую стоимость. Кроме этого, в настоящее время, производителям удается достигать достаточно низкой чувствительности искусственных материалов к воздействию влаги, благодаря использованию специальных добавок. На снижение стоимости таких дверей по сравнению с деревянными влияют, прежде всего, более дешевый материал и возможность значительной автоматизации процесса изготовления. В итоге, средняя цена высококачественных дверей из искусственных материалов составляет от 200 до 500 долларов.
Еще одним важным фактором, которым следует руководствоваться при выборе межкомнатной двери, является репутация производителя. Старайтесь отдавать предпочтение фирмам, которые долгое время присутствуют на рынке и хорошо себя на нем зарекомендовали. Лучше всего покупать межкомнатную дверь в фирменных магазинах, где Вы сможете быть уверены в качестве приобретаемого товара.
Деревянные межкомнатные двери всегда считались престижным элементом интерьера – служили свидетельством зажиточности и хорошего вкуса хозяев дома. Для изготовления деревянных межкомнатных дверей могут применяться массив сосны, дуба, вишни, красного дерева и другим пород дерева. Следует помнить, что качественная деревянная межкомнатная дверь не может быть дешевой. К примеру, стоимость качественных дверей отечественного производства может колебаться в пределах 600-800 долларов США, стоимость же дверей итальянского производства начинается от отметки 1500 долларов. Высокая стоимость деревянных дверей обусловлена не только дорогостоящим натуральным материалом, но и особенностями обработки. Дело в том, что во избежание деформаций элементов изделия под воздействием изменений температурного влажностного режима, материал двери должен быть должным образом просушен – внутреннее напряжение волокон древесины снимается при влажности материала 5-8 процентов. Для достижения такого показателя требуется специальное оборудование и определенное время, что, конечно же, отражается на уровне затрат. Кроме этого, особая тщательность должна соблюдаться при изготовлении всех элементов дверного блока, а при обработке материала – использоваться лакокрасочные материалы только высшего качества, которые обеспечат долгий срок службы двери.
Единственным минусом деревянных дверей можно назвать их высокую стоимость. К несомненным достоинствам следует отнести: экологичность, долговечность, прекрасный внешний вид и возможность ремонта.
Из искусственных материалов при изготовлении межкомнатных дверей используют, как правило, МДФ, ДСП, ДВП и другие материалы, имитирующие дерево, а также – их различные комбинации. Такие двери, почти не уступая деревянным по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, имеют гораздо меньшую стоимость. Кроме этого, в настоящее время, производителям удается достигать достаточно низкой чувствительности искусственных материалов к воздействию влаги, благодаря использованию специальных добавок. На снижение стоимости таких дверей по сравнению с деревянными влияют, прежде всего, более дешевый материал и возможность значительной автоматизации процесса изготовления. В итоге, средняя цена высококачественных дверей из искусственных материалов составляет от 200 до 500 долларов.
Еще одним важным фактором, которым следует руководствоваться при выборе межкомнатной двери, является репутация производителя. Старайтесь отдавать предпочтение фирмам, которые долгое время присутствуют на рынке и хорошо себя на нем зарекомендовали. Лучше всего покупать межкомнатную дверь в фирменных магазинах, где Вы сможете быть уверены в качестве приобретаемого товара.
Какой должна быть деревянная лестница загородного дома
Сегодняшняя практика загородного строительства такова, что дома, как правило, делают двухэтажными, или используют мансарды. Это вполне оправданно как экономически, так и для рационального использования земельного участка, поэтому в доме практически всегда необходима лестница. Устройство лестницы – очень важный элемент проектирования жилища. Нужно выбрать материал, расположение лестницы, вариант ее декоративной отделки. В российской практике наиболее часто такие лестницы делаются деревянными. Это не только дань традиции, дерево – естественно красивый экологически безупречный материал. Изготовленная из тщательно просушенной древесины, в условиях жилого помещения такая лестница будет служить неопределенно долго, если конечно она изготовлена по правилам, о которых мы сейчас и поговорим.
Во-первых, нужно определиться с местом, где она будет располагаться. Место должно быть достаточно освещенным в любое время дня. Если лестница задумана как центр композиции, ее можно украсить резьбой, а для этого лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и бук. Выбор материала лестницы – следующий по важности элемент ее устройства. Здесь нужно учесть такие обстоятельства как стоимость материала, надежность, безопасность и долговечность конструкции. Относительно дешевые сорта древесины, например, ель и сосна в этом случае значительно уступают "благородному" дереву, каковым является дуб или бук, как по долговечности, так и по возможности выполнить художественную резьбу. Стоит учесть и то обстоятельство, что заменить лестницу позже будет неизмеримо сложнее, чем сразу сделать ее правильно. В-третьих, при движении по лестнице должен обеспечиваться естественный шаг ходьбы. Это основное и критически важное условие безопасности лестницы. Если в доме есть ослабленные люди или маленькие дети, это особенно важно. В этом смысле нежелательны лестницы с забежными ступеньками и винтовые лестницы. Их использование допускается только в случае острой необходимости и должно быть оправданным. В-четвертых, у лестницы должны быть надежные и прочные перила – это тоже необходимое требование безопасности. Вместе с тем, художественное оформление перил в наибольшей степени позволяет придать лестнице нарядный вид.
Во-первых, нужно определиться с местом, где она будет располагаться. Место должно быть достаточно освещенным в любое время дня. Если лестница задумана как центр композиции, ее можно украсить резьбой, а для этого лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как дуб и бук. Выбор материала лестницы – следующий по важности элемент ее устройства. Здесь нужно учесть такие обстоятельства как стоимость материала, надежность, безопасность и долговечность конструкции. Относительно дешевые сорта древесины, например, ель и сосна в этом случае значительно уступают "благородному" дереву, каковым является дуб или бук, как по долговечности, так и по возможности выполнить художественную резьбу. Стоит учесть и то обстоятельство, что заменить лестницу позже будет неизмеримо сложнее, чем сразу сделать ее правильно. В-третьих, при движении по лестнице должен обеспечиваться естественный шаг ходьбы. Это основное и критически важное условие безопасности лестницы. Если в доме есть ослабленные люди или маленькие дети, это особенно важно. В этом смысле нежелательны лестницы с забежными ступеньками и винтовые лестницы. Их использование допускается только в случае острой необходимости и должно быть оправданным. В-четвертых, у лестницы должны быть надежные и прочные перила – это тоже необходимое требование безопасности. Вместе с тем, художественное оформление перил в наибольшей степени позволяет придать лестнице нарядный вид.
Состав пробковой плиты.
Состав пробковой плиты.
Вначале пробковая кора подвергается измельчению с применением современных методов обработки, далее производят нагревание в печах и после чего прессуют в плиты. Гранулы пробки изначально имеют ячеистую структуру открытого типа, после склеивания она преобразуется и становится замкнутой. В итоге получается сотовая основа с очень высокими прочностными характеристиками, в которой заключено огромное количество воздушных пузырьков разных размеров, которые плотно спрессованы, а также пропитаны суберином (пробковое вещество природного происхождения). Если говорить простыми словами, то каждый элемент, заключенный в такую структуру является одновременно и термоизолятором миниатюрных размеров, и поглотителем акустических волн, и амортизатором.
Напольные изделия, выполненные из натурального пробкового материала представляют из себя конструкцию с многослойной структурой. Основой в них является пробковый агломерат (он делается из измельченной спрессованной пробки) толщиной в 1 мм. Вторым слоем кладут плиту особой прочности, изготовленную на смолах из древесной пыли; толщина такой плиты может быть различной. И поверх снова агломерат из пробки той же толщины. Отличие лишь в лицевом слое пробкового пола, который может быть различным. Может представлять собой все из той же пробки декоративный шпон или может собой представлять шпон на основе ценных пород древесины, который покрывают виниловым слоем или лакируют, увеличивая тем самым защитные свойства. Виниловое покрытие обладает повышенной износостойкости, что позволяет такой пол использовать в местах, где очень большая проходимость. Полы, сердцевина которых производится из плиты повышенной прочности, практически всегда плавающие. В клеевых полах в качестве сердцевины применяют в основном пробковый агломерат.
Вначале пробковая кора подвергается измельчению с применением современных методов обработки, далее производят нагревание в печах и после чего прессуют в плиты. Гранулы пробки изначально имеют ячеистую структуру открытого типа, после склеивания она преобразуется и становится замкнутой. В итоге получается сотовая основа с очень высокими прочностными характеристиками, в которой заключено огромное количество воздушных пузырьков разных размеров, которые плотно спрессованы, а также пропитаны суберином (пробковое вещество природного происхождения). Если говорить простыми словами, то каждый элемент, заключенный в такую структуру является одновременно и термоизолятором миниатюрных размеров, и поглотителем акустических волн, и амортизатором.
Напольные изделия, выполненные из натурального пробкового материала представляют из себя конструкцию с многослойной структурой. Основой в них является пробковый агломерат (он делается из измельченной спрессованной пробки) толщиной в 1 мм. Вторым слоем кладут плиту особой прочности, изготовленную на смолах из древесной пыли; толщина такой плиты может быть различной. И поверх снова агломерат из пробки той же толщины. Отличие лишь в лицевом слое пробкового пола, который может быть различным. Может представлять собой все из той же пробки декоративный шпон или может собой представлять шпон на основе ценных пород древесины, который покрывают виниловым слоем или лакируют, увеличивая тем самым защитные свойства. Виниловое покрытие обладает повышенной износостойкости, что позволяет такой пол использовать в местах, где очень большая проходимость. Полы, сердцевина которых производится из плиты повышенной прочности, практически всегда плавающие. В клеевых полах в качестве сердцевины применяют в основном пробковый агломерат.
суббота, 17 апреля 2010 г.
Пенобетонные блоки.
Пенобетонные блоки.
Время идет, прогресс не стоит на месте, и старые строительные материалы вытесняются новыми более дешевыми, экономичными, легкими и прочными, эффективными в эксплуатации, ремонте и строительстве. Одним таким новым строительным материалом на сегодняшний день является газобетон или пенобетон. Основное отличие пенобетона от обычного является добавление эмульгированной смеси. Под воздействием такой смеси при производстве внутри пеноблока создается множество газовых пузырьков. После застывания блок получается с пористой структурой внутри. Благодаря этому при проектировке и строительстве можно решить сразу некоторые важные задачи:
- пенобетонные блоки получаются более легкими, отсюда нагрузка на несущие конструкции строящегося здания уменьшается, а также доставка и установка становится более дешевой;
- благодаря своей пористости уровень теплоизоляции увеличивается, следовательно – экономия тепла и затрат на кондиционирование и отопление;
- пористость получаемых блоков повышает его прочность. Известный факт, что полые предметы относительно сплошных имеют прочность выше за счет того, что между стенками происходит сложное распределение жесткости.
Так что если у вас в планах построить гараж или коттедж, то не отказывайтесь от новейших технологий строительства.
Что касается выбора, то не стоит выбирать поноблоки белорусского производства только с целью сэкономить. Просто нет никакого смысла. Их качество оставляет желать лучшего, да и при производстве применяются вредные примеси, одни из которых нестабильные и тяжелые элементы. Эстонское производство пеноблоков ничуть не лучше белорусских, но цена значительно выше. Пенобетон отечественного производства подходит лучше всего по балансу цены и качества, да и примесей вредных не было замечено.
Блоки из пенобетона лучше укладывать на специальный клей. Использование цементного раствора ведет только к лишним затратам, влияя на стоимость возводимой постройки, трудозатраты, трудопотери и в конце концов на эстетику внешнего вида. Укладку клея стоит производить гребенчатым шпателем, также рекомендуется стыкуемые поверхности блоков перед склеиванием предварительно смочить жидкостью. Подгон блоков при кладке производится резиновой киянкой.
Что касаемо армирования кладки, то, по мнению производителей, можно обойтись и без этого, также как и без бетонного каркаса (здание до трех этажей). Блоки из пенобетона имеют большой задел прочности, но в случае перестраховки от наводнений, ураганов или других стихийных бедствий можно усилить арматурой, швеллером различные элементы конструкции. Например поставить опоры между проемами. Перекрытия над окнами можно сделать из 80 мм уголков. Уголки стоит утопить над проемами, при этом Вы сможете сэкономить на штукатурке.
Если кладка получилась не идеальной (обычно может произойти при толщине швов в 5 метров), то стоит швы промазать повторно. Однако в случае нормальной кладки при расстоянии примерно 2 мм, то необходимость в данной предосторожности отпадает.
Поверх получившейся кладки из пеноблоков надо сделать разгрузочный железобетонный пояс, который обязательно должен быть укреплен прутами арматуры минимум двумя. Он поможет в правильном распределении жесткости конструкции крыши или же второго этажа. Его толщина будет достаточной в пределах 9 – 13 сантиметров. Перед заливкой бетонного пояса в верхние (на которые и будет производиться непосредственная заливка) пенобетонные блоки для лучшего скрепления необходимо вбить куски катанки или гвозди. Для тех же целей необходимо вбить гвозди на месте стыка внутренних перегородок. Устанавливая опалубку, стоит сделать отступление на 3 сантиметра вглубь, чтобы потом полученное пространство заполнить теплоизолирующим материалом для оптимизирования теплопотерь через бетонный пояс.
Как видно из выше прочитанного, никакой сложности нет. При правильном просчете и точной кладке пенобетонных блоков строителями ваш коттедж построен. Остается дело за малым: кровля и внутренняя отделка.
Время идет, прогресс не стоит на месте, и старые строительные материалы вытесняются новыми более дешевыми, экономичными, легкими и прочными, эффективными в эксплуатации, ремонте и строительстве. Одним таким новым строительным материалом на сегодняшний день является газобетон или пенобетон. Основное отличие пенобетона от обычного является добавление эмульгированной смеси. Под воздействием такой смеси при производстве внутри пеноблока создается множество газовых пузырьков. После застывания блок получается с пористой структурой внутри. Благодаря этому при проектировке и строительстве можно решить сразу некоторые важные задачи:
- пенобетонные блоки получаются более легкими, отсюда нагрузка на несущие конструкции строящегося здания уменьшается, а также доставка и установка становится более дешевой;
- благодаря своей пористости уровень теплоизоляции увеличивается, следовательно – экономия тепла и затрат на кондиционирование и отопление;
- пористость получаемых блоков повышает его прочность. Известный факт, что полые предметы относительно сплошных имеют прочность выше за счет того, что между стенками происходит сложное распределение жесткости.
Так что если у вас в планах построить гараж или коттедж, то не отказывайтесь от новейших технологий строительства.
Что касается выбора, то не стоит выбирать поноблоки белорусского производства только с целью сэкономить. Просто нет никакого смысла. Их качество оставляет желать лучшего, да и при производстве применяются вредные примеси, одни из которых нестабильные и тяжелые элементы. Эстонское производство пеноблоков ничуть не лучше белорусских, но цена значительно выше. Пенобетон отечественного производства подходит лучше всего по балансу цены и качества, да и примесей вредных не было замечено.
Блоки из пенобетона лучше укладывать на специальный клей. Использование цементного раствора ведет только к лишним затратам, влияя на стоимость возводимой постройки, трудозатраты, трудопотери и в конце концов на эстетику внешнего вида. Укладку клея стоит производить гребенчатым шпателем, также рекомендуется стыкуемые поверхности блоков перед склеиванием предварительно смочить жидкостью. Подгон блоков при кладке производится резиновой киянкой.
Что касаемо армирования кладки, то, по мнению производителей, можно обойтись и без этого, также как и без бетонного каркаса (здание до трех этажей). Блоки из пенобетона имеют большой задел прочности, но в случае перестраховки от наводнений, ураганов или других стихийных бедствий можно усилить арматурой, швеллером различные элементы конструкции. Например поставить опоры между проемами. Перекрытия над окнами можно сделать из 80 мм уголков. Уголки стоит утопить над проемами, при этом Вы сможете сэкономить на штукатурке.
Если кладка получилась не идеальной (обычно может произойти при толщине швов в 5 метров), то стоит швы промазать повторно. Однако в случае нормальной кладки при расстоянии примерно 2 мм, то необходимость в данной предосторожности отпадает.
Поверх получившейся кладки из пеноблоков надо сделать разгрузочный железобетонный пояс, который обязательно должен быть укреплен прутами арматуры минимум двумя. Он поможет в правильном распределении жесткости конструкции крыши или же второго этажа. Его толщина будет достаточной в пределах 9 – 13 сантиметров. Перед заливкой бетонного пояса в верхние (на которые и будет производиться непосредственная заливка) пенобетонные блоки для лучшего скрепления необходимо вбить куски катанки или гвозди. Для тех же целей необходимо вбить гвозди на месте стыка внутренних перегородок. Устанавливая опалубку, стоит сделать отступление на 3 сантиметра вглубь, чтобы потом полученное пространство заполнить теплоизолирующим материалом для оптимизирования теплопотерь через бетонный пояс.
Как видно из выше прочитанного, никакой сложности нет. При правильном просчете и точной кладке пенобетонных блоков строителями ваш коттедж построен. Остается дело за малым: кровля и внутренняя отделка.
Основа под ламинат.
Получивший в последнее десятилетие широкое распространение ламинат привлекает большинство людей, затеявших ремонт не только своей относительно невысокой стоимостью, но и простотой в укладке, не требующей специальных инструментов и умений.
Действительно, мысль о том, что можно получить новый отличный пол, не разбирая надоевшего старого – весьма привлекательна. Ведь ламинат вовсе не обязательно стелить на бетонную плиту перекрытия. В качестве основания вполне подойдет уже имеющееся деревянное покрытие, линолеум, ДСП или ДВП.
Правда, стоит учесть, что основание должно быть достаточно ровным, без больших бугров и впадин, иначе ламинатные плиты со временем могут вздуться или даже сломаться. Для клеевого ламината этот срок колеблется в пределах 2-х лет, а для замкового – и того меньше. Замки на плитах, уложенных на неровное основание, ломаются уже через 4 месяца - максимум полгода.
Что же делать, если основа все же не такая ровная, как хотелось бы? Нужно просто использовать самовыравнивающиеся смеси или плиты, в крайнем случае – ДСП, которая подвержена воздействию влаги, да и к тому же весьма вредна для здоровья.
Еще одним непременным условием, которое стоит соблюдать при укладке ламината, является сухость основания. Ведь в случае, если бетонная плита или деревянный пол будут даже слегка мокрыми, эта влага со временем окажет разрушающее воздействие на ламинат. К примеру, цементный пол необходимо высушить в течение 2-х месяцев как минимум.
Если ламинат требует приклеивания к основанию, то следует проследить за чистотой последнего. Давно известно, что грязь, жир и другие виды загрязнений препятствуют качественному склеиванию.
Старые деревянные полы, используемые в виде основания, зачастую скрипят и имеют множество рассохшихся областей. В таком случае не обойтись без саморезов, позволяющих избавиться от нежелательного скрипа.
Но какой бы идеально ровной не была поверхность, ламинат все равно требует специальной подложки толщиной 2-4 мм. Эта подложка служит своеобразным амортизатором между ламинатным покрытием и тем основанием, на которое оно уложено. Благодаря профессиональным подложкам сглаживаются все оставшиеся неровности и заглушается шум от шагов, что немаловажно не только для соседей, но и для самих обладателей ламинатного пола.
Кроме того, под подложку рекомендуют стелить полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания избыточной влаги.
Как правило, фабрики, производящие ламинат предлагают покупателям фирменные подложки, обладающие какими-либо уникальными свойствами, например, повышенной звуконепроницаемостью или ламинированные алюминиевой фольгой. Однако более распространенным и недорогим вариантом является пенополиэтилен, устойчивый к большинству растворителей и воздействию насекомых, плесени, грибков. В силу мелкопористой структуры весомыми плюсами этого материала являются плохая теплопроводность и низкая способность пропускать влагу.
Подложки, созданные на основе пробки способны обеспечивать неплохую звукоизоляцию, а в некоторых случаях могут отводить воду из-под ламината при затоплении за счет специальным образом созданной микровентиляции.
Только при соблюдении всех выше описанных требований к основанию можно быть уверенным в качестве и профессионализме укладки ламината.
Действительно, мысль о том, что можно получить новый отличный пол, не разбирая надоевшего старого – весьма привлекательна. Ведь ламинат вовсе не обязательно стелить на бетонную плиту перекрытия. В качестве основания вполне подойдет уже имеющееся деревянное покрытие, линолеум, ДСП или ДВП.
Правда, стоит учесть, что основание должно быть достаточно ровным, без больших бугров и впадин, иначе ламинатные плиты со временем могут вздуться или даже сломаться. Для клеевого ламината этот срок колеблется в пределах 2-х лет, а для замкового – и того меньше. Замки на плитах, уложенных на неровное основание, ломаются уже через 4 месяца - максимум полгода.
Что же делать, если основа все же не такая ровная, как хотелось бы? Нужно просто использовать самовыравнивающиеся смеси или плиты, в крайнем случае – ДСП, которая подвержена воздействию влаги, да и к тому же весьма вредна для здоровья.
Еще одним непременным условием, которое стоит соблюдать при укладке ламината, является сухость основания. Ведь в случае, если бетонная плита или деревянный пол будут даже слегка мокрыми, эта влага со временем окажет разрушающее воздействие на ламинат. К примеру, цементный пол необходимо высушить в течение 2-х месяцев как минимум.
Если ламинат требует приклеивания к основанию, то следует проследить за чистотой последнего. Давно известно, что грязь, жир и другие виды загрязнений препятствуют качественному склеиванию.
Старые деревянные полы, используемые в виде основания, зачастую скрипят и имеют множество рассохшихся областей. В таком случае не обойтись без саморезов, позволяющих избавиться от нежелательного скрипа.
Но какой бы идеально ровной не была поверхность, ламинат все равно требует специальной подложки толщиной 2-4 мм. Эта подложка служит своеобразным амортизатором между ламинатным покрытием и тем основанием, на которое оно уложено. Благодаря профессиональным подложкам сглаживаются все оставшиеся неровности и заглушается шум от шагов, что немаловажно не только для соседей, но и для самих обладателей ламинатного пола.
Кроме того, под подложку рекомендуют стелить полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания избыточной влаги.
Как правило, фабрики, производящие ламинат предлагают покупателям фирменные подложки, обладающие какими-либо уникальными свойствами, например, повышенной звуконепроницаемостью или ламинированные алюминиевой фольгой. Однако более распространенным и недорогим вариантом является пенополиэтилен, устойчивый к большинству растворителей и воздействию насекомых, плесени, грибков. В силу мелкопористой структуры весомыми плюсами этого материала являются плохая теплопроводность и низкая способность пропускать влагу.
Подложки, созданные на основе пробки способны обеспечивать неплохую звукоизоляцию, а в некоторых случаях могут отводить воду из-под ламината при затоплении за счет специальным образом созданной микровентиляции.
Только при соблюдении всех выше описанных требований к основанию можно быть уверенным в качестве и профессионализме укладки ламината.
Что такое класс ламината?
Каждый человек, хоть однажды в своей жизни делавший ремонт, так или иначе сталкивался с проблемой выбора. Какие выбрать обои? Каким сделать освещение? И что предпочесть ламинат или линолеум? Эти и множество других вопросов встают перед человеком, затеявшим модернизацию своего жилища.
Вот, наконец-то, выбор сделан, например, в пользу ламината, как одного из недорогих и качественных напольных покрытий.
Теперь появляется еще одна проблема - какой же именно ламинат приобрести? Что касается цвета и рисунка, то это дело только вашего вкуса. А вот информацию о классе ламината лучше изучить заранее, чтобы, идя в магазин, уже точно знать, что необходимо именно вам.
Итак, чем же определяется класс ламината? После проведения многочисленных тестов, соответствующих всем европейским нормам, ламинату присваивается определенный класс, свидетельствующий о потенциальном времени его эксплуатации.
В глобальном плане все ламинаты можно подразделить на 2 группы – для домашнего использования и для коммерческого.
В первом случае напольные покрытия стоят дешевле, но и срок их эксплуатации не превышает 5-6 лет. В качестве основного слоя выступает HDF или MDF плита толщиной всего 6-7 мм.
Ламинат для домашней эксплуатации
Внутри группы ламинатов для домашней эксплуатации можно выделить 3 класса.
- 21 класс. Его уже весьма трудно отыскать в российских магазинах. Предназначен для кладовок и спален со слабой эксплуатацией пола. Прослужит не более 2-х лет при условии очень аккуратного использования.
- 22 класс. Тоже очень редко встречается на нашем рынке напольных покрытий. Может быть использован в спальнях, детских, гардеробных и других помещениях, где предполагается средняя эксплуатация пола. Прослужит чуть дольше, чем предыдущий класс- до 4-х лет, опять же при бережном отношении.
- 23 класс. В свое время один из наиболее покупаемых ламинатов в России. Выдерживает высокую степень эксплуатации и способен служить до 6-ти лет. Нередко этот класс ламината можно встретить в столовых и коридорах.
Ламинат для коммерческой эксплуатации
Ламинаты коммерческой группы предназначены для использования в общественных местах. Логично, что если постелить напольное покрытие такого типа дома, то срок его службы существенно увеличится. Внутри этой группы также можно выделить 3 класса, предусматривающие использование в помещениях со слабой, средней и интенсивной нагрузкой на пол.
- 31 класс. В коммерческих помещениях прослужит 2-3 года. Сейчас очень популярен для домашнего использования среди россиян. В гостиной или в спальне такой ламинат спокойно пролежит до 10-ти лет.
- 32 класс. Производители предоставляют гарантию сроком на 3- 5 лет для ламината этого класса, предназначенного для коммерческих помещений со средней степенью нагрузки. В домашних условиях этот срок соответственно увеличивается до 15 лет.
- 33 класс. Внешний вид такого ламината будет сохраняться очень долго. Некоторые производители дают даже пожизненную гарантию на свою продукцию 33 класса, при условии ее использования в домашних условиях. Ну а в часто посещаемых общественных помещениях такой ламинат прослужит 5-6 лет.
В любом случае здравый смысл, да и специалисты настоятельно рекомендуют покупать максимально возможный класс ламината, если конечно позволяют средства. Помните, что чем выше степень износостойкости приобретаемого напольного покрытия, тем выше его качество вцелом.
Вот, наконец-то, выбор сделан, например, в пользу ламината, как одного из недорогих и качественных напольных покрытий.
Теперь появляется еще одна проблема - какой же именно ламинат приобрести? Что касается цвета и рисунка, то это дело только вашего вкуса. А вот информацию о классе ламината лучше изучить заранее, чтобы, идя в магазин, уже точно знать, что необходимо именно вам.
Итак, чем же определяется класс ламината? После проведения многочисленных тестов, соответствующих всем европейским нормам, ламинату присваивается определенный класс, свидетельствующий о потенциальном времени его эксплуатации.
В глобальном плане все ламинаты можно подразделить на 2 группы – для домашнего использования и для коммерческого.
В первом случае напольные покрытия стоят дешевле, но и срок их эксплуатации не превышает 5-6 лет. В качестве основного слоя выступает HDF или MDF плита толщиной всего 6-7 мм.
Ламинат для домашней эксплуатации
Внутри группы ламинатов для домашней эксплуатации можно выделить 3 класса.
- 21 класс. Его уже весьма трудно отыскать в российских магазинах. Предназначен для кладовок и спален со слабой эксплуатацией пола. Прослужит не более 2-х лет при условии очень аккуратного использования.
- 22 класс. Тоже очень редко встречается на нашем рынке напольных покрытий. Может быть использован в спальнях, детских, гардеробных и других помещениях, где предполагается средняя эксплуатация пола. Прослужит чуть дольше, чем предыдущий класс- до 4-х лет, опять же при бережном отношении.
- 23 класс. В свое время один из наиболее покупаемых ламинатов в России. Выдерживает высокую степень эксплуатации и способен служить до 6-ти лет. Нередко этот класс ламината можно встретить в столовых и коридорах.
Ламинат для коммерческой эксплуатации
Ламинаты коммерческой группы предназначены для использования в общественных местах. Логично, что если постелить напольное покрытие такого типа дома, то срок его службы существенно увеличится. Внутри этой группы также можно выделить 3 класса, предусматривающие использование в помещениях со слабой, средней и интенсивной нагрузкой на пол.
- 31 класс. В коммерческих помещениях прослужит 2-3 года. Сейчас очень популярен для домашнего использования среди россиян. В гостиной или в спальне такой ламинат спокойно пролежит до 10-ти лет.
- 32 класс. Производители предоставляют гарантию сроком на 3- 5 лет для ламината этого класса, предназначенного для коммерческих помещений со средней степенью нагрузки. В домашних условиях этот срок соответственно увеличивается до 15 лет.
- 33 класс. Внешний вид такого ламината будет сохраняться очень долго. Некоторые производители дают даже пожизненную гарантию на свою продукцию 33 класса, при условии ее использования в домашних условиях. Ну а в часто посещаемых общественных помещениях такой ламинат прослужит 5-6 лет.
В любом случае здравый смысл, да и специалисты настоятельно рекомендуют покупать максимально возможный класс ламината, если конечно позволяют средства. Помните, что чем выше степень износостойкости приобретаемого напольного покрытия, тем выше его качество вцелом.
Преимущества встроенной мебели. Шкафы-купе.
Из-за нехватки территории люди стремятся минимизировать количество окружающих предметов. Минимализм сегодня в моде, потому что создаёт иллюзию простора в маленьких квартирах больших мегаполисов. Чтобы эффективно использовать площадь своего жилья, создаётся мебель, занимающая минимум квадратных метров. Встроенная мебель – стало бесценным ноу-хау 20 века. В середине прошлого столетия американцы заменили ширму дверью на колесиках, которая открывалась вбок. По аналогии с поездом встроенные шкафы с раздвижными дверцами назвали шкафы-купе. С 50-х годов они приобрели высокую популярность и спрос. Каждая преуспевающая и добропорядочная семья во всем мире сегодня имеет в своем доме шкафы-купе.
Конструкция шкафа-купе проектируется по индивидуальному заказу, с учетом особенностей помещения. Преимущество шкафов-купе перед другими видами шкафов очевидно -площадь для таких шкафов используется рационально – от потолков до боковых и нижних стенок. Внутренние стенки обычно из ламинированного ДСП. Внутри шкафа можно установить выдвижные ящики, стеклянные полки или антресоли. По вашему желанию в зависимости от высоты вашего шкафа можно приобрести лифт для поднятия штанги с плечиками. В шкаф купе можно встроить бытовую технику (холодильник, микроволновка и проч.) в кухне или музыкальный центр в спальне. Получившие свое название из-за особенности дверей, шкафы-купе не только украшают интерьер, но и значительно экономят пространство в комнате. Дверцы шкафов-купе двигаются в стороны путем скольжения по салазкам и при закрытии упираются в каучуковый профиль для амортизации. Чаще всего двери делают из стекла или зеркальные, что опять же зрительно расширяет пространство. Стекло и зеркальная поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому, разбиваясь, не оставляет опасных осколков. Виды шкафов-купе разнообразны и на любой вкус. Они бывают угловые, диагональные или комбинированные с учетом индивидуальных предпочтений. Прекрасно наполняют интерьер шкафы-купе комбинированные с письменным столом, с кроватью или книжным шкафом. Сейчас при создании интерьера используется деление комнаты на зоны (зонирование) для отдыха, сна и т.п. Шкафы-купе могут служить перегородкой между комнатами или играть роль стенки в определенной зоне большой комнаты.
В развитых странах давно строят дома, в которых уже предусмотрена встроенная мебель и действительно, она приобретает сегодня всё большую популярность.
Конструкция шкафа-купе проектируется по индивидуальному заказу, с учетом особенностей помещения. Преимущество шкафов-купе перед другими видами шкафов очевидно -площадь для таких шкафов используется рационально – от потолков до боковых и нижних стенок. Внутренние стенки обычно из ламинированного ДСП. Внутри шкафа можно установить выдвижные ящики, стеклянные полки или антресоли. По вашему желанию в зависимости от высоты вашего шкафа можно приобрести лифт для поднятия штанги с плечиками. В шкаф купе можно встроить бытовую технику (холодильник, микроволновка и проч.) в кухне или музыкальный центр в спальне. Получившие свое название из-за особенности дверей, шкафы-купе не только украшают интерьер, но и значительно экономят пространство в комнате. Дверцы шкафов-купе двигаются в стороны путем скольжения по салазкам и при закрытии упираются в каучуковый профиль для амортизации. Чаще всего двери делают из стекла или зеркальные, что опять же зрительно расширяет пространство. Стекло и зеркальная поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому, разбиваясь, не оставляет опасных осколков. Виды шкафов-купе разнообразны и на любой вкус. Они бывают угловые, диагональные или комбинированные с учетом индивидуальных предпочтений. Прекрасно наполняют интерьер шкафы-купе комбинированные с письменным столом, с кроватью или книжным шкафом. Сейчас при создании интерьера используется деление комнаты на зоны (зонирование) для отдыха, сна и т.п. Шкафы-купе могут служить перегородкой между комнатами или играть роль стенки в определенной зоне большой комнаты.
В развитых странах давно строят дома, в которых уже предусмотрена встроенная мебель и действительно, она приобретает сегодня всё большую популярность.
Современные методы изготовления витражей
История витража насчитывает больше десятерым столетий. Витражное искусство, в первый раз примененное Теофилом в X веке, до сих пор остается прототипом высокого стиля, а витражные изделия - украшением интерьера.
Изначально витражи использовались только для украшения оконных проемов - разработка изготовления не оставляла другого выбора. Первые витражные картины изготавливались из шматков стекла ужасно трудоемким методом - вырезанные по лекалу многокрасочные стекла связывались свинцовыми полосками, которые расплющивались и накачивались особым припоем, образуя причудливые узоры. Очевидно, а витражи впору было использовать только в достаточно больших проемах - некая грубоватость, позванная изюминками разработки, не оставляла выбора. Но с расстояния такие витражи гляделись легко замечательно - известные окна - медальоны готических храмов изготавливались конкретно по такой разработки. При этом обычно витражи были крупных размеров - окна площадью в десятки квадратных метров были будничным событиям. Страшно вообразить, сколечко труда спрашивало их изготовление.
витраж
Поворот в витражном искусстве от монументальных оконных композиций к красивым интерьерным решениям связан с именем Тиффани, что в последней жене 19 века предложил применять в качестве “канвы” витража не свинцовые пруты, а тончайшую бронзовую фольгу, связывая ее посредством металлообработки. Такие витражи прекратили опасаться высоких палеотемператур, а главное - стали красивыми. Разработка, изобретенная Тиффани, позволила связывать мельчайшие типы, укладывая из них настоящие картины. Так витраж пришагал в интерьер. Витражи Тиффани, отличающиеся высочайшей высокохудожественной ценностью, стали употребляться в качестве перегородок и в мебели.
витраживитражи
При этом мебель, в которой использовались такие витражи, всегда изготавливалась вручную специально под витражи. Нужно было достичь того, чтобы витраж размещался так, чтобы впору было смотреть на него на просвет, а его крепление было надежным. Обычно сего достигали посредством сетки из тончайших древесных палочек, на которую опирали витраж больших размеров. Понятно достаточно много созданий мебельного искусства, выполненных по сей технике - комоды.
витраживитражи
В современном варианте авиатехника Тиффани в мебельном создании практически не применяется. По модифицированной разработке) изготавливаются только маленькие дизайнерские абажуры и витражные картины. первым делом это связано с трудоемкостью процесса изготовления аналогичных витражей. Классические сюжетцы изготавливаются достаточно массово, а при необходимости взять личный рисунок, процесс изготовления может позаимствовать до полугодика и цена такого витража будет очень большой при том.
А как быть если хочется встроить витраж в достаточно массовую мебель либо в межкомнатные двери. В этом прецеденте на помощь приходят современные разработки - прямая печать на оргстекле и полимерные витражи.
витражи в мебеливитражи в интерьере
Прямая печать на жестких материалах сделалась вероятной благодаря появлению современных полимерных материалов, застывающих под действием УФ излучения. При этом не требуется действия высоких палеотемператур для получения стойкого видеоизображения и возникает возможность отпечатывать с высоким разрешением на любых жестких поверхностях. Схожая разработка идеально доходит для создания высокохудожественных объектов из мебели. К примеру, впору украсить любым рисунком мебельный фас либо изготовить уникальные мебельные комплексы для детской комнаты. Но разве сообщать о витражах, то такая разработка и маленькую цену, не будет идеальный вариантом. Дело в оной “канве”, с которой мы по традиции ассоциируем витраж. В классическом витраже это свинцовые куртины. Но конкретно они и основывают то главное и принципиальное различие витража от росписи на стекле, с которой обычно сопоставляют изделия прямой печати. У витража имеется объемные куртины, у простого видеоизображения на стекле их нет.
витражи в интерьеревитражи в интерьере
Но, современные разработки помогают и в этом случае. Обращение идет о современной разработки создания витражей с применением полимерных смол. ПОСРЕДСТВОМ особого оборудования на оргстекло наносится объемный рисунок что образует абрисы будущего витража. После промежутки заполняются цветным лаком. Точность современного оборудования такая, что делается вероятным превзойти творения Тиффани, что трудился с типами, размеры которых вымерялись в кубиках. Компьютеризированное нанесение полимерного абриса разрешает добиться точности в 3 - 5 миллиметров, что разрешает осуществить перенесение на оргстекло любого рисунка. При этом сами полимерные абрисы могут тоже быть окрашены в массе в произвольной цвет и имитировать разные металлы, и вдобавок оставаться прозрачными. Важно и то, что схожая разработка оставляет стекло целым. Это обеспечивает использование аналогичных витражей среди них и в типах, несущих нагрузку и тд), и вдобавок оставляет свободные возможности для опытов - витражи впору наносить на зеркала и тонированное оргстекло.
Изначально витражи использовались только для украшения оконных проемов - разработка изготовления не оставляла другого выбора. Первые витражные картины изготавливались из шматков стекла ужасно трудоемким методом - вырезанные по лекалу многокрасочные стекла связывались свинцовыми полосками, которые расплющивались и накачивались особым припоем, образуя причудливые узоры. Очевидно, а витражи впору было использовать только в достаточно больших проемах - некая грубоватость, позванная изюминками разработки, не оставляла выбора. Но с расстояния такие витражи гляделись легко замечательно - известные окна - медальоны готических храмов изготавливались конкретно по такой разработки. При этом обычно витражи были крупных размеров - окна площадью в десятки квадратных метров были будничным событиям. Страшно вообразить, сколечко труда спрашивало их изготовление.
витраж
Поворот в витражном искусстве от монументальных оконных композиций к красивым интерьерным решениям связан с именем Тиффани, что в последней жене 19 века предложил применять в качестве “канвы” витража не свинцовые пруты, а тончайшую бронзовую фольгу, связывая ее посредством металлообработки. Такие витражи прекратили опасаться высоких палеотемператур, а главное - стали красивыми. Разработка, изобретенная Тиффани, позволила связывать мельчайшие типы, укладывая из них настоящие картины. Так витраж пришагал в интерьер. Витражи Тиффани, отличающиеся высочайшей высокохудожественной ценностью, стали употребляться в качестве перегородок и в мебели.
витраживитражи
При этом мебель, в которой использовались такие витражи, всегда изготавливалась вручную специально под витражи. Нужно было достичь того, чтобы витраж размещался так, чтобы впору было смотреть на него на просвет, а его крепление было надежным. Обычно сего достигали посредством сетки из тончайших древесных палочек, на которую опирали витраж больших размеров. Понятно достаточно много созданий мебельного искусства, выполненных по сей технике - комоды.
витраживитражи
В современном варианте авиатехника Тиффани в мебельном создании практически не применяется. По модифицированной разработке) изготавливаются только маленькие дизайнерские абажуры и витражные картины. первым делом это связано с трудоемкостью процесса изготовления аналогичных витражей. Классические сюжетцы изготавливаются достаточно массово, а при необходимости взять личный рисунок, процесс изготовления может позаимствовать до полугодика и цена такого витража будет очень большой при том.
А как быть если хочется встроить витраж в достаточно массовую мебель либо в межкомнатные двери. В этом прецеденте на помощь приходят современные разработки - прямая печать на оргстекле и полимерные витражи.
витражи в мебеливитражи в интерьере
Прямая печать на жестких материалах сделалась вероятной благодаря появлению современных полимерных материалов, застывающих под действием УФ излучения. При этом не требуется действия высоких палеотемператур для получения стойкого видеоизображения и возникает возможность отпечатывать с высоким разрешением на любых жестких поверхностях. Схожая разработка идеально доходит для создания высокохудожественных объектов из мебели. К примеру, впору украсить любым рисунком мебельный фас либо изготовить уникальные мебельные комплексы для детской комнаты. Но разве сообщать о витражах, то такая разработка и маленькую цену, не будет идеальный вариантом. Дело в оной “канве”, с которой мы по традиции ассоциируем витраж. В классическом витраже это свинцовые куртины. Но конкретно они и основывают то главное и принципиальное различие витража от росписи на стекле, с которой обычно сопоставляют изделия прямой печати. У витража имеется объемные куртины, у простого видеоизображения на стекле их нет.
витражи в интерьеревитражи в интерьере
Но, современные разработки помогают и в этом случае. Обращение идет о современной разработки создания витражей с применением полимерных смол. ПОСРЕДСТВОМ особого оборудования на оргстекло наносится объемный рисунок что образует абрисы будущего витража. После промежутки заполняются цветным лаком. Точность современного оборудования такая, что делается вероятным превзойти творения Тиффани, что трудился с типами, размеры которых вымерялись в кубиках. Компьютеризированное нанесение полимерного абриса разрешает добиться точности в 3 - 5 миллиметров, что разрешает осуществить перенесение на оргстекло любого рисунка. При этом сами полимерные абрисы могут тоже быть окрашены в массе в произвольной цвет и имитировать разные металлы, и вдобавок оставаться прозрачными. Важно и то, что схожая разработка оставляет стекло целым. Это обеспечивает использование аналогичных витражей среди них и в типах, несущих нагрузку и тд), и вдобавок оставляет свободные возможности для опытов - витражи впору наносить на зеркала и тонированное оргстекло.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)