На сегодня, существует множество различных видов натяжных потолков, абсолютное большинство которых изготовлено из плёнки на основе поливинилхлорида (ПВХ). Плёнка ПВХ, это очень универсальный материал, широко используемый в различных направлениях жизнедеятельности человека. Технология производства ПВХ позволяет, изготавливать весьма качественную и прочную основу для натяжных потолков.
Плёнка из поливинилхлорида имеет следующие технические характеристики: толщина плёнки в пределах от 0,17 до 0,22 мм.; удельный вес одного квадратного метра покрытия, составляет 180-320 грамм; светопоглощающий коэффициент для гладких фактур около 30%, для матовых плёнок до 90%; коэффициент прочности на разрыв, порядка 250-350 кг. на м.кв. Диапазон температур эксплуатации, составляет от -30°С до + 70°С, но на сильном морозе плёнка теряет свою гибкость и становиться хрупкой, однако при повышении температуры её свойства восстанавливаются. Плёнка ПВХ герметична, не пропускает воду и влагу, материал устойчив к воздействию повышенной влажности и температуры. ПВХ пожарабезопасный продукт, при воздействии высоких температур горения, материал всего лишь плавиться, не поддерживая огня.
Поливинилхлорид очень мягкий, эластичный, и крепкий материал, структура которого позволяет изготавливать, плёночное покрытие различных цветов и текстур, от обычной моноцветной непрозрачной плёнки, до зеркально гладких поверхностей создающих различные бликовые эффекты. Отдельные полотна ПВХ, легко соединяются между собой специальной спайкой (сваркой), на месте сварки остаётся едва заметный шов. Эксплуатационные и технические характеристики ПВХ, позволяют использовать плёнку в натяжных конструкциях любой сложности и конфигурации.
воскресенье, 28 февраля 2010 г.
Преображённая ванная комната.
Вариантов ремонта ванной комнаты великое множество, и какой из них вам выбрать это дело вкуса и финансовых возможностей. Ремонт в ванной начинается с пола. В новой ванной кладут плитку напольную и всё, но если дом старый, то изготовление пола состоит из нескольких этапов.
Выравниваем пол бетонной стяжкой. Сверху укладываем с нахлёстом на стены гидроизоляцию, и поверх гидроизоляции ещё один слой, финишный, бетонной связки. И только после этого приступаем к укладке керамической плитки. Сейчас многие делают в ванной комнате тёплые полы, либо кабельные с питанием от сети, либо с водяным подогревом.
Когда пол готов начинаем отделку стен и потолка. Классический способ отделки облицевать стены и потолок керамической плиткой. И красиво и гигиенично. Конечно, есть и другие варианты, например, стеновыми панелями. Панели бывают листовые и наборные. Перед монтажом панелей стены необходимо обработать водоотталкивающими смесями. Для того, чтобы ванная комната имела завершённый вид к стенам крепятся плинтуса, их крепят жидкими гвоздями или силиконовым герметиком. Все щели между панелями тщательно заделывают силиконовыми герметиками, чтобы на стенах не оседал конденсат.
Стены в ванной комнате можно оклеить виниловыми моющимися обоями. При покупке обоев обязательно проверьте, есть ли знак « три волны», это значит что вода с них скатывается и их можно мыть губкой с мылом. Ещё один вариант отделки стен стекловолокнистые обои, но перед наклейкой этих обоев стены нужно выровнить особенно тщательно.
Немного необычный способ отделки стен ванной комнаты - обшивка деревом. Дерево пропитывают антисептиками и водоотталкивающим составом. Затем дерево полируют и покрывают лаком. Такая отделка может прослужить довольно долго, и ваша ванная комната будет отличаться от многих других. Конечно, если финансов совсем мало, можно оклеить стены клеёнкой.
Если ваша ванная комната отделана керамической плиткой, то вам необходимо обратить своё внимание на швы. Именно в швах поселяются микробы, грибки и прочая гадость. Как ни старайся затереть швы, какую ни применяй затирку, всё равно поверхность получается шероховатой.
Из этой ситуации есть выход, новый отделочный материал делается из однородного синтетического материала и очень походит на гибкий лист пластика или толстый лист полиэтилена. Материал прочен и пластичен. Размер листа 200 мм на 30 метров, позволяет просто обернуть ванную комнату целиком. Стыки материала сваривают, и получается идеальная однородная поверхность.
Преобразить потолок можно установив подвесные потолки. Алюминиевые потолки могут быть матовыми или зеркальными, золотистыми или серебристыми, с вмонтированными светильниками. Можно использовать стеновые панели, гипсокартон. А ещё прямо по покраске самоклеящиеся плёнки, цвет можно подобрать любой.
Самый простой и дешёвый способ оформить потолок ванной комнаты, это оклеить потолок пластиковой плиткой. Плитка бывает самых разных расцветок и имитирует дерево, лепнину и камень. Плитка клеится прямо к потолку с помощью специальных клеёв.
Всё чаще стали использовать натяжные плёночные потолки в ванной комнате и на кухне. Пар и избыточная влага не оседают на таких потолках, так как тонкая плёнка очень быстро нагревается до комнатной температуры. Такие потолки могут позволить себе только состоятельные люди.
Но в ванной комнате важна не только отделка, но не менее важно сантехническое оборудование. Если площадь вашей ванной комнаты не велика, то можно установить душевую кабину, ещё больше площади можно высвободить, установив угловые или подвесные раковины.
Только ваши эстетические запросы и привычки помогу вам оформить ванную комнату. Стройте ее по своим потребностям и финансовым возможностям.
Выравниваем пол бетонной стяжкой. Сверху укладываем с нахлёстом на стены гидроизоляцию, и поверх гидроизоляции ещё один слой, финишный, бетонной связки. И только после этого приступаем к укладке керамической плитки. Сейчас многие делают в ванной комнате тёплые полы, либо кабельные с питанием от сети, либо с водяным подогревом.
Когда пол готов начинаем отделку стен и потолка. Классический способ отделки облицевать стены и потолок керамической плиткой. И красиво и гигиенично. Конечно, есть и другие варианты, например, стеновыми панелями. Панели бывают листовые и наборные. Перед монтажом панелей стены необходимо обработать водоотталкивающими смесями. Для того, чтобы ванная комната имела завершённый вид к стенам крепятся плинтуса, их крепят жидкими гвоздями или силиконовым герметиком. Все щели между панелями тщательно заделывают силиконовыми герметиками, чтобы на стенах не оседал конденсат.
Стены в ванной комнате можно оклеить виниловыми моющимися обоями. При покупке обоев обязательно проверьте, есть ли знак « три волны», это значит что вода с них скатывается и их можно мыть губкой с мылом. Ещё один вариант отделки стен стекловолокнистые обои, но перед наклейкой этих обоев стены нужно выровнить особенно тщательно.
Немного необычный способ отделки стен ванной комнаты - обшивка деревом. Дерево пропитывают антисептиками и водоотталкивающим составом. Затем дерево полируют и покрывают лаком. Такая отделка может прослужить довольно долго, и ваша ванная комната будет отличаться от многих других. Конечно, если финансов совсем мало, можно оклеить стены клеёнкой.
Если ваша ванная комната отделана керамической плиткой, то вам необходимо обратить своё внимание на швы. Именно в швах поселяются микробы, грибки и прочая гадость. Как ни старайся затереть швы, какую ни применяй затирку, всё равно поверхность получается шероховатой.
Из этой ситуации есть выход, новый отделочный материал делается из однородного синтетического материала и очень походит на гибкий лист пластика или толстый лист полиэтилена. Материал прочен и пластичен. Размер листа 200 мм на 30 метров, позволяет просто обернуть ванную комнату целиком. Стыки материала сваривают, и получается идеальная однородная поверхность.
Преобразить потолок можно установив подвесные потолки. Алюминиевые потолки могут быть матовыми или зеркальными, золотистыми или серебристыми, с вмонтированными светильниками. Можно использовать стеновые панели, гипсокартон. А ещё прямо по покраске самоклеящиеся плёнки, цвет можно подобрать любой.
Самый простой и дешёвый способ оформить потолок ванной комнаты, это оклеить потолок пластиковой плиткой. Плитка бывает самых разных расцветок и имитирует дерево, лепнину и камень. Плитка клеится прямо к потолку с помощью специальных клеёв.
Всё чаще стали использовать натяжные плёночные потолки в ванной комнате и на кухне. Пар и избыточная влага не оседают на таких потолках, так как тонкая плёнка очень быстро нагревается до комнатной температуры. Такие потолки могут позволить себе только состоятельные люди.
Но в ванной комнате важна не только отделка, но не менее важно сантехническое оборудование. Если площадь вашей ванной комнаты не велика, то можно установить душевую кабину, ещё больше площади можно высвободить, установив угловые или подвесные раковины.
Только ваши эстетические запросы и привычки помогу вам оформить ванную комнату. Стройте ее по своим потребностям и финансовым возможностям.
Способы укладки ковролина
Какое количество ковролина вам потребуется?
Прежде всего необходимо правильно размерить комнаты. Покупать ковролин следует исходя из самых больших размеров как по длине, так и по ширине, включая дверные проемы и ниши + 10 % на запас. Для помещений нестандартной формы (например, круглых) запас может увеличиваться до 50 %. Можно также предусмотреть запас на случай последующей замены покрытия в местах наибольшей проходимости.
Подготовка к укладке
Прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность пола была максимально ровной, без трещин, поскольку даже небольшие вмятины под слоем ковролина становятся заметнее. Выровнять пол можно, настелив лист фанеры или новой стяжкой. Затем важно создать в помещении, где будет проводиться укладка, определенный температурный режим: температура воздуха 16-18 градусов, влажность- не более 65%.В таких условиях расстеленный ковролин выдерживают несколько часов, затем приступают к укладке.
Для улучшения звуко- и теплоизоляции используют подложку. Подложка – это материал, подкладываемый под слой ковролина. Она может быть выполнена из синтетического и натурального войлока, пенополиуретана, пенополиэтилена, плоской и рифленой резины. Главное, что необходимо учитывать при выборе подложки- ее упругость и толщину. Оптимальная толщина подложки- 5-10мм.
Укладка ковролина
1. Укладка с помощью двусторонней клейкой ленты.
Клейкая лента (скотч) подкладывается под края по периметру помещения, стыки (если покрытие не цельное) и в виде сетки по всему полу. Способ самый дешевый, но не самый долговечный. Идеальный вариант для случаев, когда ковровое покрытие укладывается на короткий срок, например, на время проведения какого-либо мероприятия.
2. Укладка без фиксации
Такой метод подходит для небольших по площади помещений, которые можно застелить одним листом коврового покрытия.
Покрытие расстилают таким образом, чтобы образовался припуск над плинтусом 5-10 см и прокатывают роликом по направлению от середины к стенам. Затем при помощи ножа углы покрытия обрезают в форме буквы V, потом обрезают покрытие вдоль плинтусов. В проходе покрытие можно укрепить металлической рейкой.
3.Проклейка с полной или частичной фиксацией к полу или двойная проклейка с использованием подложки.
Для наклеивания коврового покрытия используют клей ПВА либо специальный импортный клей для покрытий. Наклеивать ковролин по всей поверхности необязательно, можно лишь проклеить края и стыки. Однако при укладке ковролина в помещениях «повышенной проходимости» (лестницы, коридоры) лучше проклеить по всей площади.
3.1. Приклеивание без соединения листов покрытия.
Расстилают и обрезают покрытие, как в п.2. Затем сгибают посередине и шпателем наносят клей на открытую поверхность пола. Разглаживают роликом от центра по направлению к стенам. Аналогичную процедуру повторяют для другой половины листа.
3.2. Приклеивание с одновременным соединением листов.
Разворачивают и нарезают ковролин, как в п.2., но листы покрытия укладывают внахлест на 3-5 мм. Разворачивают 1й лист на 2/3 ширины и обрабатывают клеем открытую часть пола. Затем приклеивают покрытие, как в п.2. Аналогично приклеивают второй лист. Потом поднимают края и наносят клей на пол. При помощи линейки отрезают края покрытия одновременно; опускают обе стороны и разглаживают поверхность ковролина.
4.Бесклеевой способ с использованием растяжки и подложки (стретчинг)
Наиболее распространенный метод укладки коврового покрытия, однако его осуществление лучше доверить специалистам.
Суть его состоит в применении грипперов. Гриппер- это узкая деревянная рейка, на которой под определенным углом вбиты два ряда шипов.Такие рейки прибиваются по периметру помещения, и на них специальным инструментом- криккером- натягивается ковровое покрытие. Под ковролин обязательно укладывается подложка. После растяжки излишки ковролина удаляют специальным приспособлением. Затем прибивается плинтус, который по желанию тоже может быть покрыт ковролином.
Несколько слов напоследок. После укладки коврового покрытия необходимо подождать сутки, пока высохнет стыковочная лента или клей. Ходить по покрытию в это время можно только в случае крайней необходимости, нельзя расставлять мебель.
Независимо от выбранного способа укладки, следуйте рекомендациям производителя и будьте аккуратны. Помните, что от качества укладки во многом зависит срок службы вашего коврового покрытия.
Прежде всего необходимо правильно размерить комнаты. Покупать ковролин следует исходя из самых больших размеров как по длине, так и по ширине, включая дверные проемы и ниши + 10 % на запас. Для помещений нестандартной формы (например, круглых) запас может увеличиваться до 50 %. Можно также предусмотреть запас на случай последующей замены покрытия в местах наибольшей проходимости.
Подготовка к укладке
Прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность пола была максимально ровной, без трещин, поскольку даже небольшие вмятины под слоем ковролина становятся заметнее. Выровнять пол можно, настелив лист фанеры или новой стяжкой. Затем важно создать в помещении, где будет проводиться укладка, определенный температурный режим: температура воздуха 16-18 градусов, влажность- не более 65%.В таких условиях расстеленный ковролин выдерживают несколько часов, затем приступают к укладке.
Для улучшения звуко- и теплоизоляции используют подложку. Подложка – это материал, подкладываемый под слой ковролина. Она может быть выполнена из синтетического и натурального войлока, пенополиуретана, пенополиэтилена, плоской и рифленой резины. Главное, что необходимо учитывать при выборе подложки- ее упругость и толщину. Оптимальная толщина подложки- 5-10мм.
Укладка ковролина
1. Укладка с помощью двусторонней клейкой ленты.
Клейкая лента (скотч) подкладывается под края по периметру помещения, стыки (если покрытие не цельное) и в виде сетки по всему полу. Способ самый дешевый, но не самый долговечный. Идеальный вариант для случаев, когда ковровое покрытие укладывается на короткий срок, например, на время проведения какого-либо мероприятия.
2. Укладка без фиксации
Такой метод подходит для небольших по площади помещений, которые можно застелить одним листом коврового покрытия.
Покрытие расстилают таким образом, чтобы образовался припуск над плинтусом 5-10 см и прокатывают роликом по направлению от середины к стенам. Затем при помощи ножа углы покрытия обрезают в форме буквы V, потом обрезают покрытие вдоль плинтусов. В проходе покрытие можно укрепить металлической рейкой.
3.Проклейка с полной или частичной фиксацией к полу или двойная проклейка с использованием подложки.
Для наклеивания коврового покрытия используют клей ПВА либо специальный импортный клей для покрытий. Наклеивать ковролин по всей поверхности необязательно, можно лишь проклеить края и стыки. Однако при укладке ковролина в помещениях «повышенной проходимости» (лестницы, коридоры) лучше проклеить по всей площади.
3.1. Приклеивание без соединения листов покрытия.
Расстилают и обрезают покрытие, как в п.2. Затем сгибают посередине и шпателем наносят клей на открытую поверхность пола. Разглаживают роликом от центра по направлению к стенам. Аналогичную процедуру повторяют для другой половины листа.
3.2. Приклеивание с одновременным соединением листов.
Разворачивают и нарезают ковролин, как в п.2., но листы покрытия укладывают внахлест на 3-5 мм. Разворачивают 1й лист на 2/3 ширины и обрабатывают клеем открытую часть пола. Затем приклеивают покрытие, как в п.2. Аналогично приклеивают второй лист. Потом поднимают края и наносят клей на пол. При помощи линейки отрезают края покрытия одновременно; опускают обе стороны и разглаживают поверхность ковролина.
4.Бесклеевой способ с использованием растяжки и подложки (стретчинг)
Наиболее распространенный метод укладки коврового покрытия, однако его осуществление лучше доверить специалистам.
Суть его состоит в применении грипперов. Гриппер- это узкая деревянная рейка, на которой под определенным углом вбиты два ряда шипов.Такие рейки прибиваются по периметру помещения, и на них специальным инструментом- криккером- натягивается ковровое покрытие. Под ковролин обязательно укладывается подложка. После растяжки излишки ковролина удаляют специальным приспособлением. Затем прибивается плинтус, который по желанию тоже может быть покрыт ковролином.
Несколько слов напоследок. После укладки коврового покрытия необходимо подождать сутки, пока высохнет стыковочная лента или клей. Ходить по покрытию в это время можно только в случае крайней необходимости, нельзя расставлять мебель.
Независимо от выбранного способа укладки, следуйте рекомендациям производителя и будьте аккуратны. Помните, что от качества укладки во многом зависит срок службы вашего коврового покрытия.
Евроокна из клееного бруса
Современные евроокна, выполненные из клееного бруса - это стильный и модный выбор для вашего дома. Эти окна наряду с высокими эстетическими параметрами имеют хорошую тепло и звукоизоляцию, воздушную герметичность, долговечность, стойкость к воздействию окружающей среды, и в то же время очень удобную и простую в повседневном использовании конструкцию. Евроокна из клееного бруса изготовляют, из современных материалов в соответствии с необходимыми технологиями. Окно может быть любой формы, любых размеров, типов открывания, что позволит вам с легкостью реализовать любые дизайнерские задумки.
Евроокна из клееного бруса изготавливают из трех слоев клееного древесного материала, это может быть сосна, ясень, дуб. В производстве используется только современная техника и оборудование, что позволяет нам наслаждаться идеальным по геометрическим показателям окном. Клееная древесина для окон - это экологически чистый материал, не загрязняющий окружающую среду, он абсолютно безопасен для здоровья человека. Евроокно из клееного бруса состоит из трех слоев, что позволяет защитить деревянное окно от деформации и давления, возникающего внутри конструкции. В процессе склеивания материала, кольца волокна располагают напротив друг друга, следовательно, клееная древесина обладает большей прочностью и выносливостью чем обычная древесина. Евроокна из клееного бруса выполнены по такой технологии, которая исключает возможность появления трещин. Изменения погодных условий, влажности не страшны вашему окну, евроокна из клееного бруса не изменить свою форму и будет также легко закрываться тем самым долгие годы, радуя вас своей функциональностью и долговечностью.
Евроокна из клееного бруса изготавливают из трех слоев клееного древесного материала, это может быть сосна, ясень, дуб. В производстве используется только современная техника и оборудование, что позволяет нам наслаждаться идеальным по геометрическим показателям окном. Клееная древесина для окон - это экологически чистый материал, не загрязняющий окружающую среду, он абсолютно безопасен для здоровья человека. Евроокно из клееного бруса состоит из трех слоев, что позволяет защитить деревянное окно от деформации и давления, возникающего внутри конструкции. В процессе склеивания материала, кольца волокна располагают напротив друг друга, следовательно, клееная древесина обладает большей прочностью и выносливостью чем обычная древесина. Евроокна из клееного бруса выполнены по такой технологии, которая исключает возможность появления трещин. Изменения погодных условий, влажности не страшны вашему окну, евроокна из клееного бруса не изменить свою форму и будет также легко закрываться тем самым долгие годы, радуя вас своей функциональностью и долговечностью.
Двери. Какими бывают входные двери?
Современные здания невозможно представить без красивых дверей. В этой статье речь пойдёт о наиболее популярных дверях для магазинов и офисов. Таковыми являются двери из металлопластика или из алюминия.
Внешне они очень похожи. Да и по своим функциональным характеристикам в них много общего. Чаще всего такие двери выполнены в белом цвете. Однако современные технологии позволяют придать дверям практически любой цвет. Наиболее популярны расцветки под дерево. Это придаёт некоторую индивидуальность дверям.
Двери оснащены замками со всевозможными защёлками и барашками на усмотрение владельцев для удобства использования. Объемные П-образные или С-образные ручки удобны для посетителей и очень надёжны. И мы уже почти привыкли к доводчикам на дверям, которые автоматически приводят дверь в закрытое положение. Причём грамотно отрегуливаронный доводчик в своей первой фазе медленно закрывает дверь, а во второй, непосредственно перед закрыванием, ускоряется.
Такая современная фурнитура позволяет сберегать тепло в зимнее время. Это достигается и плотным прилеганием дверной створки к раме, и принудительными механизмами для поддержания двери в закрытом положении. Безусловно, большое значение в работе двери имеет грамотная установка, верно снятые замеры. Но как-то не хочется заостряться на этом аспекте в статье, всё-таки нужно полагаться на добросовестность и профессионализм изготовителей дверей.
Теперь вкратце об отличиях между собой металлопластиковых и алюминиевых дверей. Первое. Металлопластиковая дверь более тёплая, чем алюминиевая по причине высокой теплопроводности самого алюминиевого профиля. Высокие же теплосберегающие функции металлопластикового профиля обеспечиваются его 3-, 4, а то и 5-камерной структурой.
Однако в рамках использования наружных дверей в магазины и офисы, когда процесс открывания и закрывания очень часто эти качества не столь критичны. А вот для жилых помещений (таун-хаусы, коттеджи, подъезды) стоит как раз задуматься над использованием именно металлопластиковой двери.
Второе отличие металлопластиковой двери от алюминиевой заключается в том, что алюминиевая дверь легче, что снижает нагрузку на петли двери, и в конечном итоге делает конструкцию такой двери более жесткой, а, значит, и более надёжной. И этот фактор очень актуален при больших размерах дверей.
Есть отличия и в цене. В разное время цена на алюминиевый профиль то снижается, то увеличивается, иногда достаточно существенно. Поэтому при выборе металлопластиковой либо алюминиевой двери при равных прочих критериях преимущество может быть и за той, и за другой.
Думается, что в перспективе совершенствование качества дверей будет заключаться в использовании эффективных новинок фурнитуры (петель, ручек, замков, доводчиков, стопоров и пр.) Наверняка будут развиваться технологии по самой сборке дверей, а именно по сварке в угловых элементах рамы и створки. Но, пожалуй, самым эффективным методом поддержания долговечного функционирования дверей из металлопластика и алюминия останется своевременное сервисное обслуживание фирмой-изготовителем, которое подразумевает периодический осмотр всех элементов двери и регулировку.
Внешне они очень похожи. Да и по своим функциональным характеристикам в них много общего. Чаще всего такие двери выполнены в белом цвете. Однако современные технологии позволяют придать дверям практически любой цвет. Наиболее популярны расцветки под дерево. Это придаёт некоторую индивидуальность дверям.
Двери оснащены замками со всевозможными защёлками и барашками на усмотрение владельцев для удобства использования. Объемные П-образные или С-образные ручки удобны для посетителей и очень надёжны. И мы уже почти привыкли к доводчикам на дверям, которые автоматически приводят дверь в закрытое положение. Причём грамотно отрегуливаронный доводчик в своей первой фазе медленно закрывает дверь, а во второй, непосредственно перед закрыванием, ускоряется.
Такая современная фурнитура позволяет сберегать тепло в зимнее время. Это достигается и плотным прилеганием дверной створки к раме, и принудительными механизмами для поддержания двери в закрытом положении. Безусловно, большое значение в работе двери имеет грамотная установка, верно снятые замеры. Но как-то не хочется заостряться на этом аспекте в статье, всё-таки нужно полагаться на добросовестность и профессионализм изготовителей дверей.
Теперь вкратце об отличиях между собой металлопластиковых и алюминиевых дверей. Первое. Металлопластиковая дверь более тёплая, чем алюминиевая по причине высокой теплопроводности самого алюминиевого профиля. Высокие же теплосберегающие функции металлопластикового профиля обеспечиваются его 3-, 4, а то и 5-камерной структурой.
Однако в рамках использования наружных дверей в магазины и офисы, когда процесс открывания и закрывания очень часто эти качества не столь критичны. А вот для жилых помещений (таун-хаусы, коттеджи, подъезды) стоит как раз задуматься над использованием именно металлопластиковой двери.
Второе отличие металлопластиковой двери от алюминиевой заключается в том, что алюминиевая дверь легче, что снижает нагрузку на петли двери, и в конечном итоге делает конструкцию такой двери более жесткой, а, значит, и более надёжной. И этот фактор очень актуален при больших размерах дверей.
Есть отличия и в цене. В разное время цена на алюминиевый профиль то снижается, то увеличивается, иногда достаточно существенно. Поэтому при выборе металлопластиковой либо алюминиевой двери при равных прочих критериях преимущество может быть и за той, и за другой.
Думается, что в перспективе совершенствование качества дверей будет заключаться в использовании эффективных новинок фурнитуры (петель, ручек, замков, доводчиков, стопоров и пр.) Наверняка будут развиваться технологии по самой сборке дверей, а именно по сварке в угловых элементах рамы и створки. Но, пожалуй, самым эффективным методом поддержания долговечного функционирования дверей из металлопластика и алюминия останется своевременное сервисное обслуживание фирмой-изготовителем, которое подразумевает периодический осмотр всех элементов двери и регулировку.
Пол с подогревом – не каприз, а приятная необходимость.
Тёплый пол теперь видится не просто неким капризом. Являясь модной тенденцией, помимо этого он обладает множеством других преимуществ. Вы сможете не беспокоиться за то, что ходите босиком по полу, к тому же подобные технологии помогают поддерживать естественную влажность воздуха. Кроме того система работает так, чтобы обогревался не только пол, но всё пространство до потолка и, таким образом, тёплый воздух равномерно заполняет всё помещение. К тому же вы сможете лично управлять уровнем подогрева, поскольку технологии предусматривают режим теплорегуляции.
Существует два вида напольного отопления: водяное и электрическое. Первый вид предусматривает расположение металло-пластиковых труб, где будет циркулировать горячая вода. Этот вид отопления более экономичен, он избавит вас от ненужных электромагнитных полей. Правда и установка водяного подогрева обойдётся вам дороже электрического.
Несмотря на все преимущества новых технологий, отечественный потребитель с опаской к ним относится, поскольку считает их либо слишком дорогостоящими либо слишком громоздкими.
При установке электрического тёплого пола вам укладывают кабель, нагревающийся под действием тока. Стоит отметить, что пол с электрическим подогревом абсолютно безопасен и никаких негативных последствий произойти не может.
Кроме того, если вы любите занятия спортом, но холодная погода не позволяет вам проводить свой спортивный досуг на улице, то установив пол с подогревом у себя дома, вы перестанете беспокоиться об изменении погодных условий.
Выбрав один из видом пола с подогревом, вам стоит подумать и о компаниях-производителях, которых на данный момент превеликое множество. На отечественном рынке хорошо зарекомендовал себя датский производитель, качество продукции которого подтверждено всевозможными сертификатами. Все авторитетные производителя обязательно дают продолжительную гарантия на выпускаемую продукцию. Кроме того, многие компании-производители полов с подогревом специализируются в разработке и выпуске антиобледенительных систем на открытых площадях и крышах.
На отечественном рынке зарекомендовал себя также испанский производитель. Срок службы их продукции довольно высок благодаря износостойкому изоляционному покрытию, предохраняющему конструкции от коррозии. Таким образом, нагревательный кабель прослужит вам столько же, сколько и сам пол или стена, в которую он вмантирован. Кроме того, никакого дополнительного обслуживания вам не потребуется.
От зарубежного не отстаёт и отечественный производитель. Полы надёжны, удобны в использовании, имеют хорошие экологические показатели. Кроме того, российский производитель готов оказать полный спектр услуг по проектированию и установке, предлагая помощь настоящих профессионалов своего дела. Благодаря этим преимуществам число потребителей отечественных полов с подогревом не уступает числу покупателей зарубежных аналогов.
Существует множество международных фирм, чья специфика не ограничивается лишь подогревом помещений. В их юрисдикцию входит разработка комплексных систем в области электрификации общественных и жилых помещений. Например, помимо установки систем обогрева они занимаются модульными установками, в которые входят осветительные устройства и распределительные щиты.
Зачастую регулятор температуры снабжён электронным терморегулятором, который способен поддерживать комфортную температуру пола. Кроме того, не стоит беспокоиться об источнике питания. Им может быть уже электрическая сеть или отдельная сеть.
Теперь вы можете ощутить, что полы с подогревом – не каприз и не излишество, а достаточно необходимая и приятная вещь. Эта система актуальна и реальна как для квартиры в хрущёвке, так и для шикарного загородного дома. Достаточно обратиться за помощью к настоящим профессионалам, чтобы ощутить все прелести этого приятного новшества.
Существует два вида напольного отопления: водяное и электрическое. Первый вид предусматривает расположение металло-пластиковых труб, где будет циркулировать горячая вода. Этот вид отопления более экономичен, он избавит вас от ненужных электромагнитных полей. Правда и установка водяного подогрева обойдётся вам дороже электрического.
Несмотря на все преимущества новых технологий, отечественный потребитель с опаской к ним относится, поскольку считает их либо слишком дорогостоящими либо слишком громоздкими.
При установке электрического тёплого пола вам укладывают кабель, нагревающийся под действием тока. Стоит отметить, что пол с электрическим подогревом абсолютно безопасен и никаких негативных последствий произойти не может.
Кроме того, если вы любите занятия спортом, но холодная погода не позволяет вам проводить свой спортивный досуг на улице, то установив пол с подогревом у себя дома, вы перестанете беспокоиться об изменении погодных условий.
Выбрав один из видом пола с подогревом, вам стоит подумать и о компаниях-производителях, которых на данный момент превеликое множество. На отечественном рынке хорошо зарекомендовал себя датский производитель, качество продукции которого подтверждено всевозможными сертификатами. Все авторитетные производителя обязательно дают продолжительную гарантия на выпускаемую продукцию. Кроме того, многие компании-производители полов с подогревом специализируются в разработке и выпуске антиобледенительных систем на открытых площадях и крышах.
На отечественном рынке зарекомендовал себя также испанский производитель. Срок службы их продукции довольно высок благодаря износостойкому изоляционному покрытию, предохраняющему конструкции от коррозии. Таким образом, нагревательный кабель прослужит вам столько же, сколько и сам пол или стена, в которую он вмантирован. Кроме того, никакого дополнительного обслуживания вам не потребуется.
От зарубежного не отстаёт и отечественный производитель. Полы надёжны, удобны в использовании, имеют хорошие экологические показатели. Кроме того, российский производитель готов оказать полный спектр услуг по проектированию и установке, предлагая помощь настоящих профессионалов своего дела. Благодаря этим преимуществам число потребителей отечественных полов с подогревом не уступает числу покупателей зарубежных аналогов.
Существует множество международных фирм, чья специфика не ограничивается лишь подогревом помещений. В их юрисдикцию входит разработка комплексных систем в области электрификации общественных и жилых помещений. Например, помимо установки систем обогрева они занимаются модульными установками, в которые входят осветительные устройства и распределительные щиты.
Зачастую регулятор температуры снабжён электронным терморегулятором, который способен поддерживать комфортную температуру пола. Кроме того, не стоит беспокоиться об источнике питания. Им может быть уже электрическая сеть или отдельная сеть.
Теперь вы можете ощутить, что полы с подогревом – не каприз и не излишество, а достаточно необходимая и приятная вещь. Эта система актуальна и реальна как для квартиры в хрущёвке, так и для шикарного загородного дома. Достаточно обратиться за помощью к настоящим профессионалам, чтобы ощутить все прелести этого приятного новшества.
суббота, 27 февраля 2010 г.
Евроремонт
Самая часто используемая рекламная фраза строителей - «Мы делаем ЕВРОРЕМОНТ!». И неважно, что должно быть отремонтировано - офис, квартира или загородное жилье, Вам пообещаю всё привести к евростандартам.
Прежде, чем Вы начнёте ремонтировать помещение, хотелось бы пояснить само понятие евроремонта. На самом деле, и это Вам подтвердит любой мало-мальски грамотный прораб, такого понятия нет. В большинстве своём, в Европе живут люди экономные, да и как не экономить - деньги они в основном зарабатывают. Соответственно, и тратят их только после долгих подсчетов. Ведь делать такой дорогой ремонт, как в России, многие европейцы просто не в состоянии. Конечно, есть звезды кино, бизнесмены, спортсмены – публичные люди, заработки которых даже не подлежат обсуждению. И почему-то именно их стиль жизни нам преподносят как евростандарт. Ремонтные работы в Европе - дело хлопотное. Любая перепланировка, изменение целевого значения помещения, даже замена рам в окнах требует такой массы разрешительных документов, что за такую работу берутся только профессионалы. Невозможно представить, чтобы ремонт помещения стала производить бригада, рабочие которой не имеют вида на жительство, разрешения на работу и не являются квалифицированными специалистами. Строительная фирма будет вести только те работы, на которые имеет сертификат.
Что же нам предлагают под понятием евроремонт? Прежде всего - это необоснованно высокие цены. Даже одинаковый вид работ, выполненный под эгидами ЕВРОРСТАНДАРТ и просто РЕМОНТ, будут отличаться друг от друга своей ценой минимум на 30%. Вторым условием, которое должно подразумеваться само по себе - это качество. Замена одного материала на другой, более дешёвый и низшего качества, нарушение технологий работ, полное пренебрежение сводом нормативов и правил - вот самые частые нарушения, которые встречаются при ремонте в России. То, что рабочие, как правило, не имеют должной квалификации и разрешения на работу, давно уже никого не останавливает. Ни для кого не секрет, что в конце ремонта заказчик зачастую остается с такой миной замедленного действия, как помещение, полное скрытых недоделок.
Что же нужно знать, чтоб не стать жертвой строительных аферистов? Если Вы сами нанимаете рабочих около строительного рынка, то вся ответственность ложится на Вас. Нет абсолютно никакой гарантии , что в случае проблем после ремонта рабочие устранят недоделки, а вот то, что скорее всего разными путями будут вымогать деньги - это точно. Например: через год после окончания ремонта, по причине усадки дома, появились трещины в углах комнаты. Откуда Вам было знать, что перед шпаклёвкой и штукатуркой стен нужно было использовать армирующий материал, или то, что вся электроразводка по квартире делается внутри защитных кожухов-гофров? Где вы отыщите своих недобросовестных рабочих? Поэтому, если Вы не хотите проблем, связанных с нарушением строительных норм, нужно обращаться только к профессионалам. И желательно к тем фирмам, которые имеют лицензию. Необходимо подробно обсудить, что Вы хотите получить в результате работ. Не нужно ограничиваться общей фразой - «Хочу, как в Европе». Если Вы не знаете, что Вам хочется конкретно - попросите подготовить дизайн-проект. Да, он стоит денег, но потом Вам будет на что опереться в случае некачественного ремонта. Вам должны подробно рассказать — что, где и как сделают. Следующий шаг - договор. С подробным перечнем тех работ, которые необходимы, с пунктом о дополнительных доработках, которые непременно возникают. В договоре должны быть отражены цены на услуги, которые Вам предоставит фирма — проект, ремонтные работы, доставку и разгрузку строительного материала. Обязательно должен быть включен пункт об ответственности сторон.
Помните, что тот качественный ремонт, который выполнят под Вас - с монтажом электророзеток,или установкой выключателей там, где удобно Вам; с дизайном, соответствующим Вашему отношению к жизни; с согласованной технической документацией на произведенные работы - Вы и назовете евроремонтом своей квартиры.
Прежде, чем Вы начнёте ремонтировать помещение, хотелось бы пояснить само понятие евроремонта. На самом деле, и это Вам подтвердит любой мало-мальски грамотный прораб, такого понятия нет. В большинстве своём, в Европе живут люди экономные, да и как не экономить - деньги они в основном зарабатывают. Соответственно, и тратят их только после долгих подсчетов. Ведь делать такой дорогой ремонт, как в России, многие европейцы просто не в состоянии. Конечно, есть звезды кино, бизнесмены, спортсмены – публичные люди, заработки которых даже не подлежат обсуждению. И почему-то именно их стиль жизни нам преподносят как евростандарт. Ремонтные работы в Европе - дело хлопотное. Любая перепланировка, изменение целевого значения помещения, даже замена рам в окнах требует такой массы разрешительных документов, что за такую работу берутся только профессионалы. Невозможно представить, чтобы ремонт помещения стала производить бригада, рабочие которой не имеют вида на жительство, разрешения на работу и не являются квалифицированными специалистами. Строительная фирма будет вести только те работы, на которые имеет сертификат.
Что же нам предлагают под понятием евроремонт? Прежде всего - это необоснованно высокие цены. Даже одинаковый вид работ, выполненный под эгидами ЕВРОРСТАНДАРТ и просто РЕМОНТ, будут отличаться друг от друга своей ценой минимум на 30%. Вторым условием, которое должно подразумеваться само по себе - это качество. Замена одного материала на другой, более дешёвый и низшего качества, нарушение технологий работ, полное пренебрежение сводом нормативов и правил - вот самые частые нарушения, которые встречаются при ремонте в России. То, что рабочие, как правило, не имеют должной квалификации и разрешения на работу, давно уже никого не останавливает. Ни для кого не секрет, что в конце ремонта заказчик зачастую остается с такой миной замедленного действия, как помещение, полное скрытых недоделок.
Что же нужно знать, чтоб не стать жертвой строительных аферистов? Если Вы сами нанимаете рабочих около строительного рынка, то вся ответственность ложится на Вас. Нет абсолютно никакой гарантии , что в случае проблем после ремонта рабочие устранят недоделки, а вот то, что скорее всего разными путями будут вымогать деньги - это точно. Например: через год после окончания ремонта, по причине усадки дома, появились трещины в углах комнаты. Откуда Вам было знать, что перед шпаклёвкой и штукатуркой стен нужно было использовать армирующий материал, или то, что вся электроразводка по квартире делается внутри защитных кожухов-гофров? Где вы отыщите своих недобросовестных рабочих? Поэтому, если Вы не хотите проблем, связанных с нарушением строительных норм, нужно обращаться только к профессионалам. И желательно к тем фирмам, которые имеют лицензию. Необходимо подробно обсудить, что Вы хотите получить в результате работ. Не нужно ограничиваться общей фразой - «Хочу, как в Европе». Если Вы не знаете, что Вам хочется конкретно - попросите подготовить дизайн-проект. Да, он стоит денег, но потом Вам будет на что опереться в случае некачественного ремонта. Вам должны подробно рассказать — что, где и как сделают. Следующий шаг - договор. С подробным перечнем тех работ, которые необходимы, с пунктом о дополнительных доработках, которые непременно возникают. В договоре должны быть отражены цены на услуги, которые Вам предоставит фирма — проект, ремонтные работы, доставку и разгрузку строительного материала. Обязательно должен быть включен пункт об ответственности сторон.
Помните, что тот качественный ремонт, который выполнят под Вас - с монтажом электророзеток,или установкой выключателей там, где удобно Вам; с дизайном, соответствующим Вашему отношению к жизни; с согласованной технической документацией на произведенные работы - Вы и назовете евроремонтом своей квартиры.
Порядок монтажа окон из профиля ПВХ.
Порядок монтажа окон из профиля ПВХ.
Прежде всего, производят максимально точные замеры окна и заказывают соответствующего размера профиль. После этого демонтируют старое окно, проводят работы с откосами и переходят к установке нового. Как правило, эту работу выполняют профессионалы, но она по силам любому, мало-мальски знакомому с проведением ремонтных работ.
1. Начинаем с подготовки рамы к предварительной установке в проем. Снимаем створки и штапик в месте глухого остекления, вынимаем стеклопакет. С наружной стороны окна удаляем защитную пленку.
2. Теперь раму с присоединительным профилем, который прищелкнут снизу, вставляем в проем окна на технологические клинья.
3. Двигаем раму, добиваясь равных зазоров по бокам проема. Пользуясь уровнем и технологическими клиньями, выставляем пластиковое окно в горизонтальной плоскости.
4. Подбираем толщину несущих подкладок.
5. На раме карандашом (грифель легко потом удалить с помощью ластика) делаем пометки для сверления отверстий, которые понадобятся под дюбели в местах закладки деревянных пробок. Делаем соответственные пометки снаружи.
6. Вынимаем раму. Сверлим снаружи внутрь отверстия под дюбель диаметром 10,5мм.
7. Наклеиваем предварительно сжатую уплотнительную ленту снаружи окна по отметкам. На нижнюю часть присоединительного профиля тоже. Можно не использовать ленту, но тогда оставляют зазор в 5-7 мм между рамой и четвертью. В дальнейшем он запенивается и силиконится снаружи. Внизу щель между проемом и профилем закрывают силиконом.
8. Вставляем оконную раму в проем. Еще раз проверяем уровнем горизонтальное положение и закрепляем окно в проеме клиньями.
9. Сверлим стену под дюбеля и устанавливаем их. При затяжке лучше всего использовать шуруповерты с тарированным моментом. Чтобы рама не искривилась, с противоположной стороны упираем лопатку или клинышек. Лучше всего применять дистанционные прокладки.
10. Запениваем шов. Не забывайте, что монтажная пена имеет свойство расширяться.
11. Сверху и по бокам вставляем бутовочный шнур в половину ширины шва между рамой и стеной. Силиконим поверху.
12. Ставим на монтажную пену подоконник. Предварительно в месте контакта с рамой накладываем полосу силикона. Подоконник заводим под раму и регулируем с помощью уровня. Клиньями подбиваем снизу и распираем сверху. Пену закрываем силиконом.
13. Крепим шурупами отлив к присоединительному профилю через силикон, мастику или уплотнительную ленту.
14. Вставляем глухое остекление, навешиваем створки. Учтите, что до установки стеклопакета нужно загерметизировать внешний наружный шов между рамой и стеной.
Прежде всего, производят максимально точные замеры окна и заказывают соответствующего размера профиль. После этого демонтируют старое окно, проводят работы с откосами и переходят к установке нового. Как правило, эту работу выполняют профессионалы, но она по силам любому, мало-мальски знакомому с проведением ремонтных работ.
1. Начинаем с подготовки рамы к предварительной установке в проем. Снимаем створки и штапик в месте глухого остекления, вынимаем стеклопакет. С наружной стороны окна удаляем защитную пленку.
2. Теперь раму с присоединительным профилем, который прищелкнут снизу, вставляем в проем окна на технологические клинья.
3. Двигаем раму, добиваясь равных зазоров по бокам проема. Пользуясь уровнем и технологическими клиньями, выставляем пластиковое окно в горизонтальной плоскости.
4. Подбираем толщину несущих подкладок.
5. На раме карандашом (грифель легко потом удалить с помощью ластика) делаем пометки для сверления отверстий, которые понадобятся под дюбели в местах закладки деревянных пробок. Делаем соответственные пометки снаружи.
6. Вынимаем раму. Сверлим снаружи внутрь отверстия под дюбель диаметром 10,5мм.
7. Наклеиваем предварительно сжатую уплотнительную ленту снаружи окна по отметкам. На нижнюю часть присоединительного профиля тоже. Можно не использовать ленту, но тогда оставляют зазор в 5-7 мм между рамой и четвертью. В дальнейшем он запенивается и силиконится снаружи. Внизу щель между проемом и профилем закрывают силиконом.
8. Вставляем оконную раму в проем. Еще раз проверяем уровнем горизонтальное положение и закрепляем окно в проеме клиньями.
9. Сверлим стену под дюбеля и устанавливаем их. При затяжке лучше всего использовать шуруповерты с тарированным моментом. Чтобы рама не искривилась, с противоположной стороны упираем лопатку или клинышек. Лучше всего применять дистанционные прокладки.
10. Запениваем шов. Не забывайте, что монтажная пена имеет свойство расширяться.
11. Сверху и по бокам вставляем бутовочный шнур в половину ширины шва между рамой и стеной. Силиконим поверху.
12. Ставим на монтажную пену подоконник. Предварительно в месте контакта с рамой накладываем полосу силикона. Подоконник заводим под раму и регулируем с помощью уровня. Клиньями подбиваем снизу и распираем сверху. Пену закрываем силиконом.
13. Крепим шурупами отлив к присоединительному профилю через силикон, мастику или уплотнительную ленту.
14. Вставляем глухое остекление, навешиваем створки. Учтите, что до установки стеклопакета нужно загерметизировать внешний наружный шов между рамой и стеной.
Склейка сантехизделий
Для склеивания сантехнических изделий имеется большой количество самых разнообразных составов. В наши дни, в каждом магазине, опытные продавцы помогут вам подобрать клей, который лучше всего вам подойдет. Как правило, инструкций по склеиванию изложена на упаковке или находится внутри нее. Кроме тех составов, которые продаются в магазине, некоторых из подобных вполне можно изготовить в домашних условиях.
Если у вас сломалось какое-нибудь стеклянное изделие или изделие из фарфора, и оно в дальнейшей эксплуатации не будет подвергаться воздействию горячих жидкостей, то вам можно будет приготовить следующий состав. Он будет состоять из негашеной извести и обычного гипса. Также вам понадобиться яичный белок в количестве одной штуки, и вода. Гипса нужно взять примерно пятьдесят грамм, а извести и воды следует взять по десять грамм. Такой состав рекомендуется приготовлять непосредственно перед применением.
Для керамики и фарфора нужно приготовить следующую смесь. Десять грамм каолина и один грамм буры, которую предварительно нудно прокалить. Все это нужно смешать с водой до пастообразной консистенции. Те изделия, которые вы, таким образом, склеите, нужно потом, как можно сильнее обжечь. Такой шов будет выдерживать большие температуры и не будет пропускать влагу.
Для фарфора также подойдут и несколько других смесей. Смесь приготовляется в виде пасты из двадцати граммов порошкообразного казеинового клея и восьми граммов клея силикатного. Изделие, склеенное такой пастой получится довольно влагостойким. Другая смесь будет выглядеть следующим образом. Состав готовится на основе столярного клея, в который добавляется семь грамм мела и двенадцать грамм крахмала. Полученную смесь нужно тщательно перемешать и учитывать то, что она боится воздействия высоких температур.
Для стеклянных же изделий потребуется уже совсем другая смесь, которая будет состоять из двадцати граммов клея казеинового и ста граммов жидкого стекла. Если вы собрались использовать именно такую смесь, то после того, как вы намажете склеиваемые поверхности, вы должны дать им чуть-чуть подсохнуть, после чего очень сильно прижать и нагреть.
Фаянс и фарфор и вовсе склеивают таким составом, ингредиенты которого уж точно ест у каждого и за которым не придется бежать в магазин. Вы должны смешать гипс и трех процентный раствор обыкновенного желатина. Паста также должна готовится перед самым применением. На желатинной основе можно приготовить и другую хорошую смесь для склеивания. Раствор желатина должен уже быть двадцати пяти процентным и смешивать его уже нужно с равным количеством уксусной эссенции.
Если у вас сломалось какое-нибудь стеклянное изделие или изделие из фарфора, и оно в дальнейшей эксплуатации не будет подвергаться воздействию горячих жидкостей, то вам можно будет приготовить следующий состав. Он будет состоять из негашеной извести и обычного гипса. Также вам понадобиться яичный белок в количестве одной штуки, и вода. Гипса нужно взять примерно пятьдесят грамм, а извести и воды следует взять по десять грамм. Такой состав рекомендуется приготовлять непосредственно перед применением.
Для керамики и фарфора нужно приготовить следующую смесь. Десять грамм каолина и один грамм буры, которую предварительно нудно прокалить. Все это нужно смешать с водой до пастообразной консистенции. Те изделия, которые вы, таким образом, склеите, нужно потом, как можно сильнее обжечь. Такой шов будет выдерживать большие температуры и не будет пропускать влагу.
Для фарфора также подойдут и несколько других смесей. Смесь приготовляется в виде пасты из двадцати граммов порошкообразного казеинового клея и восьми граммов клея силикатного. Изделие, склеенное такой пастой получится довольно влагостойким. Другая смесь будет выглядеть следующим образом. Состав готовится на основе столярного клея, в который добавляется семь грамм мела и двенадцать грамм крахмала. Полученную смесь нужно тщательно перемешать и учитывать то, что она боится воздействия высоких температур.
Для стеклянных же изделий потребуется уже совсем другая смесь, которая будет состоять из двадцати граммов клея казеинового и ста граммов жидкого стекла. Если вы собрались использовать именно такую смесь, то после того, как вы намажете склеиваемые поверхности, вы должны дать им чуть-чуть подсохнуть, после чего очень сильно прижать и нагреть.
Фаянс и фарфор и вовсе склеивают таким составом, ингредиенты которого уж точно ест у каждого и за которым не придется бежать в магазин. Вы должны смешать гипс и трех процентный раствор обыкновенного желатина. Паста также должна готовится перед самым применением. На желатинной основе можно приготовить и другую хорошую смесь для склеивания. Раствор желатина должен уже быть двадцати пяти процентным и смешивать его уже нужно с равным количеством уксусной эссенции.
Побелка потолка
Чтобы потолок в вашей квартире стал белым, не нужно ничего придумывать, его можно просто побелить. Перед этим потолок рекомендуется обработать грунтовкой несколько раз.
Для побелки можно использовать меловую побелку, если такой нету, то можно использовать обычную известковую. При всем этом нужно учитывать один важный фактор. Если вы используете меловую побелку, а до этого потолок белили известковой побелкой, то у вас обязательно появятся пятна или разводы.
Приготовление побелочной смеси сводится к тому, что вы просто перемешиваете ее с теплой водой. Перемешивать следует тщательно, чтобы не образовалось комочков и пузырей. Также, рекомендуется добавлять в полученную смесь небольшое количество синьки или ультрамарина. Перед началом всех работ, ту поверхность, которую вы собираетесь побелить, нужно слегка увлажнить. Чтобы побелка лучше и дольше держалась и не выцветала, рекомендуется добавлять обыкновенную поваренную соль, примерное соотношение пятьдесят или сто грамм на десять литров раствора. Для работы имеются специальные кисти, которые удобнее всего работать. Они называются макловицы. Если есть возможность, то еще лучше использовать какой-нибудь пневматический распылитель, но тогда вам понадобится еще и компрессор. Если у вас есть специальная насадка, которая может в краскопульт превратить обычный пылесос, то можно использовать и ее. При работе кистью, нужно обязательно учитывать то, что последний слой побелки нужно наносить в сторону света, например к окну, а слой перед этим, в противоположную сторону. В противном случае будут заметны следы от кисти, как бы вы не старались, они все равно будут видны.
Для побелки можно использовать меловую побелку, если такой нету, то можно использовать обычную известковую. При всем этом нужно учитывать один важный фактор. Если вы используете меловую побелку, а до этого потолок белили известковой побелкой, то у вас обязательно появятся пятна или разводы.
Приготовление побелочной смеси сводится к тому, что вы просто перемешиваете ее с теплой водой. Перемешивать следует тщательно, чтобы не образовалось комочков и пузырей. Также, рекомендуется добавлять в полученную смесь небольшое количество синьки или ультрамарина. Перед началом всех работ, ту поверхность, которую вы собираетесь побелить, нужно слегка увлажнить. Чтобы побелка лучше и дольше держалась и не выцветала, рекомендуется добавлять обыкновенную поваренную соль, примерное соотношение пятьдесят или сто грамм на десять литров раствора. Для работы имеются специальные кисти, которые удобнее всего работать. Они называются макловицы. Если есть возможность, то еще лучше использовать какой-нибудь пневматический распылитель, но тогда вам понадобится еще и компрессор. Если у вас есть специальная насадка, которая может в краскопульт превратить обычный пылесос, то можно использовать и ее. При работе кистью, нужно обязательно учитывать то, что последний слой побелки нужно наносить в сторону света, например к окну, а слой перед этим, в противоположную сторону. В противном случае будут заметны следы от кисти, как бы вы не старались, они все равно будут видны.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Натяжные потолки обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с другими видами потолочных покрытий, поэтому при выборе для отделки своего помещения натяжного потолка, Вы приобретаете вместе с ним многие его преимущества.
Прежде всего, именно натяжной потолок способен надежно защитить Вас от осыпающейся штукатурки. А также если произойдет протечка воды сверху, то натяжной потолок поможет уберечь Ваш, скорее всего недешевый интерьер, тем, что сможет принять на себя массу воды, составляющую около 100 литров на квадратный метр.
Кроме того натяжной потолок поможет спрятать аккуратно и систему вентиляции, и систему сигнализации, и систему противопожарной безопасности. А если возникнет необходимость, то при отделке помещения натяжным потолком можно применить и дополнительные теплоизоляционные материалы.
И, что является также немаловажным, натяжной потолок позволяет экономить силы и средства, так как не нуждается в дополнительном уходе и в периодическом ремонте.
Следует отметить то, что натяжные потолки не способны накапливать статическое электричество и образовывать конденсат. Последнее преимущество является очень важным для натяжных потолков в бассейнах и ванных комнатах.
Очень важно также и то, что натяжной потолок можно легко демонтировать при необходимости. Если же произвести повторный его монтаж, то полотно способно принять свой первоначальный вид, а характеристики его не изменятся.
Выгодно отличают натяжные потолки от обыкновенных способов отделки наличие огромного выбора колоритов и фактур материалов. При этом полотно натяжного потолка обладает великолепной эластичностью. Поэтому оно способно при необходимости принять любую форму. Форма натяжного потолка может быть в виде арки, многогранная, разного уровня, представлять футуристическую трехмерную поверхность и т.п.
Кроме того, натяжной потолок обладает как экологической, так и пожарной безопасностью, не способен поглощать запахи и пропускать звуки.
При монтаже натяжного потолка отсутствует появление строительного мусора и грязи, не возникают какие-нибудь неудобства.
Натяжной потолок достаточно прост в уходе, и даже по истечению нескольких лет ему можно вернуть блеск с помощью протирки сухой салфеткой.
Как правило, натяжные потолки способны служить долгое время. Обычно гарантия фирмы на них составляет около 10 лет. При этом натяжной потолок сохранит свой цвет. А также он ни капельки не выгорит и сохранит все свои первоначальные характеристики без изменения. А о прочности полотна натяжного потолка говорит тот факт, что при ударе пробки от шампанского о потолок, он спокойно выдержит его и практически на потолке не останется ни следа от удара.
Прежде всего, именно натяжной потолок способен надежно защитить Вас от осыпающейся штукатурки. А также если произойдет протечка воды сверху, то натяжной потолок поможет уберечь Ваш, скорее всего недешевый интерьер, тем, что сможет принять на себя массу воды, составляющую около 100 литров на квадратный метр.
Кроме того натяжной потолок поможет спрятать аккуратно и систему вентиляции, и систему сигнализации, и систему противопожарной безопасности. А если возникнет необходимость, то при отделке помещения натяжным потолком можно применить и дополнительные теплоизоляционные материалы.
И, что является также немаловажным, натяжной потолок позволяет экономить силы и средства, так как не нуждается в дополнительном уходе и в периодическом ремонте.
Следует отметить то, что натяжные потолки не способны накапливать статическое электричество и образовывать конденсат. Последнее преимущество является очень важным для натяжных потолков в бассейнах и ванных комнатах.
Очень важно также и то, что натяжной потолок можно легко демонтировать при необходимости. Если же произвести повторный его монтаж, то полотно способно принять свой первоначальный вид, а характеристики его не изменятся.
Выгодно отличают натяжные потолки от обыкновенных способов отделки наличие огромного выбора колоритов и фактур материалов. При этом полотно натяжного потолка обладает великолепной эластичностью. Поэтому оно способно при необходимости принять любую форму. Форма натяжного потолка может быть в виде арки, многогранная, разного уровня, представлять футуристическую трехмерную поверхность и т.п.
Кроме того, натяжной потолок обладает как экологической, так и пожарной безопасностью, не способен поглощать запахи и пропускать звуки.
При монтаже натяжного потолка отсутствует появление строительного мусора и грязи, не возникают какие-нибудь неудобства.
Натяжной потолок достаточно прост в уходе, и даже по истечению нескольких лет ему можно вернуть блеск с помощью протирки сухой салфеткой.
Как правило, натяжные потолки способны служить долгое время. Обычно гарантия фирмы на них составляет около 10 лет. При этом натяжной потолок сохранит свой цвет. А также он ни капельки не выгорит и сохранит все свои первоначальные характеристики без изменения. А о прочности полотна натяжного потолка говорит тот факт, что при ударе пробки от шампанского о потолок, он спокойно выдержит его и практически на потолке не останется ни следа от удара.
Обустраиваем маленькую прихожую
Если вам кажется, что именно у вас самая маленькая прихожая, то, скорее всего, вы сильно ошибаетесь. Таких “везунчиков” значительно больше, чем вы можете предположить. И еще неизвестно, кому больше не посчастливилось – вам или обладателю очень большой прихожей. Вспомните, что разновидностей мебели для прихожей не так уж много: шкаф, пуфик, полочка, вот и все, пожалуй. И оказывается, что это огромное пространство заполнить нечем.
Если постараться, то и в маленькой прихожей можно создать интересный интерьер. А в борьбе за квадратные сантиметры помогут небольшие хитрости. Отпуская в свободный полет свою фантазию, не забывайте, что главное при обустройстве маленьких помещений – это минимализм. Чем меньше всевозможных деталей, тем лучше. Ваша крохотная прихожая, заполненная различными подставочками, вазочками, салфеточками, будет выглядеть попросту захламленной. По этой же причине не стоит использовать открытые вешалки. Если же отказаться от такой мебели невозможно, то поместите ее в глубине прихожей, чтобы она привлекала к себе как можно меньше внимания.
Откажитесь от громоздкой мебели. Если вы удовольствуетесь шкафом глубиной сорок пять сантиметров, то это сохранит вам лишних пятнадцать сантиметров свободного пространства. Вешалки для одежды в шкафу придется разместить во фронтальной плоскости, но глубины шкафа будет вполне достаточно для размещения нескольких предметов верхней одежды.
Предпочтение лучше отдать спокойной цветовой гамме, это зрительно увеличит объем вашей маленькой прихожей. А вот яркие акценты следует использовать с большой осторожностью, так как яркие цветовые пятна предполагают стерильную чистоту без всяких признаков жизнедеятельности человека.
Использование зеркал усложняет пространство, делает его многогранным за счет множественных отражений. Варианты расположения зеркал могут быть самыми разными, к примеру, зеркало может быть навесным. Зеркала, расположенные одно напротив другого, дают удивительный эффект лабиринта. Можно сделать зеркальные дверки у встроенного шкафа, или сделать комбинированный фасад, соединив зеркало и матовое стекло, или зеркало и шпон, или применив иное сочетание. Вариантов множество, нужно только выбрать подходящий для вас.
Напольное зеркало очень мобильно, его легко перемещать с одного места на другое, это удобно. Но, если у вас маленькие дети или домашние питомцы, то от такого варианта лучше отказаться из соображений безопасности.
Очень важно грамотно подобрать освещение, ведь окон в прихожих, за очень редкими исключениями, не бывает. Если помещение имеет форму длинного коридора, то стоит обратить внимание на бра, фонарики или другие небольшие светильники, которые следует расположить в ряд на равных расстояниях друг от друга, это создаст превосходный эффект галереи.
Уделяйте пристальное внимание стилю выбранных предметов и сочетаемости их по цвету. Если вы использовали контрастный цвет, то проследите, чтобы он обязательно еще раз повторился, тогда ваш интерьер приобретет эстетичность и продуманность.
Прихожая – первое помещение, в которое мы попадаем, входя в квартиру. Обустройте е с любовью, уделите особое внимание интерьеру, и вы, несомненно, заметите, насколько приятнее вам стало возвращаться домой.
Если постараться, то и в маленькой прихожей можно создать интересный интерьер. А в борьбе за квадратные сантиметры помогут небольшие хитрости. Отпуская в свободный полет свою фантазию, не забывайте, что главное при обустройстве маленьких помещений – это минимализм. Чем меньше всевозможных деталей, тем лучше. Ваша крохотная прихожая, заполненная различными подставочками, вазочками, салфеточками, будет выглядеть попросту захламленной. По этой же причине не стоит использовать открытые вешалки. Если же отказаться от такой мебели невозможно, то поместите ее в глубине прихожей, чтобы она привлекала к себе как можно меньше внимания.
Откажитесь от громоздкой мебели. Если вы удовольствуетесь шкафом глубиной сорок пять сантиметров, то это сохранит вам лишних пятнадцать сантиметров свободного пространства. Вешалки для одежды в шкафу придется разместить во фронтальной плоскости, но глубины шкафа будет вполне достаточно для размещения нескольких предметов верхней одежды.
Предпочтение лучше отдать спокойной цветовой гамме, это зрительно увеличит объем вашей маленькой прихожей. А вот яркие акценты следует использовать с большой осторожностью, так как яркие цветовые пятна предполагают стерильную чистоту без всяких признаков жизнедеятельности человека.
Использование зеркал усложняет пространство, делает его многогранным за счет множественных отражений. Варианты расположения зеркал могут быть самыми разными, к примеру, зеркало может быть навесным. Зеркала, расположенные одно напротив другого, дают удивительный эффект лабиринта. Можно сделать зеркальные дверки у встроенного шкафа, или сделать комбинированный фасад, соединив зеркало и матовое стекло, или зеркало и шпон, или применив иное сочетание. Вариантов множество, нужно только выбрать подходящий для вас.
Напольное зеркало очень мобильно, его легко перемещать с одного места на другое, это удобно. Но, если у вас маленькие дети или домашние питомцы, то от такого варианта лучше отказаться из соображений безопасности.
Очень важно грамотно подобрать освещение, ведь окон в прихожих, за очень редкими исключениями, не бывает. Если помещение имеет форму длинного коридора, то стоит обратить внимание на бра, фонарики или другие небольшие светильники, которые следует расположить в ряд на равных расстояниях друг от друга, это создаст превосходный эффект галереи.
Уделяйте пристальное внимание стилю выбранных предметов и сочетаемости их по цвету. Если вы использовали контрастный цвет, то проследите, чтобы он обязательно еще раз повторился, тогда ваш интерьер приобретет эстетичность и продуманность.
Прихожая – первое помещение, в которое мы попадаем, входя в квартиру. Обустройте е с любовью, уделите особое внимание интерьеру, и вы, несомненно, заметите, насколько приятнее вам стало возвращаться домой.
пятница, 26 февраля 2010 г.
Отличие плавающего пола от контактной стяжки.
Отличие плавающего пола от контактной стяжки.
Отличие плавающего пола состоит в том, что укладываемая растворная смесь не имеет непосредственного контакта с основой. Такие стяжки применяют при устройстве звукоизоляционных полов или полов с подогревом, они также устраиваются на слабых основах, где достижение достаточной адгезии с основой представляется сомнительным.
Отличие плавающего пола состоит в том, что укладываемая растворная смесь не имеет непосредственного контакта с основой. Такие стяжки применяют при устройстве звукоизоляционных полов или полов с подогревом, они также устраиваются на слабых основах, где достижение достаточной адгезии с основой представляется сомнительным.
Дизайн - революция: напольные плиты Nano Silver
Дизайн - революция
Долгое время строительный рынок заполнялся материалами далекими от экологического совершенства. Новые же технологии производства материалов направлены на сохранение здоровья человека, а так как новое, это, давно забытое, старое, то на помощь создателям приходит многовековой опыт. Издавна известно, что серебро уничтожает болезнетворные бактерии, и это свойство используется в производстве универсальных плиточных покрытий Decoria Nano Silver. Современная технология Nano Silver совершила переворот в производстве строительных материалов, так как при использовании данной продукции, в пространстве помещения создается зона, защищенная от вредных бактерий.
В плитках Decoria, предназначенных для отделки помещений используется чистое серебро, 99,99%, известное нам из школьного курса химии, как аргентум, которое в процессе электролиза образует положительные ионы серебра (Ag+). Серебро взаимодействует с материалом плит на высоком химическом уровне, создавая антибактериальный эффект.
Активные противомикробные ионы серебра легко проникают в клетки и вступают в контакт с микробами, подавляют вирусные инфекции, останавливая рост зловредных клеток. Технологии Nano Silver стоят на страже здоровья людей и дома, и на работе, уничтожая, почти стопроцентно, болезнетворные бактерии. Применяя материалы коллекции Decoria, мы легко избавляемся от неприятных запахов, которые, как известно, возникают при разложении продуктов жизнедеятельности тех же бактерий.
Преимущество использования технологии Nano Silver обеспечивают: Максимальная стерилизация и благотворное влияние на здоровье человека. Непревзойденный антибактериальный эффект. Происходит дезодорирование окружающего воздуха. Самоочищение воздуха и устранение неприятных запахов. Стерильность материалов Decoria сохраняется долгие годы. Дизайн – плитки обладают повышенной износоустойчивостью.
Не только лаборатории и научные центры международного класса сертифицировали эту продукцию, подтверждая ее несравнимую полезность для здоровья человека, но медицинские исследования российских специалистов подтверждают качество данного материала. Самым большим достижением технологии Nano Silver является оценка детских врачей, ведь не нанести вред здоровью своих детей – это главная задача в жизни каждого человека.
Технология Nano Silver предлагает широкий ассортимент продукции, представляя дизайнерам необъятное поле деятельности. С помощью этих материалов можно создать интерьер в стиле деревянной старины, мрамора, можно использовать ковровые орнаменты, имитировать траву и многое другое. Тем более, что компания Daejin, Южно – Корейской республики представляет на нашем рынке огромный ассортимент этой уникальной плитки, для отделки офисов, гостиниц, музеев, торговых центров, то есть там где эксплуатация помещений происходит с повышенной интенсивностью; и, само собой, для квартир и коттеджей. Плиткой можно оформлять как полы, так и стены, и потолки.
Дизайн - плитки имеют высокую устойчивость к влаге, препятствуют распространению огня, на них не оказывают влияние перепады температур или влажности, вы не упадете при ходьбе, так как они совершенно не скользкие. Мастерам – укладчикам работа с такой плиткой доставляет сплошное удовольствие, так как она отличается простотой установки. Хозяйки довольны, что уход за дизайн - плиткой не доставляет хлопот.
Если вы решили сделать теплые полы в помещении, то выбор дизайн – плитки самый верный, она сочетается с любыми типами обогрева полов, включая системы кабеля Devi. Так же плитка обладает высокими шумопоглащающими свойствами.
Долгое время строительный рынок заполнялся материалами далекими от экологического совершенства. Новые же технологии производства материалов направлены на сохранение здоровья человека, а так как новое, это, давно забытое, старое, то на помощь создателям приходит многовековой опыт. Издавна известно, что серебро уничтожает болезнетворные бактерии, и это свойство используется в производстве универсальных плиточных покрытий Decoria Nano Silver. Современная технология Nano Silver совершила переворот в производстве строительных материалов, так как при использовании данной продукции, в пространстве помещения создается зона, защищенная от вредных бактерий.
В плитках Decoria, предназначенных для отделки помещений используется чистое серебро, 99,99%, известное нам из школьного курса химии, как аргентум, которое в процессе электролиза образует положительные ионы серебра (Ag+). Серебро взаимодействует с материалом плит на высоком химическом уровне, создавая антибактериальный эффект.
Активные противомикробные ионы серебра легко проникают в клетки и вступают в контакт с микробами, подавляют вирусные инфекции, останавливая рост зловредных клеток. Технологии Nano Silver стоят на страже здоровья людей и дома, и на работе, уничтожая, почти стопроцентно, болезнетворные бактерии. Применяя материалы коллекции Decoria, мы легко избавляемся от неприятных запахов, которые, как известно, возникают при разложении продуктов жизнедеятельности тех же бактерий.
Преимущество использования технологии Nano Silver обеспечивают: Максимальная стерилизация и благотворное влияние на здоровье человека. Непревзойденный антибактериальный эффект. Происходит дезодорирование окружающего воздуха. Самоочищение воздуха и устранение неприятных запахов. Стерильность материалов Decoria сохраняется долгие годы. Дизайн – плитки обладают повышенной износоустойчивостью.
Не только лаборатории и научные центры международного класса сертифицировали эту продукцию, подтверждая ее несравнимую полезность для здоровья человека, но медицинские исследования российских специалистов подтверждают качество данного материала. Самым большим достижением технологии Nano Silver является оценка детских врачей, ведь не нанести вред здоровью своих детей – это главная задача в жизни каждого человека.
Технология Nano Silver предлагает широкий ассортимент продукции, представляя дизайнерам необъятное поле деятельности. С помощью этих материалов можно создать интерьер в стиле деревянной старины, мрамора, можно использовать ковровые орнаменты, имитировать траву и многое другое. Тем более, что компания Daejin, Южно – Корейской республики представляет на нашем рынке огромный ассортимент этой уникальной плитки, для отделки офисов, гостиниц, музеев, торговых центров, то есть там где эксплуатация помещений происходит с повышенной интенсивностью; и, само собой, для квартир и коттеджей. Плиткой можно оформлять как полы, так и стены, и потолки.
Дизайн - плитки имеют высокую устойчивость к влаге, препятствуют распространению огня, на них не оказывают влияние перепады температур или влажности, вы не упадете при ходьбе, так как они совершенно не скользкие. Мастерам – укладчикам работа с такой плиткой доставляет сплошное удовольствие, так как она отличается простотой установки. Хозяйки довольны, что уход за дизайн - плиткой не доставляет хлопот.
Если вы решили сделать теплые полы в помещении, то выбор дизайн – плитки самый верный, она сочетается с любыми типами обогрева полов, включая системы кабеля Devi. Так же плитка обладает высокими шумопоглащающими свойствами.
Двери: замочные системы со специальными возможностями.
На отечественном рынке все большее распространение получают замочные системы специальной функциональности. Выпускаются они зачастую для того, чтобы в случае потери или кражи ключей не демонтировать замок.
В специализированных запорных устройствах имеется система перекодировки, называющаяся многими производителями “Светофор”. Связано это с тем, что к замку прилагается несколько комплектов ключей. Каждый комплект имеет собственный цвет (красный, желтый и зеленый). Благодаря тому, что “личинка” сверхнадежного цилиндрового замка имеет не менее миллиона комбинаций, то и перешифровать ее можно под любой ключ в случае необходимости. Происходит это довольно просто. Берется ключ из новой связки и им открывается замок. После данной манипуляции ключи из первого комплекта, потерянные или украденные, перестают подходить к замку, и их остается лишь выбросить. В качестве страховки у потребителя на руках остается еще 3-й комплект ключей, с которым в экстренной ситуации можно будет проделать то же, что и со вторыми ключами (а вторая связка, в данном случае, останется “вне игры”).
К замочным системам со специальными возможностями относится и система VIP. Принцип ее работы такой же, как у “Светофора”. Тем не менее, у нее есть свои отличия. Каждый из ключей, прилагающихся к системе, является единственным в своем роде. Чтобы сделать дубликат ключа, требуется применить специальную компьютерную карту с зашифрованным кодом, прилагающуюся к ключам. К примеру, систему “VIP” удобно использовать при ремонтных работах в жилище. Как только они заканчиваются, мастера-ремонтники отдают хозяину “временный” ключ на выброс. В игру тут же вступает любой другой ключ из связки.
Еще одной замочной системой со специальными функциями является система разграничения доступа на механическом уровне “Master Key”. В ней присутствует все: и огромное число комбинаций ключа, и дополнительные технологические элементы. Благодаря всему этому становится возможным регулировать допуск тех или иных людей к различным жилым объектам. Например, имеется система “Master Key” в подъезде многоквартирного жилого дома. Каждый жилец собственным ключом открывает не только подъездную дверь, но и дверь на площадку, и входную дверь в квартиру. При всем при этом его ключи не подойдут к двери в соседскую квартиру, поскольку у каждого жителя имеется “свой” комплект ключей, открывающих только “определенные” замки.
Принцип системы “Master Key” с успехом применяется и в условиях отдельной семьи. Например, отец и мать имеют ключ, подходящий к замкам, установленным в дверях квартиры, гаража и дачи. Ребенок является обладателем ключа, отпирающего лишь дверь в жилище. Дедушка и бабушка имеют ключ, отпирающий лишь замок в дачной двери. Одним словом, комбинации могут быть самыми разнообразными. В итоге не только нет необходимости носить с собой большую связку ключей, но и осуществляется своеобразный контроль доступа к тем или иным помещениям.
В специализированных запорных устройствах имеется система перекодировки, называющаяся многими производителями “Светофор”. Связано это с тем, что к замку прилагается несколько комплектов ключей. Каждый комплект имеет собственный цвет (красный, желтый и зеленый). Благодаря тому, что “личинка” сверхнадежного цилиндрового замка имеет не менее миллиона комбинаций, то и перешифровать ее можно под любой ключ в случае необходимости. Происходит это довольно просто. Берется ключ из новой связки и им открывается замок. После данной манипуляции ключи из первого комплекта, потерянные или украденные, перестают подходить к замку, и их остается лишь выбросить. В качестве страховки у потребителя на руках остается еще 3-й комплект ключей, с которым в экстренной ситуации можно будет проделать то же, что и со вторыми ключами (а вторая связка, в данном случае, останется “вне игры”).
К замочным системам со специальными возможностями относится и система VIP. Принцип ее работы такой же, как у “Светофора”. Тем не менее, у нее есть свои отличия. Каждый из ключей, прилагающихся к системе, является единственным в своем роде. Чтобы сделать дубликат ключа, требуется применить специальную компьютерную карту с зашифрованным кодом, прилагающуюся к ключам. К примеру, систему “VIP” удобно использовать при ремонтных работах в жилище. Как только они заканчиваются, мастера-ремонтники отдают хозяину “временный” ключ на выброс. В игру тут же вступает любой другой ключ из связки.
Еще одной замочной системой со специальными функциями является система разграничения доступа на механическом уровне “Master Key”. В ней присутствует все: и огромное число комбинаций ключа, и дополнительные технологические элементы. Благодаря всему этому становится возможным регулировать допуск тех или иных людей к различным жилым объектам. Например, имеется система “Master Key” в подъезде многоквартирного жилого дома. Каждый жилец собственным ключом открывает не только подъездную дверь, но и дверь на площадку, и входную дверь в квартиру. При всем при этом его ключи не подойдут к двери в соседскую квартиру, поскольку у каждого жителя имеется “свой” комплект ключей, открывающих только “определенные” замки.
Принцип системы “Master Key” с успехом применяется и в условиях отдельной семьи. Например, отец и мать имеют ключ, подходящий к замкам, установленным в дверях квартиры, гаража и дачи. Ребенок является обладателем ключа, отпирающего лишь дверь в жилище. Дедушка и бабушка имеют ключ, отпирающий лишь замок в дачной двери. Одним словом, комбинации могут быть самыми разнообразными. В итоге не только нет необходимости носить с собой большую связку ключей, но и осуществляется своеобразный контроль доступа к тем или иным помещениям.
Правила експлуатації будинків з дерева
Враховуючи сучасні тенденції життя, а також те, що люди все більше і більше схиляються до природного і натурального, проживання не в тісній квартирі, а в просторому деревяному будинку це не дань моді, а ,скоріше, реалії нашого життя.
Cучасний деревяний будинок - це в наш час не хатинка, що покосилася, і не заміський будиночок на літо. Сучасні будівельні технології дозволяють будувати красиві, довговічні, екологічні і теплі зроблені з колод будинки, в яких є все необхідне для безпечного і комфортного життя. Проте, дерево - «живий» матеріал, і це слід враховувати як на стадії виготовлення будинку, так і в процесі подальшої експлуатації, і в першу чергу, особливі вимоги предявляються до деревини. Якісний будинок з колод зводиться, як правило, з лісу, заготовленого в зимовий період. Практикується будівництво і з літнього лісу, але в цьому випадку зруб будинку повинен вистоятися мінімум рік без опалювання.
Рекомендації для правильної експлуатації деревяних будинків
Система опалювання
Перше і, напевно, головне - це система опалювання деревяного будинку. Опалювальні системи для зробленого з колод будинку не вимагають якої-небудь специфіки і не відрізняються від систем цегляних або будинків, зроблених з іншого матеріалу. Головне, щоб в будинку з дерева джерела тепла були рівномірно розподілені по опалювальних приміщеннях. Не слід допускати, щоб теплоносій розташовувався в одному місці і опалював декілька приміщень. Часто припускаються помилки, встановлюючи, наприклад, камін, що опалює велику вітальню, хол і інше. У цьому випадку йде активне примусове передчасне висушування зроблених з колод стін у місці розташування джерела опалювання, колоди сильно тріскаються і йде нерівномірне зсідання.
Зруб будинку: температурний режим
У перший рік температурний режим, в ідеалі, не повинен перевищувати взимку 15 градусів. Через рік в умовах щадного для колод теплового режиму зявляються невеликі тріщини, будинок може зсістися, але ці зміни є природними, тріщини невеликі і зсідання рівномірне.
Доступ повітря
Завжди слід памятати про те, що деревині необхідний доступ повітря, особливо в перші роки. Не слід глухо закривати зроблені з колод елементи будинку щоб уникнути скопичування конденсату. Необхідно робити щілини величиною 10-15 сантиметрів між глухою конструкцією і колодами для вентиляції.
Зсідання
Зсідання є важливим моментом і триває до 3 років, після чого зміни по вертикалі припиняються. Звичайно, що три роки ніхто вистоювати зруб не буде. Існують правила монтажу різнорідних матеріалів або конструкцій в зроблену з колод стіну. Тому необхідно завжди в отворі закладати можливість «ковзання»: у торцевій частині колод на всю висоту робиться паз, куди вільно вставляється брусок. Стандартні розміри 50х50 або 60х60 мм. Блок (віконний, дверний) кріпиться до бруска, без необхідності вгвинчувавшись в колоду. Зроблена з колод стіна при зсіданні рухається вниз, ковзає по бруску, дверний або віконний блок при цьому не піддається ніяким механічним діям.
Вертикальні опори
Всі зроблені з колод опори, колони і тому подібне, якщо вони повязані з основною будовою, повинні мати опорні пристосування, що дозволяють шляхом підкручування, просаджувати опору разом зі зрубом. Колода по вертикалі дає набагато менше зсідання, чим по горизонталі.
Монтажна піна
Допускається запінення зазору між фундаментом і нижнім вінцем зрубу. У всіх інших випадках настійно рекомендується використовувати мякі утеплювачі (мінеральна вата, пакля, і тому подібне). Піна в процесі висихання має сильне зчеплення з деревом і є малоеластичним матеріалом. При зсіданні відбувається відрив колоди від піни і утворюється щілина, яка може бути причиною доступу холодного повітря.
Cучасний деревяний будинок - це в наш час не хатинка, що покосилася, і не заміський будиночок на літо. Сучасні будівельні технології дозволяють будувати красиві, довговічні, екологічні і теплі зроблені з колод будинки, в яких є все необхідне для безпечного і комфортного життя. Проте, дерево - «живий» матеріал, і це слід враховувати як на стадії виготовлення будинку, так і в процесі подальшої експлуатації, і в першу чергу, особливі вимоги предявляються до деревини. Якісний будинок з колод зводиться, як правило, з лісу, заготовленого в зимовий період. Практикується будівництво і з літнього лісу, але в цьому випадку зруб будинку повинен вистоятися мінімум рік без опалювання.
Рекомендації для правильної експлуатації деревяних будинків
Система опалювання
Перше і, напевно, головне - це система опалювання деревяного будинку. Опалювальні системи для зробленого з колод будинку не вимагають якої-небудь специфіки і не відрізняються від систем цегляних або будинків, зроблених з іншого матеріалу. Головне, щоб в будинку з дерева джерела тепла були рівномірно розподілені по опалювальних приміщеннях. Не слід допускати, щоб теплоносій розташовувався в одному місці і опалював декілька приміщень. Часто припускаються помилки, встановлюючи, наприклад, камін, що опалює велику вітальню, хол і інше. У цьому випадку йде активне примусове передчасне висушування зроблених з колод стін у місці розташування джерела опалювання, колоди сильно тріскаються і йде нерівномірне зсідання.
Зруб будинку: температурний режим
У перший рік температурний режим, в ідеалі, не повинен перевищувати взимку 15 градусів. Через рік в умовах щадного для колод теплового режиму зявляються невеликі тріщини, будинок може зсістися, але ці зміни є природними, тріщини невеликі і зсідання рівномірне.
Доступ повітря
Завжди слід памятати про те, що деревині необхідний доступ повітря, особливо в перші роки. Не слід глухо закривати зроблені з колод елементи будинку щоб уникнути скопичування конденсату. Необхідно робити щілини величиною 10-15 сантиметрів між глухою конструкцією і колодами для вентиляції.
Зсідання
Зсідання є важливим моментом і триває до 3 років, після чого зміни по вертикалі припиняються. Звичайно, що три роки ніхто вистоювати зруб не буде. Існують правила монтажу різнорідних матеріалів або конструкцій в зроблену з колод стіну. Тому необхідно завжди в отворі закладати можливість «ковзання»: у торцевій частині колод на всю висоту робиться паз, куди вільно вставляється брусок. Стандартні розміри 50х50 або 60х60 мм. Блок (віконний, дверний) кріпиться до бруска, без необхідності вгвинчувавшись в колоду. Зроблена з колод стіна при зсіданні рухається вниз, ковзає по бруску, дверний або віконний блок при цьому не піддається ніяким механічним діям.
Вертикальні опори
Всі зроблені з колод опори, колони і тому подібне, якщо вони повязані з основною будовою, повинні мати опорні пристосування, що дозволяють шляхом підкручування, просаджувати опору разом зі зрубом. Колода по вертикалі дає набагато менше зсідання, чим по горизонталі.
Монтажна піна
Допускається запінення зазору між фундаментом і нижнім вінцем зрубу. У всіх інших випадках настійно рекомендується використовувати мякі утеплювачі (мінеральна вата, пакля, і тому подібне). Піна в процесі висихання має сильне зчеплення з деревом і є малоеластичним матеріалом. При зсіданні відбувається відрив колоди від піни і утворюється щілина, яка може бути причиною доступу холодного повітря.
Ремонт. Сложности ремонта в маленькой кухне
Большинство российских квартир не отличаются большой площадью, а так хочется разместить все самое необходимое. Поэтому, столкнувшись с маленькой кухней, стоит внимательно отнестись к ее планировке.
В первую очередь, необходимо обдумать, как лучше расположить необходимую на кухне технику. Холодильник, стиральная машина, плита и мойка не должны являться препятствиями для перемещений по кухни. Поэтому желательно в начале составить план кухни и размещения всех предметов.
Внимательно отнеситесь к расположению плиты, особенно если она газовая. Не желательно располагать варочную поверхность рядом с раковиной, между ними лучше расположить тумбочку или стол. А также плита должна стоять на расстоянии 30 см от окна, вдруг ветер задует огонь. Большинство современных печей имеют систему контроля за огнем, но в вопросах, связанных с газом, не стоит пренебрегать безопасностью. Особое внимание стоит обратить на духовку. Расстояние от открытой дверцы духовки до противоположной поверхности должно составлять не менее 1,2 м, так будет удобно вынимать противень.
Высокая мебель или холодильник не должны разрывать рабочую поверхность. Холодильник можно поставить в любое удобное место, например в коридоре или небольшой нише. А выбор настенных шкафчиков должен основываться на учете высоты потолков и росте хозяев, чтобы можно было достать любую вещь.
А вокруг варочной поверхности желательно не вешать различные шкафчики. Так же плиту нельзя огораживать высокими шкафами. Они будут нагреваться во время приготовления пищи.
Так же улучшить возможности кухни можно с помощью различной мебели, выполняемой под заказ. В этом случае надо внимательно отнестись к определенным требованиям. Так высота рабочей поверхности должна быть на 11 см ниже локтя хозяйки.
Когда основные моменты учтены, можно начать думать о дизайнерском решении. Выбирая цветовое оформление, стоит учитывать, что семья будет проводить достаточно времени в этой комнате. Поэтому не стоит выбирать яркие и насыщенные цвета. Хотя ими можно сделать акцент. Например, яркая картинка над столом или табуретки насыщенного цвета.
А так же стоит помнить, что все работы, проводимые рядом с газовой плитой, следует выполнять с повышенным вниманием к безопасности. А лучше перед их началом проверить, нет ли утечки газа. По завершению ремонта также внимательно осмотрите газовый шланг.
В первую очередь, необходимо обдумать, как лучше расположить необходимую на кухне технику. Холодильник, стиральная машина, плита и мойка не должны являться препятствиями для перемещений по кухни. Поэтому желательно в начале составить план кухни и размещения всех предметов.
Внимательно отнеситесь к расположению плиты, особенно если она газовая. Не желательно располагать варочную поверхность рядом с раковиной, между ними лучше расположить тумбочку или стол. А также плита должна стоять на расстоянии 30 см от окна, вдруг ветер задует огонь. Большинство современных печей имеют систему контроля за огнем, но в вопросах, связанных с газом, не стоит пренебрегать безопасностью. Особое внимание стоит обратить на духовку. Расстояние от открытой дверцы духовки до противоположной поверхности должно составлять не менее 1,2 м, так будет удобно вынимать противень.
Высокая мебель или холодильник не должны разрывать рабочую поверхность. Холодильник можно поставить в любое удобное место, например в коридоре или небольшой нише. А выбор настенных шкафчиков должен основываться на учете высоты потолков и росте хозяев, чтобы можно было достать любую вещь.
А вокруг варочной поверхности желательно не вешать различные шкафчики. Так же плиту нельзя огораживать высокими шкафами. Они будут нагреваться во время приготовления пищи.
Так же улучшить возможности кухни можно с помощью различной мебели, выполняемой под заказ. В этом случае надо внимательно отнестись к определенным требованиям. Так высота рабочей поверхности должна быть на 11 см ниже локтя хозяйки.
Когда основные моменты учтены, можно начать думать о дизайнерском решении. Выбирая цветовое оформление, стоит учитывать, что семья будет проводить достаточно времени в этой комнате. Поэтому не стоит выбирать яркие и насыщенные цвета. Хотя ими можно сделать акцент. Например, яркая картинка над столом или табуретки насыщенного цвета.
А так же стоит помнить, что все работы, проводимые рядом с газовой плитой, следует выполнять с повышенным вниманием к безопасности. А лучше перед их началом проверить, нет ли утечки газа. По завершению ремонта также внимательно осмотрите газовый шланг.
Межкомнатные двери и их виды
В известной песне Булата Окуджавы, есть такие строки – «Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта». За этим прекрасным поэтическим образом скрыта изначальная функция дверей – быть закрытыми, и защищать наши жилища от нежелательного проникновения, капризов погоды. И открываться двери должны лишь тогда, когда этого хотят их хозяева. Межкомнатные двери, наш естественный путь в помещение или из помещения. По сути – дверь это визитная карточка дома.
Так же как человека встречают по одежке, по дизайну дверей можно судить о его хозяевах.
Но особенно важны для межкомнатных дверей их прочность, надежность, крепость.
Благодаря межкомнатным дверям мы отделяем одну комнату от другой, дом или квартиру от не жилого пространства.
Тип дверей, их габариты, количество и расположение, материал из которого они изготовлены, подбираются исходя из многих факторов.
По строению межкомнатные двери состоят из дверной коробки и дверного полотна, которое крепится к коробке.
Межкомнатные двери разделяются на: внутренние, внешние и шкафные.
Наружные двери бывают входными и балконными.
По способу открытия межкомнатные двери бывают распашными, раздвижными, складывающимися и вращающимися, а по количеству дверных полотен одпольными, полуторными и двупольными.
Кроме того, межкомнатные двери могут быть глухими или остекленными. Иногда остекляют и внутренние межкомнатные двери, но делают это не часто, в основном ради улучшения освещения.
Конструктивно дверные коробки устроены очень просто. По проему дверного прохода делается обвязка. К стенам она крепится дюбелями, саморезами. Внутри обвязки выбирается четверть по ширине равная толщине дверного полотна, а по глубине 15 мм.
Щели между стеной и обвязкой заделывают уплотняющими материалами. Сегодня чаще всего используются вспенивающиеся материалы.
А теперь поговорим о материалах, из которых производятся межкомнатные двери. Это может быть дерево, металл, пластик, стекло, их разнообразные комбинации.
По строению двери бывают филенчатые, щитовые сплошные или щитовые пустотелые, массивные (из цельного материала), тут фантазия дизайнеров ограничивается лишь… самим наличием фантазии.
Наиболее выразительно выглядят филенчатые двери. Филенки выполняют из фанеры, пластмассы, ДВП. В филенчатых дверях обязательно есть промежуточная часть (средник) зрительно разделяющая дверь на две равные половины. Средник также как и обвязка (иногда ее называют дверная коробка) офактурен филенками. Дизайн, как и материал изготовления филенок, может быть самым разнообразным.
Щитовые двери состоят из пустотелых или сплошных щитов «офактуренных» шпоном, ДВП, пластиком, либо фанерой. Сплошные щиты выполняются из ДСП или склеенных между собою деревянных реек. А пустотелые щиты конструктивно состоят из каркаса заполненного гофрокартоном и обшитого облицовочным материалом.
Межкомнатные двери щитовой конструкции являются наиболее распространенными в массовом жилищном строительстве. Связано это с тем, что производство их относительно недорогое, установка проста, эксплуатационные качества достаточно высоки. После оклеивания современными отделочными материалами, (например шпоном ценных пород деревьев) такие двери имеют прекрасный внешний вид, служат надежно и качественно.
В коридорах, проходах широко распространенно применение дверей из закаленного стекла. Обвязка таких дверей, выполняется из стали либо алюминия.
Если дверь является входной, то полотно такой двери заполняется ударопрочным стеклом, если речь идет о внутриквартирной межкомнатной двери, то применяются стеклопакеты, с различными декоративными элементами.
Существует совершенно особый вид межкомнатных дверей, которые называют специальными. Чаще всего их выполняют из металла, и применяют там, где необходимо исполнение особых требований, связанных с пожаробезопасностью, водостойкостью, звукопоглощением, прочностью (пуленепробивные), противоударностью, энергосбережением.
При этом благодаря современным материалам внешний вид таких дверей имеет высокие эстетические свойства. Кроме того, в большинстве случаев специальные двери изготавливают по комбинированным схемам. Например, металл + стекло, дерево + металл.
Размеры межкомнатных дверей бывают следующими:
По высоте:
- внутренние двери 2000 мм или 2300 мм;
- специальные двери 1200 мм или 1800 мм;
По ширине:
- однопольные двери 600 – 1000 мм;
- двупольные двери 1200 – 1800 мм.
Какие конкретно двери выбрать, какого типа, размера, способа открытия, материала изготовления подскажут строительные каталоги, но еще лучше, если вам помогут опытные специалисты. Надежнее всего воспользоваться их советом. Ведь выбор есть всегда, но важно не ошибиться в выборе.
Так же как человека встречают по одежке, по дизайну дверей можно судить о его хозяевах.
Но особенно важны для межкомнатных дверей их прочность, надежность, крепость.
Благодаря межкомнатным дверям мы отделяем одну комнату от другой, дом или квартиру от не жилого пространства.
Тип дверей, их габариты, количество и расположение, материал из которого они изготовлены, подбираются исходя из многих факторов.
По строению межкомнатные двери состоят из дверной коробки и дверного полотна, которое крепится к коробке.
Межкомнатные двери разделяются на: внутренние, внешние и шкафные.
Наружные двери бывают входными и балконными.
По способу открытия межкомнатные двери бывают распашными, раздвижными, складывающимися и вращающимися, а по количеству дверных полотен одпольными, полуторными и двупольными.
Кроме того, межкомнатные двери могут быть глухими или остекленными. Иногда остекляют и внутренние межкомнатные двери, но делают это не часто, в основном ради улучшения освещения.
Конструктивно дверные коробки устроены очень просто. По проему дверного прохода делается обвязка. К стенам она крепится дюбелями, саморезами. Внутри обвязки выбирается четверть по ширине равная толщине дверного полотна, а по глубине 15 мм.
Щели между стеной и обвязкой заделывают уплотняющими материалами. Сегодня чаще всего используются вспенивающиеся материалы.
А теперь поговорим о материалах, из которых производятся межкомнатные двери. Это может быть дерево, металл, пластик, стекло, их разнообразные комбинации.
По строению двери бывают филенчатые, щитовые сплошные или щитовые пустотелые, массивные (из цельного материала), тут фантазия дизайнеров ограничивается лишь… самим наличием фантазии.
Наиболее выразительно выглядят филенчатые двери. Филенки выполняют из фанеры, пластмассы, ДВП. В филенчатых дверях обязательно есть промежуточная часть (средник) зрительно разделяющая дверь на две равные половины. Средник также как и обвязка (иногда ее называют дверная коробка) офактурен филенками. Дизайн, как и материал изготовления филенок, может быть самым разнообразным.
Щитовые двери состоят из пустотелых или сплошных щитов «офактуренных» шпоном, ДВП, пластиком, либо фанерой. Сплошные щиты выполняются из ДСП или склеенных между собою деревянных реек. А пустотелые щиты конструктивно состоят из каркаса заполненного гофрокартоном и обшитого облицовочным материалом.
Межкомнатные двери щитовой конструкции являются наиболее распространенными в массовом жилищном строительстве. Связано это с тем, что производство их относительно недорогое, установка проста, эксплуатационные качества достаточно высоки. После оклеивания современными отделочными материалами, (например шпоном ценных пород деревьев) такие двери имеют прекрасный внешний вид, служат надежно и качественно.
В коридорах, проходах широко распространенно применение дверей из закаленного стекла. Обвязка таких дверей, выполняется из стали либо алюминия.
Если дверь является входной, то полотно такой двери заполняется ударопрочным стеклом, если речь идет о внутриквартирной межкомнатной двери, то применяются стеклопакеты, с различными декоративными элементами.
Существует совершенно особый вид межкомнатных дверей, которые называют специальными. Чаще всего их выполняют из металла, и применяют там, где необходимо исполнение особых требований, связанных с пожаробезопасностью, водостойкостью, звукопоглощением, прочностью (пуленепробивные), противоударностью, энергосбережением.
При этом благодаря современным материалам внешний вид таких дверей имеет высокие эстетические свойства. Кроме того, в большинстве случаев специальные двери изготавливают по комбинированным схемам. Например, металл + стекло, дерево + металл.
Размеры межкомнатных дверей бывают следующими:
По высоте:
- внутренние двери 2000 мм или 2300 мм;
- специальные двери 1200 мм или 1800 мм;
По ширине:
- однопольные двери 600 – 1000 мм;
- двупольные двери 1200 – 1800 мм.
Какие конкретно двери выбрать, какого типа, размера, способа открытия, материала изготовления подскажут строительные каталоги, но еще лучше, если вам помогут опытные специалисты. Надежнее всего воспользоваться их советом. Ведь выбор есть всегда, но важно не ошибиться в выборе.
четверг, 25 февраля 2010 г.
Кладка стен из самана
Кладка стен из самана имеет некоторые особенности. Без их учета весь труд может пойти насмарку. Самая главная из них - глиняный раствор, а следовательно, и весь выложенный саман дает осадку. При высоте стены в 2,5 м. она колеблется от 5 до 10 сантиметров. Учет этой особенности важен при связке наружной облицовочной стены и при установке дверных , оконных перемычек и подоконников.
Но сначала необходимо правильно выложить первые ряды наружных стен. Саман. как известно, не любит влаги. Поэтому после того, как на цоколь в два слоя уложен гидроизоляционный материал, первый ряд необходимо выложить из камня-ракушечника. Такая методика предохранит первые ряды самана от влаги, будет способствовать большей устойчивости и надежности. Затем стены выкладываются из самана размеров в кирпич.После того, как выложены первые три ряда высотой 60 сантиметров, в саманные блоки нужно вставить проволоку (желательно, 3 или 4 мм) для последующей связки облицовочной стены. Для более надежной связки концы проволоки можно согнуть размером в 3-4 см и воткнуть их в тело самана. Следующий ряд камней придавит их и крепление будет очень надежным.
После того, как первые три ряда выложены, дайте 3-4 дня просохнуть, а затем приступайте к кладке облицовочной стены. Пока вы будете заниматься ею, саманная кладка высохнет и усядет. Все последующие работы производите в такой же последовательно. Сначала кладка из самана, затем время на просушку и последующая облицовка со связкой. Внутренние перегородки можно делать в пол-кирпича и желательно выкладывать их вместе с наружными стенами, обеспечивая связку и монолитность. Главное – не торопитесь.
Когда дело дойдет до оконных и дверных перемычек, установке подоконников, будьте внимательны. Устанавливайте их только после основательной просушки стен, так как перемычки могут перекоситься после усадки. Выровняйте их еще раз по уровню, дайте хорошенько просохнуть и только после этого продолжайте кладку самана.
Выложив стены, убедитесь в том, что стены хорошо просохли, как говориться, «уселись». Положите на них гидроизоляционный материал и только после этого устанавливайте мауэрлат.
Постарайтесь учитывать главную особенность кладки из самана. При высыхании он дает осадку, которую обязательно нужно учитывать.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
Но сначала необходимо правильно выложить первые ряды наружных стен. Саман. как известно, не любит влаги. Поэтому после того, как на цоколь в два слоя уложен гидроизоляционный материал, первый ряд необходимо выложить из камня-ракушечника. Такая методика предохранит первые ряды самана от влаги, будет способствовать большей устойчивости и надежности. Затем стены выкладываются из самана размеров в кирпич.После того, как выложены первые три ряда высотой 60 сантиметров, в саманные блоки нужно вставить проволоку (желательно, 3 или 4 мм) для последующей связки облицовочной стены. Для более надежной связки концы проволоки можно согнуть размером в 3-4 см и воткнуть их в тело самана. Следующий ряд камней придавит их и крепление будет очень надежным.
После того, как первые три ряда выложены, дайте 3-4 дня просохнуть, а затем приступайте к кладке облицовочной стены. Пока вы будете заниматься ею, саманная кладка высохнет и усядет. Все последующие работы производите в такой же последовательно. Сначала кладка из самана, затем время на просушку и последующая облицовка со связкой. Внутренние перегородки можно делать в пол-кирпича и желательно выкладывать их вместе с наружными стенами, обеспечивая связку и монолитность. Главное – не торопитесь.
Когда дело дойдет до оконных и дверных перемычек, установке подоконников, будьте внимательны. Устанавливайте их только после основательной просушки стен, так как перемычки могут перекоситься после усадки. Выровняйте их еще раз по уровню, дайте хорошенько просохнуть и только после этого продолжайте кладку самана.
Выложив стены, убедитесь в том, что стены хорошо просохли, как говориться, «уселись». Положите на них гидроизоляционный материал и только после этого устанавливайте мауэрлат.
Постарайтесь учитывать главную особенность кладки из самана. При высыхании он дает осадку, которую обязательно нужно учитывать.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
Ориентированно-стружечные плиты нового поколения
Ориентированно – стружечные плиты второго поколения
В первых статьях уже рассказывалось об ориентированно – стружечных плитах. Технологии строительного производства не стоят на месте, поэтому, можно говорить, уже, об ОСП второго поколения. Для изготовления таких плит используется стружка, получаемая из круглого лесоматериала (клена, тополя, сосны и осины). Перед окориванием и получением стружки, древесину погружают в пропарочный бассейн. В отличие от вафельных ДСП, здесь имеет значение размер стружки, которая, в данном случае, будет более длинной и узкой. Кроме того, стружку важно правильно сориентировать, она должна располагаться параллельно друг другу в одном слое, но перпендикулярно к стружке соседнего слоя.
После роспуска сырой древесины на стружку, ее помещают в барабан сушильной камеры, а далее, идет сортировка по размерам. Длина щепы должна быть не менее 75 - 150 мм, ширина 15 мм, а толщина от 0,6 до 0,8 мм. Более мелкую стружку отбирают для изготовления других материалов. Отобранное сырье смешивается со смолой и парафинами, под тщательным контролем, после чего состав формуется, с одновременным ориентированием стружки в слоях.
Можно сформировать стружечный ковер на специальных сетчатых поддонах. Еще лучше, если организован не прерывный процесс производства, тогда, такой ковер подается сразу в разогретый пресс. Под прессом ковер уплотняется, и, чтобы успешно завершить процесс затвердевания смолы, температуру пресса повышают до 2000С (+170ч). Готовые плиты раскраивают на заготовки, размером 1220Х 2440 мм, кромки или шлифуют, или нарезают шпунтовое соединение, а, затем, делают пролежку до 48 часов, для снятия внутреннего напряжения.
В России рынок ОСП интенсивно растет, в основном, за счет импорта из других стран. В 1986 году, предпринимались попытки собственного производства этих плит в Белоруссии, но так и не удалось освоить технологию изготовления, из отсутствия опыта и просчетов поставщиков оборудования. Если в 90 – х годах в Россию ввозилось 2000 куб м ориентировано – стружечных плит, то в 2008 году уже, около 400000 куб м. Своей популярностью плиты ОСП обязаны низкой себестоимости сырья и, относительно, не трудоемкой технологии изготовления.
В малоэтажном домостроении такие плиты представляют собой самый востребованный материал, так как они являются экологически чистыми, благодаря ограничению содержания свободных формальдегидов. Кроме того, плиты обладают непревзойденными прочностными свойствами. Немаловажно, что они относятся к третьему классу пожароопасности, это означает, что огонь распространяется только по поверхности плиты, но при соответствующей обработке достигается класс пожароопасности «1» или «0».
Плиты ОСП нашли свое применение при декоре помещений, как несущие панели, сочетаясь с различными материалами. ОСП прекрасно «уживаются» с пенополистиролами, их используют для укладки плавающих полов, вместо фанеры, так же, изготавливают сэндвич – панели.
Производят три вида плит: 1 - для изготовления мебели, упаковки или обшивки, применение условиях пониженной влажности. 2 – для изготовления несущих конструкций, применяемых в сухих помещениях. 3 – для изготовления несущих конструкций, применяемых в условиях повышенной влажности.
ЦСП (Цементно – стружечные плиты)
В продолжение темы об уникальных материалах, применяемых в строительном деле, нельзя не представить плиты ЦСП.
Плиты ЦСП применяют не только для изготовления конструкций ограждения, но и широко используются для утепления конструкций или в качестве шумопоглощающего ограждения, а также для изготовления опалубки. Технология производства этих плит заключается в прессовании деревянной стружки с вяжущим веществом, каковым является - общеизвестный цемент. Цементно – стружечные плиты относятся к экологически чистым материалам, ведь при их производстве, не применяются фенолформальдегиды. Смесь, из которой получают плиты ЦСП, состоит из 10% цемента, 1% жидкого стекла, а основу составляет деревянная стружка – 89%.
ЦСП, в зависимости от способа производства, подразделяются на арболиты и фибролиты.
Состав арболита – это дробленная древесина, связанная цементом. Применяется арболит в качестве теплоизоляционного материала, а так же, для изготовления различных конструкций.
Фибролит производится из смеси стружки, древесной «шерсти» и вяжущего вещества. Эти плиты наиболее подходят для теплоизоляции перекрытий, стен, кровли. Недостаток ЦСП заключается в их высокой гигроскопичности и низкой водостойкости, что требует защиты от этих факторов, зато, они отличаются очень высокой прочностью.
В первых статьях уже рассказывалось об ориентированно – стружечных плитах. Технологии строительного производства не стоят на месте, поэтому, можно говорить, уже, об ОСП второго поколения. Для изготовления таких плит используется стружка, получаемая из круглого лесоматериала (клена, тополя, сосны и осины). Перед окориванием и получением стружки, древесину погружают в пропарочный бассейн. В отличие от вафельных ДСП, здесь имеет значение размер стружки, которая, в данном случае, будет более длинной и узкой. Кроме того, стружку важно правильно сориентировать, она должна располагаться параллельно друг другу в одном слое, но перпендикулярно к стружке соседнего слоя.
После роспуска сырой древесины на стружку, ее помещают в барабан сушильной камеры, а далее, идет сортировка по размерам. Длина щепы должна быть не менее 75 - 150 мм, ширина 15 мм, а толщина от 0,6 до 0,8 мм. Более мелкую стружку отбирают для изготовления других материалов. Отобранное сырье смешивается со смолой и парафинами, под тщательным контролем, после чего состав формуется, с одновременным ориентированием стружки в слоях.
Можно сформировать стружечный ковер на специальных сетчатых поддонах. Еще лучше, если организован не прерывный процесс производства, тогда, такой ковер подается сразу в разогретый пресс. Под прессом ковер уплотняется, и, чтобы успешно завершить процесс затвердевания смолы, температуру пресса повышают до 2000С (+170ч). Готовые плиты раскраивают на заготовки, размером 1220Х 2440 мм, кромки или шлифуют, или нарезают шпунтовое соединение, а, затем, делают пролежку до 48 часов, для снятия внутреннего напряжения.
В России рынок ОСП интенсивно растет, в основном, за счет импорта из других стран. В 1986 году, предпринимались попытки собственного производства этих плит в Белоруссии, но так и не удалось освоить технологию изготовления, из отсутствия опыта и просчетов поставщиков оборудования. Если в 90 – х годах в Россию ввозилось 2000 куб м ориентировано – стружечных плит, то в 2008 году уже, около 400000 куб м. Своей популярностью плиты ОСП обязаны низкой себестоимости сырья и, относительно, не трудоемкой технологии изготовления.
В малоэтажном домостроении такие плиты представляют собой самый востребованный материал, так как они являются экологически чистыми, благодаря ограничению содержания свободных формальдегидов. Кроме того, плиты обладают непревзойденными прочностными свойствами. Немаловажно, что они относятся к третьему классу пожароопасности, это означает, что огонь распространяется только по поверхности плиты, но при соответствующей обработке достигается класс пожароопасности «1» или «0».
Плиты ОСП нашли свое применение при декоре помещений, как несущие панели, сочетаясь с различными материалами. ОСП прекрасно «уживаются» с пенополистиролами, их используют для укладки плавающих полов, вместо фанеры, так же, изготавливают сэндвич – панели.
Производят три вида плит: 1 - для изготовления мебели, упаковки или обшивки, применение условиях пониженной влажности. 2 – для изготовления несущих конструкций, применяемых в сухих помещениях. 3 – для изготовления несущих конструкций, применяемых в условиях повышенной влажности.
ЦСП (Цементно – стружечные плиты)
В продолжение темы об уникальных материалах, применяемых в строительном деле, нельзя не представить плиты ЦСП.
Плиты ЦСП применяют не только для изготовления конструкций ограждения, но и широко используются для утепления конструкций или в качестве шумопоглощающего ограждения, а также для изготовления опалубки. Технология производства этих плит заключается в прессовании деревянной стружки с вяжущим веществом, каковым является - общеизвестный цемент. Цементно – стружечные плиты относятся к экологически чистым материалам, ведь при их производстве, не применяются фенолформальдегиды. Смесь, из которой получают плиты ЦСП, состоит из 10% цемента, 1% жидкого стекла, а основу составляет деревянная стружка – 89%.
ЦСП, в зависимости от способа производства, подразделяются на арболиты и фибролиты.
Состав арболита – это дробленная древесина, связанная цементом. Применяется арболит в качестве теплоизоляционного материала, а так же, для изготовления различных конструкций.
Фибролит производится из смеси стружки, древесной «шерсти» и вяжущего вещества. Эти плиты наиболее подходят для теплоизоляции перекрытий, стен, кровли. Недостаток ЦСП заключается в их высокой гигроскопичности и низкой водостойкости, что требует защиты от этих факторов, зато, они отличаются очень высокой прочностью.
Виды окон.
Давайте с Вами подумаем, что сейчас для нас значит окно? Застекленная дыра в стене, через которую мы получаем солнечный свет? Или же это предмет для украшения внешнего вида дома?
Раньше людям приходилось выбирать чтобы окно пропускали максимальное количество света или чтобы их дом выглядел лучше других. Сейчас на люди научились совмещать две эти очень нужные вещи.
В настоящее время для конструкций окон используют множество вариантов, которые подходят практически для всех видов зданий.
И естественно, каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы. На рынке появляется все больше и больше исходных материалов для окно. Давайте поговорим о новшествах на рынке.
Многие знают, что в современные окна с пластиковыми, металлопластиковыми, деревянными, аллюминивыми рамами устанавливают герметичные стеклопакеты из одного, двух или трех стекол, в зависимости от потребностей заказчика. Если в окне стекол несколько, такой стекло пакет называют вакуумным, но это не так. В таких стеклопакетах находится разреженный воздух или инертный газ, и это увеличивает тепло и звукоизоляцию. Специально для таких пакетов используют полированное стекло. Это и есть «теплая» сторона пластиковых окон. На сегодняшний день выпускается большое количество тонированных стекол с различными оттенками.
Пластик пришел на смену дереву, это неизбежно, так как пластик может принимать любые формы и дает возможность подогнать деталь более точно. Подавляющие колличество людей предпочитают белый цвет переплета, но возможны десятки вариаций цветов , в том числе под ценные породы дерева. ПВХ рамам не страшны морозы, солнечных лучей, кислотных дождей. Профиль из ПВХ значительнее легче обычных рам. На сегодняшний день разработаны десятки систем многокамерных профилей, такие рамы помогут сэкономить немало тепла. Также, они имеют дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает высокую прочность рам. Если вы хотите красивое и теплое окно, то прислушайтесь к вышесказанному.
Раньше людям приходилось выбирать чтобы окно пропускали максимальное количество света или чтобы их дом выглядел лучше других. Сейчас на люди научились совмещать две эти очень нужные вещи.
В настоящее время для конструкций окон используют множество вариантов, которые подходят практически для всех видов зданий.
И естественно, каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы. На рынке появляется все больше и больше исходных материалов для окно. Давайте поговорим о новшествах на рынке.
Многие знают, что в современные окна с пластиковыми, металлопластиковыми, деревянными, аллюминивыми рамами устанавливают герметичные стеклопакеты из одного, двух или трех стекол, в зависимости от потребностей заказчика. Если в окне стекол несколько, такой стекло пакет называют вакуумным, но это не так. В таких стеклопакетах находится разреженный воздух или инертный газ, и это увеличивает тепло и звукоизоляцию. Специально для таких пакетов используют полированное стекло. Это и есть «теплая» сторона пластиковых окон. На сегодняшний день выпускается большое количество тонированных стекол с различными оттенками.
Пластик пришел на смену дереву, это неизбежно, так как пластик может принимать любые формы и дает возможность подогнать деталь более точно. Подавляющие колличество людей предпочитают белый цвет переплета, но возможны десятки вариаций цветов , в том числе под ценные породы дерева. ПВХ рамам не страшны морозы, солнечных лучей, кислотных дождей. Профиль из ПВХ значительнее легче обычных рам. На сегодняшний день разработаны десятки систем многокамерных профилей, такие рамы помогут сэкономить немало тепла. Также, они имеют дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает высокую прочность рам. Если вы хотите красивое и теплое окно, то прислушайтесь к вышесказанному.
"Народный гараж"
За прошедшую неделю еще 9 тысяч москвичей изъявили желание стать участниками программы "Народный гараж".
На сегодняшний день уже 37 156 москвичей подали заявления на желание учавствовать в программе “Народный гараж”.
Об этом 25 июня на заседании еженедельного оперативного штаба по вопросам гаражного строительства в Москве доложил руководитель Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы (ДДМС) Александр Левченко.
Так бывший список за неделю увеличился более чем на 11 тысяч москвичей, желающих принять участие в программе "народный гараж".
В заседании также учавствовали начальник Управления гаражного строительства и освоения подземного пространства ДДМС Виталий Крючков, представители префектур административных округов Москвы, а также руководители строительных организаций, ответственных за реализацию программы.
Обращаясь к участникам совещания, А. Левченко уделил внимание, в большей степени, на то, что заявленное количество участников позволяет обеспечить финансирование программы в объеме 12 млрд. 200 млн. рублей, что составляет 46% от общей суммы.
Не надо забывать, что еще неделю назад количество желающих принять участие в программе составляло чуть больше 26 тысяч человек.
Как отметил на заседании В. Крючков, получение от граждан заявления, подтверждающего желание стать соинвестором строительства паркингов – мало. «Мы должны быть полностью уверены в том, что люди не изменят свои намерения», - подчеркнул начальник Управления.
По словам В. Крючкова, сейчас наиболее правильно организована работа в Восточном округе Москвы. «Там открыто специальное отделение, где граждане могут заключить предварительный договор долевого участия. После этого они открывают в банке аккредитивы и кладут «живые» деньги. Только организованная таким образом работа может являться действительной гарантией долевого участия», - пояснил В. Крючков.
На заседании также стало известно, что помещения для этих целей уже подобраны в центре столицы, а также на севере, северо-востоке, и западе Москвы. Остальным префектурам было дано задание к середине следующей недели подобрать необходимые помещения на территории своих округов.
А. Левченко одобрил такую позицию, отметив, что подобные отделения должны работать в каждом административном округе Москвы.
Глава департамента также обратил внимание собравшихся на недостаток на улицах города информации о том, как и где можно стать участником долевого строительства по программе «Народный гараж». «В городе должна быть такая реклама - на улицах, в метро, в газетах, на телевидении. Мы должны постоянно напоминать людям о существовании этой программы и о том насколько выгодны ее условия», - сказал А. Левченко.
По словам В. Крючкова эта работа ведется, уже разработан комплекс мероприятий.
На сегодняшний день уже 37 156 москвичей подали заявления на желание учавствовать в программе “Народный гараж”.
Об этом 25 июня на заседании еженедельного оперативного штаба по вопросам гаражного строительства в Москве доложил руководитель Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы (ДДМС) Александр Левченко.
Так бывший список за неделю увеличился более чем на 11 тысяч москвичей, желающих принять участие в программе "народный гараж".
В заседании также учавствовали начальник Управления гаражного строительства и освоения подземного пространства ДДМС Виталий Крючков, представители префектур административных округов Москвы, а также руководители строительных организаций, ответственных за реализацию программы.
Обращаясь к участникам совещания, А. Левченко уделил внимание, в большей степени, на то, что заявленное количество участников позволяет обеспечить финансирование программы в объеме 12 млрд. 200 млн. рублей, что составляет 46% от общей суммы.
Не надо забывать, что еще неделю назад количество желающих принять участие в программе составляло чуть больше 26 тысяч человек.
Как отметил на заседании В. Крючков, получение от граждан заявления, подтверждающего желание стать соинвестором строительства паркингов – мало. «Мы должны быть полностью уверены в том, что люди не изменят свои намерения», - подчеркнул начальник Управления.
По словам В. Крючкова, сейчас наиболее правильно организована работа в Восточном округе Москвы. «Там открыто специальное отделение, где граждане могут заключить предварительный договор долевого участия. После этого они открывают в банке аккредитивы и кладут «живые» деньги. Только организованная таким образом работа может являться действительной гарантией долевого участия», - пояснил В. Крючков.
На заседании также стало известно, что помещения для этих целей уже подобраны в центре столицы, а также на севере, северо-востоке, и западе Москвы. Остальным префектурам было дано задание к середине следующей недели подобрать необходимые помещения на территории своих округов.
А. Левченко одобрил такую позицию, отметив, что подобные отделения должны работать в каждом административном округе Москвы.
Глава департамента также обратил внимание собравшихся на недостаток на улицах города информации о том, как и где можно стать участником долевого строительства по программе «Народный гараж». «В городе должна быть такая реклама - на улицах, в метро, в газетах, на телевидении. Мы должны постоянно напоминать людям о существовании этой программы и о том насколько выгодны ее условия», - сказал А. Левченко.
По словам В. Крючкова эта работа ведется, уже разработан комплекс мероприятий.
Битумная черепица
Битумная черепица – гибкий материал, который используют для ремонта кровли с уклоном не менее 12°. По-другому называемая битумная плитка производится в виде листа путем пропитки основы- стеклоткани битумом. В некоторых моделях в качестве основного материала используется целлюлоза. Специализированные пропитки обеспечивают битумной черепице гибкость, пластичность и придают ей прочности. Компания производитель представляет к вашему внимания широкий выбор цветовых решений, а также разнообразность форм. Битумная черепица характеризуется своей высокопрочностью а значит подходит для всех видов крыш, идеально ложится даже на самую сложно выполненную кровлю, скрывает все геометрические недочеты. Простота в эксплуатации, небольшой вес позволяет свести к минимуму количество отходов при монтажных работах. Битумная черепица не нуждается в дополнительной эстетической обработке лакокрасочными изделиями. Гибкая черепица выдерживает резкие перепады температуры, не подается влиянию внешней среды, из этого следует, что она не ржавеет, не гниет, не подвергается коррозии. При монтаже используется схема, которая не допускает дальнейшего протекания вашей крыши. А легкий вес позволит произвести транспортировку без больших финансовых затрат.
Делаем фундамент
Начинать устройство фундамента следует с перенесения на участок плана Вашего будущего дома. Отступив от края будущего фундамента на 1 – 1,5 м, вкапываем по углам и по осям столбики таким образом, чтобы надземная часть была около 1 м. Если же из-за полета мысли архитектора осей получилось слишком много, поступим следующим образом: на вкопанные столбики набиваем горизонтальные доски, а на месте будущих осей делаем неглубокие пазы.
Одним из важных моментов является установка прямых углов. От их точности зависит очень много последующих работ, как строительных, так и отделочных. С большой точностью прямые углы умели откладывать еще в Древнем Египте. Оттуда к нам пришел «египетский треугольник», он же «треугольник Архимеда». Если вспомнить школьный курс геометрии, то видно, что треугольник со сторонами 3, 4 и 5 частей является прямоугольным. Остается только изготовить из подручных материалов типа веревки или длинных жердей такой треугольник и отложить прямые углы на плане Вашего дома. Проверить точность работы можно, промеряв диагонали. Если они равны, то и углы прямые.
Это все относилось к планировке на горизонтальной плоскости. Для планировки по вертикали нам понадобится еще одно нехитрое изобретение древних строителей, а именно – гидроуровень, который представляет собой гибкий шланг диаметром 5 – 6 мм, заполненный водой. Если работать предстоит при морозе, воду заменяем автомобильным антифризом. Работа с гидроуровнем заключается в том, что мы выбираем какую-то базовую точку на одном из столбиков и, совмещая это точку с уровнем воды в приборе, переносим ее на остальные столбики. Полученная линия будет строго горизонтальной и от нее удобно откладывать все глубины и высоты будущего сооружения.
Перед началом земляных работ следует снять и перевезти в сад или огород верхний плодородный слой почвы со всей площади, на которой будут производиться работы. Для того, чтобы котлован не заливали дождевые и талые воды, необходимо с верхней стороны вырыть дополнительную канаву, которая будет улавливать эти воды и отводить в безопасное место.
При разметке плана и выемке грунта необходимо учитывать осыпание грунта и возможную крутизну стенок. Вертикальными можно делать стенки только в плотных глинистых и суглинистых грунтах при условии отсутствия грунтовых вод. Максимальная высота стенок в данном случае не должна превышать 1 – 1,2 м. Если же условия не позволяют сделать вертикальные стенки, следует предусматривать временное крепление грунта досками, щитами и т.д., или же делать откосы. В любом случае, в дальнейшем, уже непосредственно при устройстве фундамента, следует соблюдать меры предосторожности и не нагружать грунт, находящийся в максимальной близости к траншее или котловану. После выемки грунта необходимо сразу приступить к монтажу самого фундамента. Если же по каким-то причинам в котлован попала вода, ее обязательно нужно удалить, вместе с размокшим грунтом.
Фундаменты значительно различаются по конструкции друг от друга, различаются также и технологии их устройства. Конструкция зависит от конкретных условий, т.е. грунтов, нагрузок, климатических условий, рельефа, применяемых материалов и т.д. Обо все этом исписано уже немало страниц, поэтому ограничимся лишь общими рекомендациями.
Если выбор пал на песчаные фундаменты, необходимо принять меры, которые позволять избежать в дальнейшем просадки. Для этого при его устройстве нужно трамбовать песок, проливая его водой. Делать это надо послойно, с толщиной слоя 10 – 15 см.
При установке фундамента из кирпича на пучинистых грунтах имеет смысл использовать высокую подушку из песка, что позволит существенно уменьшить количество кирпича не в ущерб качеству.
При устройстве фундаменты из бута необходимо подготовить траншеи с вертикальными стенками. В готовые траншеи плотно укладывается бут и заливается раствором, это называется способом «под залив». Если же вертикальные стены выкопать невозможно, пользуются способом «под лопатку», когда бут выкладывают рядами, подбирая подходящий по форме и размеру и перевязывая ряды раствором. При устройстве фундаментов из бута в пучинистых грунтах нужно делать более широкое основание и узкий верх.
Армированные бетонные или бутобетонные монолитные фундаменты значительно превосходят свои «безжелезные» аналоги по прочности, поэтому для достижения одинаковой прочности, сечение армированного фундамента должно быть меньше, что в конечном итоге приводит к экономии материала. Каркас можно связать из разнородного металла, используя для этого отходы строительства, например обрезки труб, уголков, арматуры, проволоки и т.д. Допускается также использование ржавого металла. Если такой фундамент применять в пучинистых грунтах, то можно не устраивать трапециевидное сечение его.
Чтобы ускорить процесс постройки, рекомендую обратить внимание на применение готовых бетонных блоков. Их можно купить стандартные или изготовить самому, непосредственно на строительной площадке. В последнем случае блоки будут иметь форму и размер, подогнанные конкретно под Ваши условия. При изготовлении блоков, которые впоследствии не будут испытывать сильную нагрузку, можно устраивать внутри пустоты, экономя таким образом материал. При самостоятельном изготовлении нужно не забыть изготовить и закрепить в будущем блоке грузовые петли для дальнейшего перемещения блоков.
В завершение, хотелось бы упомянуть также столбчатые фундаменты. Они идеально подходят для домов, в которых нет подвала. Однако при их проектировании и изготовлении нередко допускаются ошибки, чаще всего связанные с тем, что не учитываются или слабо учитываются силы морозного пучения. Нелишним будет еще раз указать, что на пучинистых грунтах фундаменты нужно обязательно армировать и устраивать расширение на опорной части, жестко перевязанное с вертикальной частью.
Если столбчатый фундамент изготовляется не монолитным, а сборным, то для него замечательно подойдут железобетонные столбы нужной длины и трубы из асбестоцемента, проармированные изнутри и залитые бетоном. Все это позволит облегчить работу и выполнить ее самостоятельно, без привлечения дорогостоящих машин и механизмов.
Одним из важных моментов является установка прямых углов. От их точности зависит очень много последующих работ, как строительных, так и отделочных. С большой точностью прямые углы умели откладывать еще в Древнем Египте. Оттуда к нам пришел «египетский треугольник», он же «треугольник Архимеда». Если вспомнить школьный курс геометрии, то видно, что треугольник со сторонами 3, 4 и 5 частей является прямоугольным. Остается только изготовить из подручных материалов типа веревки или длинных жердей такой треугольник и отложить прямые углы на плане Вашего дома. Проверить точность работы можно, промеряв диагонали. Если они равны, то и углы прямые.
Это все относилось к планировке на горизонтальной плоскости. Для планировки по вертикали нам понадобится еще одно нехитрое изобретение древних строителей, а именно – гидроуровень, который представляет собой гибкий шланг диаметром 5 – 6 мм, заполненный водой. Если работать предстоит при морозе, воду заменяем автомобильным антифризом. Работа с гидроуровнем заключается в том, что мы выбираем какую-то базовую точку на одном из столбиков и, совмещая это точку с уровнем воды в приборе, переносим ее на остальные столбики. Полученная линия будет строго горизонтальной и от нее удобно откладывать все глубины и высоты будущего сооружения.
Перед началом земляных работ следует снять и перевезти в сад или огород верхний плодородный слой почвы со всей площади, на которой будут производиться работы. Для того, чтобы котлован не заливали дождевые и талые воды, необходимо с верхней стороны вырыть дополнительную канаву, которая будет улавливать эти воды и отводить в безопасное место.
При разметке плана и выемке грунта необходимо учитывать осыпание грунта и возможную крутизну стенок. Вертикальными можно делать стенки только в плотных глинистых и суглинистых грунтах при условии отсутствия грунтовых вод. Максимальная высота стенок в данном случае не должна превышать 1 – 1,2 м. Если же условия не позволяют сделать вертикальные стенки, следует предусматривать временное крепление грунта досками, щитами и т.д., или же делать откосы. В любом случае, в дальнейшем, уже непосредственно при устройстве фундамента, следует соблюдать меры предосторожности и не нагружать грунт, находящийся в максимальной близости к траншее или котловану. После выемки грунта необходимо сразу приступить к монтажу самого фундамента. Если же по каким-то причинам в котлован попала вода, ее обязательно нужно удалить, вместе с размокшим грунтом.
Фундаменты значительно различаются по конструкции друг от друга, различаются также и технологии их устройства. Конструкция зависит от конкретных условий, т.е. грунтов, нагрузок, климатических условий, рельефа, применяемых материалов и т.д. Обо все этом исписано уже немало страниц, поэтому ограничимся лишь общими рекомендациями.
Если выбор пал на песчаные фундаменты, необходимо принять меры, которые позволять избежать в дальнейшем просадки. Для этого при его устройстве нужно трамбовать песок, проливая его водой. Делать это надо послойно, с толщиной слоя 10 – 15 см.
При установке фундамента из кирпича на пучинистых грунтах имеет смысл использовать высокую подушку из песка, что позволит существенно уменьшить количество кирпича не в ущерб качеству.
При устройстве фундаменты из бута необходимо подготовить траншеи с вертикальными стенками. В готовые траншеи плотно укладывается бут и заливается раствором, это называется способом «под залив». Если же вертикальные стены выкопать невозможно, пользуются способом «под лопатку», когда бут выкладывают рядами, подбирая подходящий по форме и размеру и перевязывая ряды раствором. При устройстве фундаментов из бута в пучинистых грунтах нужно делать более широкое основание и узкий верх.
Армированные бетонные или бутобетонные монолитные фундаменты значительно превосходят свои «безжелезные» аналоги по прочности, поэтому для достижения одинаковой прочности, сечение армированного фундамента должно быть меньше, что в конечном итоге приводит к экономии материала. Каркас можно связать из разнородного металла, используя для этого отходы строительства, например обрезки труб, уголков, арматуры, проволоки и т.д. Допускается также использование ржавого металла. Если такой фундамент применять в пучинистых грунтах, то можно не устраивать трапециевидное сечение его.
Чтобы ускорить процесс постройки, рекомендую обратить внимание на применение готовых бетонных блоков. Их можно купить стандартные или изготовить самому, непосредственно на строительной площадке. В последнем случае блоки будут иметь форму и размер, подогнанные конкретно под Ваши условия. При изготовлении блоков, которые впоследствии не будут испытывать сильную нагрузку, можно устраивать внутри пустоты, экономя таким образом материал. При самостоятельном изготовлении нужно не забыть изготовить и закрепить в будущем блоке грузовые петли для дальнейшего перемещения блоков.
В завершение, хотелось бы упомянуть также столбчатые фундаменты. Они идеально подходят для домов, в которых нет подвала. Однако при их проектировании и изготовлении нередко допускаются ошибки, чаще всего связанные с тем, что не учитываются или слабо учитываются силы морозного пучения. Нелишним будет еще раз указать, что на пучинистых грунтах фундаменты нужно обязательно армировать и устраивать расширение на опорной части, жестко перевязанное с вертикальной частью.
Если столбчатый фундамент изготовляется не монолитным, а сборным, то для него замечательно подойдут железобетонные столбы нужной длины и трубы из асбестоцемента, проармированные изнутри и залитые бетоном. Все это позволит облегчить работу и выполнить ее самостоятельно, без привлечения дорогостоящих машин и механизмов.
среда, 24 февраля 2010 г.
Сантехника. Унитазы и их установка
Современные унитазы не такая уж и простая штука. К примеру, одна японская фирма, выпустила унитаз со встроенным компьютером, который “на лету” производит анализ мочи и выдаёт на дисплей отчёт о состоянии здоровья пользователя. Цена такого чудо агрегата составляет примерно 4000 $. Поэтому монтаж и установка сантехнического оборудования есть дело тонкое и кропотливое. Одним из самых важных приспособлений в доме, по праву считается унитаз. По статистике два года своей жизни человек проводит именно там. Существует великое множество разновидностей этого сантехнического оборудования. Поэтому в плане выбора унитаза вопросов быть не должно.
Но выбрать унитаз это только полдела, нужно его ещё установить. Потому как процесс установки сложный и трудоёмкий.
Всё оборудование для установки унитаза зависит от типа крепления. Можно выделить три вида крепежа этого оборудования. Вид первый это установка унитаза на закреплённую доску из прочного дерева. Второй вид, фиксация к полу при помощи дюпилей и шурупов. И третий вид крепежа это использование эпоксидной смолы.
После того как тип крепления определен, и унитаз надёжно закреплён на горизонтальной поверхности нужно подключить его к отводному коллектору. Порядок сантехнических работ на этом этапе заключается в том, чтобы соединить канализационный вывод со стояком и подключить к унитазу водяной патрубок.
При замене старого унитаза на новый, желательно прочистить и сами канализационные трубы. Дело в том, что стояки помимо нечистот накапливают в себе множество других предметов, был случай, когда из стояка извлекли черепаху, причём живую. Современные технологии очистки канализации позволят Вам избежать замены даже очень засорённой трубы.
Следует также помнить, что современная сантехника, из-за своей сложности имеет огромное множество разнообразных поломок. И когда требуется произвести ремонт такого оборудования то лучше всего обратиться к специалистам, так сказать, сантехника вызвать. Конечно, если у Вас отвалилось сидение унитаза или ещё какой-нибудь незначительный казус, тогда, конечно, можно и самому попытаться исправить неполадку. Ну, а если проблема гораздо серьёзнее, то попытка самостоятельно исправить проблему, может только усугубить назревшую неприятность. Так что делайте выводы и доверяйте работы по монтажу и ремонту унитаза, только настоящим мастерам своего дела.
И в заключении. Если Вы усвоите несколько элементарных правил, то те два года, которые мы проводим на унитазе, ничем неприятным не обернутся. Вот эти правила: первое не бросайте в унитаз никаких посторонних предметов, второе ни в коем случае не сливайте в унитаз никаких легко воспламеняющихся жидкостей, иначе может произойти самый настоящий взрыв, ну и в случае поломки вызывайте мастера.
Но выбрать унитаз это только полдела, нужно его ещё установить. Потому как процесс установки сложный и трудоёмкий.
Всё оборудование для установки унитаза зависит от типа крепления. Можно выделить три вида крепежа этого оборудования. Вид первый это установка унитаза на закреплённую доску из прочного дерева. Второй вид, фиксация к полу при помощи дюпилей и шурупов. И третий вид крепежа это использование эпоксидной смолы.
После того как тип крепления определен, и унитаз надёжно закреплён на горизонтальной поверхности нужно подключить его к отводному коллектору. Порядок сантехнических работ на этом этапе заключается в том, чтобы соединить канализационный вывод со стояком и подключить к унитазу водяной патрубок.
При замене старого унитаза на новый, желательно прочистить и сами канализационные трубы. Дело в том, что стояки помимо нечистот накапливают в себе множество других предметов, был случай, когда из стояка извлекли черепаху, причём живую. Современные технологии очистки канализации позволят Вам избежать замены даже очень засорённой трубы.
Следует также помнить, что современная сантехника, из-за своей сложности имеет огромное множество разнообразных поломок. И когда требуется произвести ремонт такого оборудования то лучше всего обратиться к специалистам, так сказать, сантехника вызвать. Конечно, если у Вас отвалилось сидение унитаза или ещё какой-нибудь незначительный казус, тогда, конечно, можно и самому попытаться исправить неполадку. Ну, а если проблема гораздо серьёзнее, то попытка самостоятельно исправить проблему, может только усугубить назревшую неприятность. Так что делайте выводы и доверяйте работы по монтажу и ремонту унитаза, только настоящим мастерам своего дела.
И в заключении. Если Вы усвоите несколько элементарных правил, то те два года, которые мы проводим на унитазе, ничем неприятным не обернутся. Вот эти правила: первое не бросайте в унитаз никаких посторонних предметов, второе ни в коем случае не сливайте в унитаз никаких легко воспламеняющихся жидкостей, иначе может произойти самый настоящий взрыв, ну и в случае поломки вызывайте мастера.
Как правильно настилать линолеум.
Казалось бы, что может быть проще, чем настелить линолеум, но и здесь есть свои хитрости и секреты. Оказывается данный материал, начали использовать еще в первой трети XVII века, а в XX веке, с развитием химической промышленности, линолеум достиг совершенства. При своей относительно не высокой цене и высокой износостойкости, линолеум стал самым распространенным материалом для покрытия полов. При надлежащем уходе он прослужит около 20-30 лет.
Итак, вы выбрали линолеум нужной вам расцветки и качества, кстати, при выборе следует учесть одну деталь. Со временем настеленный линолеум постепенно меняет свои размеры, в стыках появляются щели. Поэтому стоит брать линолеум, который после выпуска пролежал на складе не менее трех месяцев в вертикальном положении. Для настилки нам понадобятся следующие инструменты: режущий инструмент (остро наточенный) для резки; две металлические линейки – одна длинной в метр или более (для раскроя), а вторая не большая (для обрезки кромок); молоток; шпатели и каток.
Поверхность, на которую будет настилаться линолеум должна быть прочной, ровной и без щелей. Для этого дощатые полы строгают, выравнивают и шпатлюют. При необходимости покрывают ДВП или аналогичными материалами. Если основание бетонное то его тоже выравнивают стяжкой, цементно – песочной.
После подготовки поверхности заносим линолеум в помещение и оставляем на сутки, для адоптации в данных условиях. И лишь после этого приступаем настилке и раскрою. Рулон аккуратно раскатываем, избегая сильных перегибов, и приступаем к раскрою на полотна нужной длины с запасом на усадку и возможные исправления (от 2 до 6см). Нарезанные полотна раскладывают на полу для выравнивания. На сильные волны и перегибы можно положить груз. Как только линолеум выровняется, приступаем к его наклейке.
Сплошное наклеивание линолеума. Перед наклеиванием основание пола и полотна грунтуют Дают время грунтовке хорошенько просохнуть, после чего наносят клеящий состав (мастика или клей) толщиной до 1мм, но оставляют не промазанной полоску шириной 15 – 20см от линии стыка. Клеевой слой наносят, с помощью зубчатого шпателя или кистью, не оставляя пропусков. Выдерживают 15 – 20 минут и укладывают полотно. Сначала полотно проглаживают руками, а потом резиновым валиком или киянкой. После, аналогичным способом, настилают остальные полотна, укладывая их внахлест на 20 -30мм., что бы потом можно было прорезать кромки полотен для получения тонко – стыкуемых швов.
Через 2 -3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и мастика подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Для обрезки подкладываем под стык кусок фанеры или ДВП. По линии отреза прикладываем металлическую линейку и с усилием прорезаем линолеум. После обрезки кромок отгибаем их, очищаем от мусора основание и тыльную сторону. Наносят мастику или клей и приклеивают кромки, стыкуя друг с другом. После этого проглаживаем шов резиновым валиком или молотком. Выступивший клей удаляем тряпкой и на очищенный стык укладывают доски, на 2 – 3 суток, прижимая их грузом.
Не сплошное наклеивание линолеума. Приклеивание линолеума только по периметру и по краям у стыков применяют в тех случаях, когда площадь помещения не велика и настилаемый линолеум покрыт теплозвукоизоляционным слоем. Перед настилкой очищаем основание линолеума и пол. Линолеум разрезаем на полотна нужной вылечены и расстилаем на полу, для выравнивания. Пригружаем для фиксации, что бы они не сместились при прорезке и наклеивании. Прорезку производим так же, как и при сплошном наклеивании. После прирезки кромки основание повторно очищают от мусора, намазывают клеящим составом, подгоняют кромки и придавливают грузом на 2 – 3 суток.
Успехов вам!
Итак, вы выбрали линолеум нужной вам расцветки и качества, кстати, при выборе следует учесть одну деталь. Со временем настеленный линолеум постепенно меняет свои размеры, в стыках появляются щели. Поэтому стоит брать линолеум, который после выпуска пролежал на складе не менее трех месяцев в вертикальном положении. Для настилки нам понадобятся следующие инструменты: режущий инструмент (остро наточенный) для резки; две металлические линейки – одна длинной в метр или более (для раскроя), а вторая не большая (для обрезки кромок); молоток; шпатели и каток.
Поверхность, на которую будет настилаться линолеум должна быть прочной, ровной и без щелей. Для этого дощатые полы строгают, выравнивают и шпатлюют. При необходимости покрывают ДВП или аналогичными материалами. Если основание бетонное то его тоже выравнивают стяжкой, цементно – песочной.
После подготовки поверхности заносим линолеум в помещение и оставляем на сутки, для адоптации в данных условиях. И лишь после этого приступаем настилке и раскрою. Рулон аккуратно раскатываем, избегая сильных перегибов, и приступаем к раскрою на полотна нужной длины с запасом на усадку и возможные исправления (от 2 до 6см). Нарезанные полотна раскладывают на полу для выравнивания. На сильные волны и перегибы можно положить груз. Как только линолеум выровняется, приступаем к его наклейке.
Сплошное наклеивание линолеума. Перед наклеиванием основание пола и полотна грунтуют Дают время грунтовке хорошенько просохнуть, после чего наносят клеящий состав (мастика или клей) толщиной до 1мм, но оставляют не промазанной полоску шириной 15 – 20см от линии стыка. Клеевой слой наносят, с помощью зубчатого шпателя или кистью, не оставляя пропусков. Выдерживают 15 – 20 минут и укладывают полотно. Сначала полотно проглаживают руками, а потом резиновым валиком или киянкой. После, аналогичным способом, настилают остальные полотна, укладывая их внахлест на 20 -30мм., что бы потом можно было прорезать кромки полотен для получения тонко – стыкуемых швов.
Через 2 -3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и мастика подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Для обрезки подкладываем под стык кусок фанеры или ДВП. По линии отреза прикладываем металлическую линейку и с усилием прорезаем линолеум. После обрезки кромок отгибаем их, очищаем от мусора основание и тыльную сторону. Наносят мастику или клей и приклеивают кромки, стыкуя друг с другом. После этого проглаживаем шов резиновым валиком или молотком. Выступивший клей удаляем тряпкой и на очищенный стык укладывают доски, на 2 – 3 суток, прижимая их грузом.
Не сплошное наклеивание линолеума. Приклеивание линолеума только по периметру и по краям у стыков применяют в тех случаях, когда площадь помещения не велика и настилаемый линолеум покрыт теплозвукоизоляционным слоем. Перед настилкой очищаем основание линолеума и пол. Линолеум разрезаем на полотна нужной вылечены и расстилаем на полу, для выравнивания. Пригружаем для фиксации, что бы они не сместились при прорезке и наклеивании. Прорезку производим так же, как и при сплошном наклеивании. После прирезки кромки основание повторно очищают от мусора, намазывают клеящим составом, подгоняют кромки и придавливают грузом на 2 – 3 суток.
Успехов вам!
Зима - время менять окна!
Каждый раз, утепляя старое окно в преддверии зимних холодов, мы твердо обещаем себе следующим летом непременно заменить его на новое, пластиковое окно, и забыть, наконец, об утомительной процедуре утепления. Но вот уже быстротечное лето позади, а вслед за ним и осень… Нетрудно догадаться, что мы снова оказываемся все у того же старого окна с утеплительными материалами в руках. Такая ситуация вполне закономерна, поскольку лето – время отпусков, дачных пикников и развлечений, и мысль о замене окон в квартире зачастую просто не приходит нам в голову.
А между тем, сотрудники самих оконных компаний зачастую намеренно приступают к замене окон в своем жилье именно в зимний период! Возможно, кому-то из нас это может показаться странным, однако при ближайшем рассмотрении в таком подходе есть своя логика.
Одним из основных требований, которое заказчик предъявляет к специалистам оконной компании, является высокое качество монтажа. Поскольку основная загруженность всех специалистов в оконном бизнесе приходится на осеннее-летний период, есть вероятность, что качество выполненных работ будет снижено за счет вынужденной спешки при монтаже. Зима – именно то время, когда монтажные бригады могут работать не торопясь, а значит уделять необходимое количество внимания каждому из заказчиков.
Многие из нас не решаются на замену окон зимой, опасаясь переохлаждения комнаты и как следствие, сбоя в работе отопительной системы. Как показывает практика, данные опасения не имеют под собой веских оснований. Монтаж одного окна занимает около полутора часов, при этом оконный проем открыт лишь первые 40-50 минут. Этого времени явно недостаточно, для того чтобы нанести какой-либо ощутимый вред отопительной системе. Понижение температуры воздуха в комнате – вот и все, чего можно ожидать в это непродолжительное время. Для полного душевного спокойствия можете убрать из комнаты живые цветы в горшках и отправить детей на пару часов к родственникам.
Не секрет, что обычная монтажная пена плохо переносит низкие температуры (от -5С0 и ниже). Именно поэтому на вооружении у специалистов оконных компаний есть так называемая «зимняя» пена, которая прекрасно сцепляется с различными поверхностями при морозе даже до -15С0. Кроме того, многие заказчики опасаются того, что низкая температура негативно влияет на ударопрочность пластика, делая его более хрупким. Самый простой выход из этой ситуации – дать окнам отстояться в тепле комнаты после их перевозки по морозу. Спустя 30-40 минут можно смело приступать к монтажу, и, кстати, именно это время понадобится монтажной бригаде для того, чтобы произвести демонтаж старого окна.
Еще один довод в пользу замены окон в зимний период – это возможность быстрого обнаружения основных недочетов, допущенных при монтаже. Сквозняки и запотевание окна ощутимы и видны сразу же после его установки, а значит, могут быть устранены немедленно. А теперь представьте ситуацию, когда замена окна произведена летом… Для того, чтобы проявились вышеуказанные неприятности, придется дождаться зимних холодов, потратить время на составление официальной претензии к оконной компании и дождаться устранения всех недостатков… Как говорится, почувствуйте разницу!
Ну и наконец, один из самых приятных доводов в пользу зимней замены окон, это значительное снижение цен, как на сами пластиковые окна, так и на работы по их монтажу. А это особенно актуально для всех, кто вынужден строго контролировать расходы на обустройство жилья.
А между тем, сотрудники самих оконных компаний зачастую намеренно приступают к замене окон в своем жилье именно в зимний период! Возможно, кому-то из нас это может показаться странным, однако при ближайшем рассмотрении в таком подходе есть своя логика.
Одним из основных требований, которое заказчик предъявляет к специалистам оконной компании, является высокое качество монтажа. Поскольку основная загруженность всех специалистов в оконном бизнесе приходится на осеннее-летний период, есть вероятность, что качество выполненных работ будет снижено за счет вынужденной спешки при монтаже. Зима – именно то время, когда монтажные бригады могут работать не торопясь, а значит уделять необходимое количество внимания каждому из заказчиков.
Многие из нас не решаются на замену окон зимой, опасаясь переохлаждения комнаты и как следствие, сбоя в работе отопительной системы. Как показывает практика, данные опасения не имеют под собой веских оснований. Монтаж одного окна занимает около полутора часов, при этом оконный проем открыт лишь первые 40-50 минут. Этого времени явно недостаточно, для того чтобы нанести какой-либо ощутимый вред отопительной системе. Понижение температуры воздуха в комнате – вот и все, чего можно ожидать в это непродолжительное время. Для полного душевного спокойствия можете убрать из комнаты живые цветы в горшках и отправить детей на пару часов к родственникам.
Не секрет, что обычная монтажная пена плохо переносит низкие температуры (от -5С0 и ниже). Именно поэтому на вооружении у специалистов оконных компаний есть так называемая «зимняя» пена, которая прекрасно сцепляется с различными поверхностями при морозе даже до -15С0. Кроме того, многие заказчики опасаются того, что низкая температура негативно влияет на ударопрочность пластика, делая его более хрупким. Самый простой выход из этой ситуации – дать окнам отстояться в тепле комнаты после их перевозки по морозу. Спустя 30-40 минут можно смело приступать к монтажу, и, кстати, именно это время понадобится монтажной бригаде для того, чтобы произвести демонтаж старого окна.
Еще один довод в пользу замены окон в зимний период – это возможность быстрого обнаружения основных недочетов, допущенных при монтаже. Сквозняки и запотевание окна ощутимы и видны сразу же после его установки, а значит, могут быть устранены немедленно. А теперь представьте ситуацию, когда замена окна произведена летом… Для того, чтобы проявились вышеуказанные неприятности, придется дождаться зимних холодов, потратить время на составление официальной претензии к оконной компании и дождаться устранения всех недостатков… Как говорится, почувствуйте разницу!
Ну и наконец, один из самых приятных доводов в пользу зимней замены окон, это значительное снижение цен, как на сами пластиковые окна, так и на работы по их монтажу. А это особенно актуально для всех, кто вынужден строго контролировать расходы на обустройство жилья.
Клееный деревянный брус
ЛУЧШЕ ДЕРЕВА, ТОЛЬКО – ДЕРЕВО.
Современные технологии деревянного домостроения представлены широким спектром новейших материалов: это новые модификации ДСП, ЦСП, ДВП, клееный брус, ориентировано – стружечные плиты, сухие оцилиндрованные бревна, ЛВЛ, сухая штукатурка и, еще, очень много других материалов. Чтобы заказчик не растерялся в этом разнообразии, пришла пора помочь ему с выбором материала.
Клееный деревянный брус
За рубежом конструкции из этого материала уже давно произвели фурор в домостроительстве. В Европе в год производится свыше 4 млн куб метров деревянных клееных конструкций (ДКК). Россия, к сожалению, обратилась к этому замечательному материалу гораздо позже, но, тем не менее, и у нас налаживается производство ДКК, даже, построены заводы по их производству в Санкт – Петербурге, Красноярске, Челябинске, Новосибирске, Королеве и других.
Клееная древесина, не только прекрасно «уживается» с металлом, бетоном, камнем, она создает огромное поле деятельности для дизайнеров. Для производства ДКК используются тщательно просушенные, оструганные и отсортированные деревянные пластины. Экологическая чистота получаемых изделий гарантирована, ведь дерево – оно и есть дерево, кроме того, клей для скрепления пластин используется, так же, экологически чистый.
ДКК имеют очень высокую прочность, на 70% прочнее конструкций из деревянного массива, и износостойкость, благодаря технологии производства и использованию северной сосны. Древесина этой сосны имеет высокую плотность, так как «воспитывается» в суровых северных морозах. Прежде, чем запустить в производство, сосны подвергают радиологическому контролю, затем, распиливают на заготовки, и сушат в сушильных камерах, до содержания влаги не более 12%. ДКК надежно защищены от гнилостных процессов, так как, производство этих конструкций включает в себя обработку заготовок антисептиком, а применение антиперенов снижает горючесть, делая их пожаробезопасными. Далее идет, собственно, сборка. Из заготовок набирают брусья и склеивают под прессом, в данной технологии экономится время, за счет исключения выдержки для усадки, так как усадка очень не значительная, не более 1%.
Брус, в зависимости от назначения, чаще изготавливают 2 – 5 слойным, шириной 180 мм, а высотой 160 мм. При заказе обговариваются различные размеры бруса дополнительно. Если требуется брус для балок и стропил, его изготавливают горизонтально – клееным, а для стен дома, вертикально – клееным. Брус имеет центральный паз – гребень, который уплотняется лентой из вспененного полиэтилена, выполняющей, одновременно, теплоизоляционные функции.
ЛВЛ - брус из шпона.
Шпон, так же, является востребованным материалом в производстве ДКК, и обеспечивает постоянные физические свойства изделий и отличные эксплуатационные характеристики. Для производства ЛВЛ используют хвойные породы деревьев, их подвергают гидро – и термообработке. После окорки и распиловки начинается лущение, как и при производстве ДКК, дерево проверяют ультразвуком и сортируют.
При наборе листов шпона, швы слоев располагаются в шахматном порядке, это и обеспечивает уникальность эксплуатационных свойств ЛВЛ и его прочность, превышающую прочность обычного клееного бруса в 4 раза. Механическая обработка такого бруса ни чем не отличается от обработки обычных пиломатериалов, кроме того, размерный ряд бруса довольно широк: длина до 18м, толщина от 27 до 75 мм, ширина от40 до 1800 мм.
Исследования показывают, что, по многим характеристикам, ЛВЛ – брус, превосходит обычный клееный брус и цельный массив. Низкое содержание влаги - до 10%, модуль жесткости на 20% выше, чем у массива, а прочность на излом выше на 50%. ЛВЛ можно применять для изготовления балок длиной до 18м, разве можно о таком мечтать при использовании в производстве массива.
ЛВЛ, так же, экологически чистый материал, с высоким звукопоглощением и теплоизоляцией. Изделиям из ЛВЛ не страшны ни плесень, ни сырость, ни древоточцы. Это тот случай, когда можно сказать, что дерево, оно все – таки лучше, чем дерево. Такими брусьями можно заменять и металлоконструкции, их используют при каркасном строительстве для стропил, в качестве лаг для плавающих полов, не заменимы в широкопролетных сооружениях. Качество ЛВЛ подтверждаются международными и российскими сертификатами соответствия.
Современные технологии деревянного домостроения представлены широким спектром новейших материалов: это новые модификации ДСП, ЦСП, ДВП, клееный брус, ориентировано – стружечные плиты, сухие оцилиндрованные бревна, ЛВЛ, сухая штукатурка и, еще, очень много других материалов. Чтобы заказчик не растерялся в этом разнообразии, пришла пора помочь ему с выбором материала.
Клееный деревянный брус
За рубежом конструкции из этого материала уже давно произвели фурор в домостроительстве. В Европе в год производится свыше 4 млн куб метров деревянных клееных конструкций (ДКК). Россия, к сожалению, обратилась к этому замечательному материалу гораздо позже, но, тем не менее, и у нас налаживается производство ДКК, даже, построены заводы по их производству в Санкт – Петербурге, Красноярске, Челябинске, Новосибирске, Королеве и других.
Клееная древесина, не только прекрасно «уживается» с металлом, бетоном, камнем, она создает огромное поле деятельности для дизайнеров. Для производства ДКК используются тщательно просушенные, оструганные и отсортированные деревянные пластины. Экологическая чистота получаемых изделий гарантирована, ведь дерево – оно и есть дерево, кроме того, клей для скрепления пластин используется, так же, экологически чистый.
ДКК имеют очень высокую прочность, на 70% прочнее конструкций из деревянного массива, и износостойкость, благодаря технологии производства и использованию северной сосны. Древесина этой сосны имеет высокую плотность, так как «воспитывается» в суровых северных морозах. Прежде, чем запустить в производство, сосны подвергают радиологическому контролю, затем, распиливают на заготовки, и сушат в сушильных камерах, до содержания влаги не более 12%. ДКК надежно защищены от гнилостных процессов, так как, производство этих конструкций включает в себя обработку заготовок антисептиком, а применение антиперенов снижает горючесть, делая их пожаробезопасными. Далее идет, собственно, сборка. Из заготовок набирают брусья и склеивают под прессом, в данной технологии экономится время, за счет исключения выдержки для усадки, так как усадка очень не значительная, не более 1%.
Брус, в зависимости от назначения, чаще изготавливают 2 – 5 слойным, шириной 180 мм, а высотой 160 мм. При заказе обговариваются различные размеры бруса дополнительно. Если требуется брус для балок и стропил, его изготавливают горизонтально – клееным, а для стен дома, вертикально – клееным. Брус имеет центральный паз – гребень, который уплотняется лентой из вспененного полиэтилена, выполняющей, одновременно, теплоизоляционные функции.
ЛВЛ - брус из шпона.
Шпон, так же, является востребованным материалом в производстве ДКК, и обеспечивает постоянные физические свойства изделий и отличные эксплуатационные характеристики. Для производства ЛВЛ используют хвойные породы деревьев, их подвергают гидро – и термообработке. После окорки и распиловки начинается лущение, как и при производстве ДКК, дерево проверяют ультразвуком и сортируют.
При наборе листов шпона, швы слоев располагаются в шахматном порядке, это и обеспечивает уникальность эксплуатационных свойств ЛВЛ и его прочность, превышающую прочность обычного клееного бруса в 4 раза. Механическая обработка такого бруса ни чем не отличается от обработки обычных пиломатериалов, кроме того, размерный ряд бруса довольно широк: длина до 18м, толщина от 27 до 75 мм, ширина от40 до 1800 мм.
Исследования показывают, что, по многим характеристикам, ЛВЛ – брус, превосходит обычный клееный брус и цельный массив. Низкое содержание влаги - до 10%, модуль жесткости на 20% выше, чем у массива, а прочность на излом выше на 50%. ЛВЛ можно применять для изготовления балок длиной до 18м, разве можно о таком мечтать при использовании в производстве массива.
ЛВЛ, так же, экологически чистый материал, с высоким звукопоглощением и теплоизоляцией. Изделиям из ЛВЛ не страшны ни плесень, ни сырость, ни древоточцы. Это тот случай, когда можно сказать, что дерево, оно все – таки лучше, чем дерево. Такими брусьями можно заменять и металлоконструкции, их используют при каркасном строительстве для стропил, в качестве лаг для плавающих полов, не заменимы в широкопролетных сооружениях. Качество ЛВЛ подтверждаются международными и российскими сертификатами соответствия.
Как правильно проводить очистку окон из ПВХ
Очистка окон производиться при помощи обычных чистящих и моющих средств, которые можно купить в хозяйственном магазине или отделе супермаркета. В связи со специфическими покрытиями на стеклах не рекомендуется чистить твердыми и острыми предметами. Если после выполнения, каких либо ремонтных работ есть необходимость очистить стекла, будьте аккуратны и внимательны, чтобы не испортить ваши окна. Застывшие капельки краски или штукатурки можно убрать, срезав их лезвием. Лучше для этих целей использовать лезвия отечественного производства – они жестче импортных. При выполнении чистки стекла лезвие держите под возможно минимальным углом к очищаемой поверхности. Если в состав чистящего средства входит щелочь таким средством пользоваться нельзя. Очистка уплотнителей производиться так же при помощи моющих средств, разведенных в воде. В обычном варианте уплотнители окрашены в черный цвет. Чтобы не повредить этот слой и уплотнители не потеряли эластичность, запрещается пользоваться для очистки растворителями. Изготовители гарантируют при соблюдении правил эксплуатации срок службы уплотнительных прокладок до пяти лет. При обнаружении признаков разрушения уплотнителей их необходимо заменить. Если есть необходимость почистить пластиковую раму можно использовать всегда доступные средства для мытья посуды, разведенные в воде согласно инструкции. Категорически запрещается пользоваться растворителями! Под воздействием растворителей разрушается стабилизирующий слой поверхности рамы, который предохраняет раму от внешних воздействий. Нарушение этого слоя может привести к необратимому процессу потери цвета изделия и проникновению грязи и пыли в глубь рамы
Унитазы из фаянса: Установка
Унитазы из фаянса с нижним выпуском устанавливают по такой схеме:
перед тем как начать установку унитаза смазывают выпускной патрубок суриком, после чего обертывают его в несколько витков смоляной прядью, прядь тоже густо смазывают суриком.
Чтобы исключить попадания пряди в отводную канализационную трубу или фасонную часть, где она возможна, вызовет засоры, ее не доводят до нижнего края патрубка. Таким образом, выпускной патрубок, предварительно подготовленный, крайне осторожно и не спеша, вставляют в раструб отводной трубы или фасонной части выведенный заподлицо с полом (который оформлен кафелем).
Правильно расположив унитаз, прикрепляют его к полу двумя шурупами с подложенными под их головки прокладками из каково либо мягкого материала (кожа, резина), и металлическими шайбами, а если же пол деревянный, то на четыре шурупа.
Важно знать, что при установке унитазов на плиточных или цементных поверхностях, заделывают в полы деревянные доски – тафты, имеющие такую же форму, как и основание унитаза.
Унитазы, имеющие нижний выпуск тафты должны иметь вырез под выпускной патрубок унитаза.
Унитазы, имеющие угловой выпуск делают тафты без выреза.
Сливные бачки расположенные высоко над унитазом при высоте 1,8 метра от пола устанавливают на двух кронштейнах прикрепленных к стене шурупами либо ставят на костыли. Сливной бачок унитаза должен быть расположен так чтобы, его ось выпускного патрубка совпадала с осью унитаза. Смывная труба, соединяющая бочок с унитазом крепиться при помощи муфты и контргайки.
Смывную трубу диаметром 1 ¼ лучше использовать из пластика, она гораздо удобнее и не прихотлива в обращении, нежели металлическая.
Чтобы прикрепить трубу к унитазу воспользуемся следующим способом (это относиться к трубам сделанным из металла):
Шаг 1: Берем конец трубы и обмазываем суриком, затем ее конец обматываем льняной прядью, обмазанной суриком. После чего надеваем на этот конец специальную резиновую муфту и закрепляем хомутом.
Шаг 2: Вставляем трубу в предварительно смазанный суриком раструб смывного патрубка унитаза, надевают на патрубок резиновую муфту ее раструбной частью и закрепляют хомутом.
Шаг 3: Смывную трубу прикрепляют к стене хомутиком на высоте 800-950 мм. от пола.
При установки бочка непосредственно соединенного с унитазом смывная труба не требуется. Подключение смывных бочков осуществляется через вентиль.
перед тем как начать установку унитаза смазывают выпускной патрубок суриком, после чего обертывают его в несколько витков смоляной прядью, прядь тоже густо смазывают суриком.
Чтобы исключить попадания пряди в отводную канализационную трубу или фасонную часть, где она возможна, вызовет засоры, ее не доводят до нижнего края патрубка. Таким образом, выпускной патрубок, предварительно подготовленный, крайне осторожно и не спеша, вставляют в раструб отводной трубы или фасонной части выведенный заподлицо с полом (который оформлен кафелем).
Правильно расположив унитаз, прикрепляют его к полу двумя шурупами с подложенными под их головки прокладками из каково либо мягкого материала (кожа, резина), и металлическими шайбами, а если же пол деревянный, то на четыре шурупа.
Важно знать, что при установке унитазов на плиточных или цементных поверхностях, заделывают в полы деревянные доски – тафты, имеющие такую же форму, как и основание унитаза.
Унитазы, имеющие нижний выпуск тафты должны иметь вырез под выпускной патрубок унитаза.
Унитазы, имеющие угловой выпуск делают тафты без выреза.
Сливные бачки расположенные высоко над унитазом при высоте 1,8 метра от пола устанавливают на двух кронштейнах прикрепленных к стене шурупами либо ставят на костыли. Сливной бачок унитаза должен быть расположен так чтобы, его ось выпускного патрубка совпадала с осью унитаза. Смывная труба, соединяющая бочок с унитазом крепиться при помощи муфты и контргайки.
Смывную трубу диаметром 1 ¼ лучше использовать из пластика, она гораздо удобнее и не прихотлива в обращении, нежели металлическая.
Чтобы прикрепить трубу к унитазу воспользуемся следующим способом (это относиться к трубам сделанным из металла):
Шаг 1: Берем конец трубы и обмазываем суриком, затем ее конец обматываем льняной прядью, обмазанной суриком. После чего надеваем на этот конец специальную резиновую муфту и закрепляем хомутом.
Шаг 2: Вставляем трубу в предварительно смазанный суриком раструб смывного патрубка унитаза, надевают на патрубок резиновую муфту ее раструбной частью и закрепляют хомутом.
Шаг 3: Смывную трубу прикрепляют к стене хомутиком на высоте 800-950 мм. от пола.
При установки бочка непосредственно соединенного с унитазом смывная труба не требуется. Подключение смывных бочков осуществляется через вентиль.
вторник, 23 февраля 2010 г.
Отзывы о натяжных потолках.
Выбирая из многих компаний, которые занимаются изготовлением и установкой натяжных потолков, мы остановили свой выбор на компании Формула потолков и не пожалели об этом.
Наше внимание привлекли: безупречное качество, большое разнообразие и сравнительно небольшая цена Clipso .
Установив в своей квартире многоуровневый натяжной потолок марки Clipso, мы забыли о проблемах связанных с затоплением с верхних этажей.
Квартира приобрела иной вид, и теперь мы не боимся возможности появления трещин, что часто случалось со старым потолком.
Наше внимание привлекли: безупречное качество, большое разнообразие и сравнительно небольшая цена Clipso .
Установив в своей квартире многоуровневый натяжной потолок марки Clipso, мы забыли о проблемах связанных с затоплением с верхних этажей.
Квартира приобрела иной вид, и теперь мы не боимся возможности появления трещин, что часто случалось со старым потолком.
Паркет из бамбука: красота и здоровье
Паркет... Это "долгожитель" напольных попольных покрытий. Во времена оные паркет был визитной карточкой каждого уважаемого дома. Немного позже паркет стал "пережитком буржуазии" и его везде заменила обыкновенная доска. Но в наше время паркет снова возвращает утраченные позиции, становясь все более разнообразнее.
А новинкой стал паркет из...бамбука. Этот универсальный материал сегодня завоевал и прочно удерживает свои позиции на рынке паркета. Почему ? Читайте ниже.
Сначала об уникальных лечебных свойствах этого "чужеземца". Учение Фен-Шуй доказывает, что окружающие нас предметы наносят вред своей негативной энергией. Бамбук тут выступает этаким спасителем, поглощая ее и отдавая нам уже положительные эмоции и чувства. Кроме того, паркет из бамбука обладает термической и акустической изоляцией. Он проходит УФ-облучение для стойкости. Гарантия долговечности - более 30 лет. Его прочность просто феноменальная - никаких повреждений и деформаций.
В каждом доме незримо присутствует електромагнитное поле, очень вредоносное для нас. Вам нужен антистатик ? Вот бамбук им и выступит. Никакой токсичности - чистая экология.
Технология укладки не требует специальных средств, условия содержания - обыкновенные. Да и вообще, паркет из бамбука как бы светится, Вы ощущаете его тепло. Использовать его можно в гостинной, спальне, красиво будет смотреться и в детской комнате.
Ваша фантазия и бамбуковый паркет создадут в доме уют, тепло и благоприятную ауру. Не сомневайтесь.
А новинкой стал паркет из...бамбука. Этот универсальный материал сегодня завоевал и прочно удерживает свои позиции на рынке паркета. Почему ? Читайте ниже.
Сначала об уникальных лечебных свойствах этого "чужеземца". Учение Фен-Шуй доказывает, что окружающие нас предметы наносят вред своей негативной энергией. Бамбук тут выступает этаким спасителем, поглощая ее и отдавая нам уже положительные эмоции и чувства. Кроме того, паркет из бамбука обладает термической и акустической изоляцией. Он проходит УФ-облучение для стойкости. Гарантия долговечности - более 30 лет. Его прочность просто феноменальная - никаких повреждений и деформаций.
В каждом доме незримо присутствует електромагнитное поле, очень вредоносное для нас. Вам нужен антистатик ? Вот бамбук им и выступит. Никакой токсичности - чистая экология.
Технология укладки не требует специальных средств, условия содержания - обыкновенные. Да и вообще, паркет из бамбука как бы светится, Вы ощущаете его тепло. Использовать его можно в гостинной, спальне, красиво будет смотреться и в детской комнате.
Ваша фантазия и бамбуковый паркет создадут в доме уют, тепло и благоприятную ауру. Не сомневайтесь.
полиэтиленовая пленка для строительства
вариант 1
Всем известная и обожаемая всеми полиэтиленовая пленка не потеряла своей популярности с ходом времен. Даже наоборот, все более и более расширяется ее и так богатый ассортимент. Выпускаются все новые разновидности и варианты. В настоящее время пленка, в частности, выпускается двух разновидностей. В промышленности пленка прозрачная делается благодаря процессу химической экструзии. Изначальным материалом в таком случае является пластиковая заготовка высокого давления. Сферу применения находит пленка буквально повсюду. Тяжелая промышленность, сфера сельского хозяйства, производство, постройка объектов и сооружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам помогает полиэтиленовое покрытие. Технологический диапазон, в котором и обнаруживает свои полезные свойства пленка, весьма разноплановый. Подумать только, этот материал может выдерживать мороз до -50°С и дикую жару до +60°С. Невероятный, феноменальный результат!
Техническая пленка
Однако это совсем не все достоинства пленки. Она эффективно используется вторично. Тогда пленка называется "техническая" или, что тоже самое - "строительная". И цели и применение в целом у такой пленки под стать названию. Строительная и техническая полиэтиленовая пленка применяется на строительных работах и остальных работах. И если не особенно важен процент светопропускания пленки, то строительная пленка целиком и полностью заменяет обычную. Довольно любопытен, тот факт, что техническая пленка, , в общем, намного дешевле. Оптовые партии технической пленки способны значительно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
В строительных кругах к ней отношение особенное. Армированная пленка - не совсем пленка, в ее обычном понимании,, а материал универсальный. И состав у пленки армированной соответствующий. Между слоев полиэтиленовой пленки расположена армирующая сетка. Из-за которой, кстати, и пошло соответствующее наименование материала. Армированная сетка качественным образом увеличивает функциональные характеристики пленки. К примеру, стойкость к повреждениям. Это качество очень важно в строительстве, заботах мелкого и масштабного ремонта и тому подобных работах.
вариант 2
Всем известная и любимая пленка не потеряла своей популярности с ходом времен. Наоборот, все больше и больше возрастает ее ассортимент. Разрабатываются перспективные разновидности и виды. В настоящее время пленка, в частности, выпускается двух основных типов. В промышленности полиэтиленовая пленка делается благодаря процессу химической экструзии. Базовым материалом при этом служит пластиковая заготовка довольно высокого давления. Область применения находит пленка практически повсеместно. Тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, производство, строительство объектов и сооружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам много лет помогает это прозрачное покрытие. Рабочий отрезок, в котором проявляет свои полезные функции пленка, невероятно разноплановый. Только представьте себе, что этот материал может выдерживать мороз до -50°С и дикую жару до целых +60°С. Достойный, феноменальный результат!
Техническая пленка
Но это совсем еще не все достоинства пленки из полиэтилена. Она успешно используется вторично. В этом случае пленка именуется "техническая" или, что тоже самое - "строительная". И цели и применение в общем у такого материала под стать названию. И если не критичен процент светопропускания пленки, то техническая пленка целиком и полностью заменяет простую. Интересен, кстати, и тот факт, что техническая пленка, при прочих равных, гораздо дешевле. Оптовые покупки строительной полиэтиленовой пленки способны существенно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
В строительных кругах к ней отношение особенное. Армированная пленка - это и не пленка вовсе, а материал универсальный. И состав у такой пленки соответствующий. Между слоями прозрачной пленки расположена армированная сетка. Из-за которой, вообще то, и пошло соответствующее наименование пленки. Армированная сетка качественно улучшает функциональные характеристики материала пленки. Для примера укажем на немалую стойкость к повреждениям. Это свойство очень важно в деле строительства, масштабного ремонта и остальных работах.
вариант 3
Пленка полиэтиленовая прозрачная изготавливается химическим экструзионным методом из заготовки производственного полиэтилена высокого давления. Равномерное распределение одинаковой толщинности слоев из пленки (по всему периметру рукава), обеспечивается реверсировкой. Для продукции этот факт является во много определяющим. Исходя из условий сделанного заказа, пленка может выйти с применением добавок и присадок (например, светостабилизационных). При этом качественные свойства пленочных изделий улучшаются весьма заметно. Протоколы производственных испытаний и тестов тоже доводятся до клиента. Таким образом, изготовленная пленка обладает свойствами паронепроницаемости и сохранности тепла. Вполне закономерно, что популярность она имеет на ниве сельхоз потребностей. В делах ремонтных работ пленкой легко делается надежное защитное укрывание пола, а также мебели. Помимо всего прочего, также производятся профилактические меры по теплоизоляции и гидроизоляции помещения. Как указывалось выше, пленка очень сильно востребована на ниве сельского хозяйства. Недорогой и хорошо эластичный материал применяется для огородных теплиц, мульчирования огородной почвы и пропаривания не оттаявшего грунта по весне. А также как гидроизолирующий материал при долгосрочном хранении массы силоса и овощей, для завершающей упаковки продуктов сельского хозяйства.
Прозрачное полиэтиленовое покрытие при упаковке мебельных изделий, кожгалантерейных изделий и детских игрушек определенно является незаменимым. Благодаря своей весьма большой протяженности полотна полиэтиленовую пленку также именуют паллетной, потому что она иногда применяется как упаковочный материал для продукта партиями на паллетах.
вариант 4
Пленка полиэтиленовая прозрачная при помощи экструзии изготавливается из промышленного полиэтилена высокого давления. Однородное распределение разнотолщинности покрытия по периметру образующегося рукава, обеспечивается механизмом реверсирования. Для переработки пленки этот факт имеет значение определяющее. В зависимости от условий заказов, пленка может быть изготовленной с применением разных добавок (например, светостабилизированная марка). При этом потребительские свойства продукции улучшаются существенно. Протоколы лабораторных испытаний также предоставляются. Изготовленная пленка обладает такими свойствами как эластичность и прозрачность. Применяется прозрачная полиэтиленовая пленка практически везде, от строительства до упаковки. Наибольшую известность она имеет в области сельского хозяйства. Во время ремонта пленкой обеспечивается защитное укрывание пола и мебели. Вместе с тем, возможна теплоизоляция и гидроизоляция помещений. Как ранее отмечалось, пленка крайне востребована в области сельского хозяйства. Данный недорогой и достаточно эластичный материал используется для огородных парников или теплиц, мульчирования грядок или пропаривания грунта весной. А также как гидроизолирующий материал при долгосрочном хранении силосной массы и овощей, для завершающей упаковки сельхозпродукции. Полиэтиленовое покрытие при упаковке мебели, кожгалантерейных изделий и игрушек, также практически незаменимо. Из-за своей достаточно большой ширины полотна, пленку также называют "паллетной пленкой"- потому что используется она как упаковочный материал для товаров партиями на паллетах.
вариант 5
Известная всем и обожаемая всеми полиэтиленовая пленка далеко не теряет своей популярности за долгое время. Даже напротив, все больше и больше увеличивается ее и так богатый ассортимент. Внедряются все новые разновидности и варианты. Сей-час пленка, в частности, существует двух основных разновидностей. В общем случае пленка делается благодаря процессу, так называемой, экструзии. Базовым материалом при этом служит пластиковая заготовка высокого давления. Сферу применения находит пленка практически везде. Легкая промышленность, сфера сельского хозяйства, производство, строительство объектов и соружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам давно и надежно помогает полиэтиленовое покрытие. Технологический диапазон, в котором и обнаруживает свои полезные свойства пленка, достаточно обширен. Подумать только, этот этот материал в состоянии выдержать мороз до -50°С и неимоверную жару до целых +60°С. Что и говорить, феноменальный результат!
Техническая пленка
Однако это отнюдь не все достоинства и преимущества пленки из полиэтилена. Тогда пленка именуется "техническая" или другое название - "строительная". И цели и использование в общем у такого материала под стать названию. Строительная и техническая полиэтиленовая пленка используется на строительных работах и подобных работах. И если не особенно важен процент светопропускания, то строительная пленка целиком заменяет прозрачную. Интересен, тот факт, что техническая пленка, вообще, намного дешевле. Оптовые приобретения технической полиэтиленовой пленки способны существенно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
Среди строителей к ней отношение особенное. Армированная пленка - это и не пленка вовсе, а материал универсальный. И состав у ней соответствующий. Между слоями из полиэтиленовой пленки расположена армированная сетка. Из-за которой, вообще то, и пошло соответствующее название материала. Армирующая сеть качественно повышает функциональные характеристики пленки. К примеру, стойкость к повреждениям. Это свойство очень важно при постройке разнообразных сооружений, крупного и не очень ремонта и остальных работах.
Всем известная и обожаемая всеми полиэтиленовая пленка не потеряла своей популярности с ходом времен. Даже наоборот, все более и более расширяется ее и так богатый ассортимент. Выпускаются все новые разновидности и варианты. В настоящее время пленка, в частности, выпускается двух разновидностей. В промышленности пленка прозрачная делается благодаря процессу химической экструзии. Изначальным материалом в таком случае является пластиковая заготовка высокого давления. Сферу применения находит пленка буквально повсюду. Тяжелая промышленность, сфера сельского хозяйства, производство, постройка объектов и сооружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам помогает полиэтиленовое покрытие. Технологический диапазон, в котором и обнаруживает свои полезные свойства пленка, весьма разноплановый. Подумать только, этот материал может выдерживать мороз до -50°С и дикую жару до +60°С. Невероятный, феноменальный результат!
Техническая пленка
Однако это совсем не все достоинства пленки. Она эффективно используется вторично. Тогда пленка называется "техническая" или, что тоже самое - "строительная". И цели и применение в целом у такой пленки под стать названию. Строительная и техническая полиэтиленовая пленка применяется на строительных работах и остальных работах. И если не особенно важен процент светопропускания пленки, то строительная пленка целиком и полностью заменяет обычную. Довольно любопытен, тот факт, что техническая пленка, , в общем, намного дешевле. Оптовые партии технической пленки способны значительно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
В строительных кругах к ней отношение особенное. Армированная пленка - не совсем пленка, в ее обычном понимании,, а материал универсальный. И состав у пленки армированной соответствующий. Между слоев полиэтиленовой пленки расположена армирующая сетка. Из-за которой, кстати, и пошло соответствующее наименование материала. Армированная сетка качественным образом увеличивает функциональные характеристики пленки. К примеру, стойкость к повреждениям. Это качество очень важно в строительстве, заботах мелкого и масштабного ремонта и тому подобных работах.
вариант 2
Всем известная и любимая пленка не потеряла своей популярности с ходом времен. Наоборот, все больше и больше возрастает ее ассортимент. Разрабатываются перспективные разновидности и виды. В настоящее время пленка, в частности, выпускается двух основных типов. В промышленности полиэтиленовая пленка делается благодаря процессу химической экструзии. Базовым материалом при этом служит пластиковая заготовка довольно высокого давления. Область применения находит пленка практически повсеместно. Тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, производство, строительство объектов и сооружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам много лет помогает это прозрачное покрытие. Рабочий отрезок, в котором проявляет свои полезные функции пленка, невероятно разноплановый. Только представьте себе, что этот материал может выдерживать мороз до -50°С и дикую жару до целых +60°С. Достойный, феноменальный результат!
Техническая пленка
Но это совсем еще не все достоинства пленки из полиэтилена. Она успешно используется вторично. В этом случае пленка именуется "техническая" или, что тоже самое - "строительная". И цели и применение в общем у такого материала под стать названию. И если не критичен процент светопропускания пленки, то техническая пленка целиком и полностью заменяет простую. Интересен, кстати, и тот факт, что техническая пленка, при прочих равных, гораздо дешевле. Оптовые покупки строительной полиэтиленовой пленки способны существенно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
В строительных кругах к ней отношение особенное. Армированная пленка - это и не пленка вовсе, а материал универсальный. И состав у такой пленки соответствующий. Между слоями прозрачной пленки расположена армированная сетка. Из-за которой, вообще то, и пошло соответствующее наименование пленки. Армированная сетка качественно улучшает функциональные характеристики материала пленки. Для примера укажем на немалую стойкость к повреждениям. Это свойство очень важно в деле строительства, масштабного ремонта и остальных работах.
вариант 3
Пленка полиэтиленовая прозрачная изготавливается химическим экструзионным методом из заготовки производственного полиэтилена высокого давления. Равномерное распределение одинаковой толщинности слоев из пленки (по всему периметру рукава), обеспечивается реверсировкой. Для продукции этот факт является во много определяющим. Исходя из условий сделанного заказа, пленка может выйти с применением добавок и присадок (например, светостабилизационных). При этом качественные свойства пленочных изделий улучшаются весьма заметно. Протоколы производственных испытаний и тестов тоже доводятся до клиента. Таким образом, изготовленная пленка обладает свойствами паронепроницаемости и сохранности тепла. Вполне закономерно, что популярность она имеет на ниве сельхоз потребностей. В делах ремонтных работ пленкой легко делается надежное защитное укрывание пола, а также мебели. Помимо всего прочего, также производятся профилактические меры по теплоизоляции и гидроизоляции помещения. Как указывалось выше, пленка очень сильно востребована на ниве сельского хозяйства. Недорогой и хорошо эластичный материал применяется для огородных теплиц, мульчирования огородной почвы и пропаривания не оттаявшего грунта по весне. А также как гидроизолирующий материал при долгосрочном хранении массы силоса и овощей, для завершающей упаковки продуктов сельского хозяйства.
Прозрачное полиэтиленовое покрытие при упаковке мебельных изделий, кожгалантерейных изделий и детских игрушек определенно является незаменимым. Благодаря своей весьма большой протяженности полотна полиэтиленовую пленку также именуют паллетной, потому что она иногда применяется как упаковочный материал для продукта партиями на паллетах.
вариант 4
Пленка полиэтиленовая прозрачная при помощи экструзии изготавливается из промышленного полиэтилена высокого давления. Однородное распределение разнотолщинности покрытия по периметру образующегося рукава, обеспечивается механизмом реверсирования. Для переработки пленки этот факт имеет значение определяющее. В зависимости от условий заказов, пленка может быть изготовленной с применением разных добавок (например, светостабилизированная марка). При этом потребительские свойства продукции улучшаются существенно. Протоколы лабораторных испытаний также предоставляются. Изготовленная пленка обладает такими свойствами как эластичность и прозрачность. Применяется прозрачная полиэтиленовая пленка практически везде, от строительства до упаковки. Наибольшую известность она имеет в области сельского хозяйства. Во время ремонта пленкой обеспечивается защитное укрывание пола и мебели. Вместе с тем, возможна теплоизоляция и гидроизоляция помещений. Как ранее отмечалось, пленка крайне востребована в области сельского хозяйства. Данный недорогой и достаточно эластичный материал используется для огородных парников или теплиц, мульчирования грядок или пропаривания грунта весной. А также как гидроизолирующий материал при долгосрочном хранении силосной массы и овощей, для завершающей упаковки сельхозпродукции. Полиэтиленовое покрытие при упаковке мебели, кожгалантерейных изделий и игрушек, также практически незаменимо. Из-за своей достаточно большой ширины полотна, пленку также называют "паллетной пленкой"- потому что используется она как упаковочный материал для товаров партиями на паллетах.
вариант 5
Известная всем и обожаемая всеми полиэтиленовая пленка далеко не теряет своей популярности за долгое время. Даже напротив, все больше и больше увеличивается ее и так богатый ассортимент. Внедряются все новые разновидности и варианты. Сей-час пленка, в частности, существует двух основных разновидностей. В общем случае пленка делается благодаря процессу, так называемой, экструзии. Базовым материалом при этом служит пластиковая заготовка высокого давления. Сферу применения находит пленка практически везде. Легкая промышленность, сфера сельского хозяйства, производство, строительство объектов и соружений и просто мелкие бытовые нужды - везде нам давно и надежно помогает полиэтиленовое покрытие. Технологический диапазон, в котором и обнаруживает свои полезные свойства пленка, достаточно обширен. Подумать только, этот этот материал в состоянии выдержать мороз до -50°С и неимоверную жару до целых +60°С. Что и говорить, феноменальный результат!
Техническая пленка
Однако это отнюдь не все достоинства и преимущества пленки из полиэтилена. Тогда пленка именуется "техническая" или другое название - "строительная". И цели и использование в общем у такого материала под стать названию. Строительная и техническая полиэтиленовая пленка используется на строительных работах и подобных работах. И если не особенно важен процент светопропускания, то строительная пленка целиком заменяет прозрачную. Интересен, тот факт, что техническая пленка, вообще, намного дешевле. Оптовые приобретения технической полиэтиленовой пленки способны существенно сэкономить финансовые расходы заказчиков.
Армированная пленка
Среди строителей к ней отношение особенное. Армированная пленка - это и не пленка вовсе, а материал универсальный. И состав у ней соответствующий. Между слоями из полиэтиленовой пленки расположена армированная сетка. Из-за которой, вообще то, и пошло соответствующее название материала. Армирующая сеть качественно повышает функциональные характеристики пленки. К примеру, стойкость к повреждениям. Это свойство очень важно при постройке разнообразных сооружений, крупного и не очень ремонта и остальных работах.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)