Ламинат в наши дни можно встретить довольно часто. Это вид покрытия пола уже давно закрепился на передовых позициях рынка. Но что такое ламинат? Мало кому известна эта информация.
Ламинат - это несколько довольно тонких листов, полученых из ДВП либо ДСП, пропитаных меламиновыми смолами и спресованых под высокой температурой. Ламинат состоит из нескольких слоев. Первый слой - это ламинированая пленка из акриловой смолы. Этот слой служит защитой ламината от множества факторов(ультрафиолет, влага, загрязнение и т.д.)За этим слоем следует бумага, имитирующая дорогие древесные породы.Далее плита ДВП либо ДСП - основа ламината, отвечающая за прочность материала.Снизу плита покрыта меламином - защита от влаги и стабилизация ламината от различных деформаций.
Из всего вышесказаного получаеться довольно привлекательный материал для покрытия пола, надежный и эстетически приятный внешне.
Плюс к этому, ламнат черезвычайно просто в сборке. Сборка происходит с помощью своеобразных "замков" находящихся на стыках плит. Замки бывают двух модификаций в зависимости от вида соединения.
Следующим достоинством ламината являеться простота в эксплуатации. В отличии от паркета, ламинат не нужно покрывать лаком, а уборка ламината не составляет никакого труда.
Ламинат имеет безграничную цветовую гамму. С его помощью вы можете создавать имитацию как дерева так и каменной плитки(к слову - выглядит совсем не хуже оригинала).
Но всем известно что не бывает ничего идеального, поэтому стоит предупредить вас и о недостатках этого материала. В принципе таковых не много. Главным недостатком ламината являеться его относительно низкая водостойкость(не путать с влагостойкостью). К этому можно прибавить, что изза специфики материала вам прийдеться свыкнуться с довольно громким гулом от ударов каких либо предметов либо шагов.
К минусам еще приписывают ненатуральность ламината, но несмотя на это он абсолютно безопасен для здоровья человека.
Подводя итог, становиться ясно, что ламинат это отличный материал для покрытия пола, легко вписывающийся в интерьер любой квартиры.
Показаны сообщения с ярлыком строительство деревянных домов. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком строительство деревянных домов. Показать все сообщения
среда, 21 апреля 2010 г.
Кованые ворота
Кованые ворота формируют первое впечатление как о доме и участке в целом, так и о его обитателях, показывая их жизненный стиль, социальный статус ну, и, разумеется, вкусы хозяев. Если вы остановили свой выбор на том, чтобы большая часть вашего забора была каменной, то кованые ворота только придадут неповторимость вашему загородному дому. Кованые ворота являются подлинным произведением художественной ковки, и с их помощью вы сможете продемонстрировать всем не только свой безукоризненный вкус, но и существенно повысить свой имидж.
В настоящее время всё чаще люди делают выбор в пользу кованых ворот. Это не только модно, ведь художественная ковка соответствует требованиям уличных сооружений - она прочна, долговечна и бесспорно красива! Благодаря этому в архитектуре города ковке отводится особая роль: реализовывая функцию ограждения, кованые изделия подчеркивают атмосферу города. Многие здания банков, крупных коммерческих организаций мы видим, издали, только благодаря шикарным кованым воротам.
Кованые автоматические ворота - это совмещение в себе удобства эксплуатации и всего великолепия художественной ковки. Металлические ворота, выполненные по технологии художественной ковки, обрабатываются высококачественной антикоррозийной краской любого колера, а декоративные изделия под старину или благородные металлы придаст им неповторимость.
Кованые изделия – это дух средних веков. Они крепки и надежны, но при этом красивы и изящны. По - моему мнению - это лучший вариант ворот для загородных домиков, отелей и для некоторых уличных сооружений.
В настоящее время всё чаще люди делают выбор в пользу кованых ворот. Это не только модно, ведь художественная ковка соответствует требованиям уличных сооружений - она прочна, долговечна и бесспорно красива! Благодаря этому в архитектуре города ковке отводится особая роль: реализовывая функцию ограждения, кованые изделия подчеркивают атмосферу города. Многие здания банков, крупных коммерческих организаций мы видим, издали, только благодаря шикарным кованым воротам.
Кованые автоматические ворота - это совмещение в себе удобства эксплуатации и всего великолепия художественной ковки. Металлические ворота, выполненные по технологии художественной ковки, обрабатываются высококачественной антикоррозийной краской любого колера, а декоративные изделия под старину или благородные металлы придаст им неповторимость.
Кованые изделия – это дух средних веков. Они крепки и надежны, но при этом красивы и изящны. По - моему мнению - это лучший вариант ворот для загородных домиков, отелей и для некоторых уличных сооружений.
Приемы отделки потолка флизелиновыми обоями.
Если у вас на повестке дня отделка потолка флизелиновыми обоями, то, наверняка, вы уже знаете как легко и удобно с ними работать, и как воздушно и непритязательно они выглядят в деле.
Потолочные линии должны быть ровными, чистыми и выверенными. Поэтому есть несколько приемов, которые помогут этого добиться. Рассмотрим их и попробуем повторить.
Итак, на очищенную и сухую поверхность потолка наносится слой грунтовки. Просушивается – сутки. На подготовленную таким образом к сцеплению потолочную поверхность (не на обои)накладывается клей. Клей специальный – для флизелиновых обоев. Его потребуется немного, на 15-18 кв.м достаточно одной пачки.
На этапе оклеивания можно смело начинать работу при нанесении полотна на потолок, т.к. плотная структура флизелиновых обоев позволяет обойтись без морщин, и не нужно будет бегать по всему потолку, расправляя их.
Теперь воспользуемся основным правилом при отделке потолочного пространства флизелиновыми обоями: накладываем полотнища друг на друга, обрезаем специальным ножом для обоев вдоль края первого (уже наклеенного полотна) излишек второго. Делаем все аккуратно, твердой рукой, полотно за полотном, и получаем равномерный ряд флизелиновых полотнищ. Избыток клея нужно обязательно удалять, в противном случае, на следующем этапе – окрашивание – на эти участки краска не будет ложиться. Удалять клей слегка влажной салфеткой.
Затем важно сохранить полученную красоту, и здесь воспользуемся неоспоримым правилом : никаких сквозняков. Так что задраиваем и закупориваем окна и двери. До полного высыхания обоев.
Следующий этап - окраска. Флизелиновые обои, как натуральная основа, принимают экологичные краски - водоэмульсионные и воднодисперсионные. Чтобы рельефная структура флизелиновых обоев тщательно прокрашивалась, нужно использовать валики с мягким ворсом. Цвет для потолка традиционно кипельно-белый, хотя можно заколеровать в соответствие с выбранным цветом стен. Главное - что бы вам нравилось, и, выбранные краски были приятны взору.
Итак, окрашивание производим перпендикулярно окну - и таким приемом мы добиваемся единой целостности флизелинового полотна, т. к. окрашивание вдоль окна всегда просматривается и выглядит неаккуратно. Затем уже равномерной плотности окраски достигаем повторным окрашиванием.
Теперь можно оглядеться. И вот оно – единое и прекрасное флизелиновое поле и, конечно, удовлетворение от проделанной работы.
Потолочные линии должны быть ровными, чистыми и выверенными. Поэтому есть несколько приемов, которые помогут этого добиться. Рассмотрим их и попробуем повторить.
Итак, на очищенную и сухую поверхность потолка наносится слой грунтовки. Просушивается – сутки. На подготовленную таким образом к сцеплению потолочную поверхность (не на обои)накладывается клей. Клей специальный – для флизелиновых обоев. Его потребуется немного, на 15-18 кв.м достаточно одной пачки.
На этапе оклеивания можно смело начинать работу при нанесении полотна на потолок, т.к. плотная структура флизелиновых обоев позволяет обойтись без морщин, и не нужно будет бегать по всему потолку, расправляя их.
Теперь воспользуемся основным правилом при отделке потолочного пространства флизелиновыми обоями: накладываем полотнища друг на друга, обрезаем специальным ножом для обоев вдоль края первого (уже наклеенного полотна) излишек второго. Делаем все аккуратно, твердой рукой, полотно за полотном, и получаем равномерный ряд флизелиновых полотнищ. Избыток клея нужно обязательно удалять, в противном случае, на следующем этапе – окрашивание – на эти участки краска не будет ложиться. Удалять клей слегка влажной салфеткой.
Затем важно сохранить полученную красоту, и здесь воспользуемся неоспоримым правилом : никаких сквозняков. Так что задраиваем и закупориваем окна и двери. До полного высыхания обоев.
Следующий этап - окраска. Флизелиновые обои, как натуральная основа, принимают экологичные краски - водоэмульсионные и воднодисперсионные. Чтобы рельефная структура флизелиновых обоев тщательно прокрашивалась, нужно использовать валики с мягким ворсом. Цвет для потолка традиционно кипельно-белый, хотя можно заколеровать в соответствие с выбранным цветом стен. Главное - что бы вам нравилось, и, выбранные краски были приятны взору.
Итак, окрашивание производим перпендикулярно окну - и таким приемом мы добиваемся единой целостности флизелинового полотна, т. к. окрашивание вдоль окна всегда просматривается и выглядит неаккуратно. Затем уже равномерной плотности окраски достигаем повторным окрашиванием.
Теперь можно оглядеться. И вот оно – единое и прекрасное флизелиновое поле и, конечно, удовлетворение от проделанной работы.
понедельник, 19 апреля 2010 г.
Монтаж керамической черепицы
Лишь правильно и ответственно проведенный монтаж керамической черепицы послужит гарантом долгой службы. Керамическая черепица является натуральным, экологичным материалом и будет радовать вас долгие годы.
Для начала разберемся со стропильной системой - здесь нет мелочей и нужно все рассчитать. Используя керамическую черепицу, вы должны знать, что нагрузка на стропила будет выше, чем, например, при использовании металлической кровли. Шаг будет 0.6-0.9 м (брус 150 х 50 мм). Впрочем, все будет зависеть конкретно от снегововой нагрузки и длиной ската.
Обычно, при использовании черепичной кровли, кладут один слой гидроизоляции, однако, если уклон крыши 20° и ниже укладывают второй слой. Для дополнительной гидроизоляции используются так же современные рулонные материалы, отлично защищающие от влажности пространство под кровлей.
Для монтажа черепицы к крыше, уклон которой составляет более 50°, используйте для скрепления с обрешеткой саморезы или клеммеры.
В принципе, допускается любой уровень сложности кровли при использовании керамической черепицы, однако, чем она сложней задумана, тем больше дополнительных деталей вам потребуется. Это и комплектующие для эндов и элементы вентиляции, половинчатые и хребтовые черепицы. Это в свою очередь увеличит общую стоимость.
Самой большей популярностью пользуются два вида: плоская пазовая (замковая) и "бобровый хвост". Плоские плитки крепятся к соседним плиткам и обрешетке с помощью пазов. Этот вид кровли прекрасно противостоит температурным колебаниям, усадке дома, в пазах безопасное смещение может составлять несколько миллиметров. На более сложных крышах часто применяют керамическую плитку "бобровый хвост", при монтаже верхняя плитка закрывает стык двух нижних. У них нет замка и они легче в обработке.
Монтаж плитки начинается снизу вверх, слева направо. Крепят к обрешетке при помощи гвоздей, кляммеров, проволоки или скоб, при этом все крайние ряды следует крепить саморезами. Для равномерного распределения нагрузки на крышу советую производить монтаж кровли сразу на обоих скатах.
Правильно и ответственно смонтированная кровля из керамической черепицы не принесет вам проблем и прослужит долго. Но все же советуется доверять такую работу профессионалам.
Для начала разберемся со стропильной системой - здесь нет мелочей и нужно все рассчитать. Используя керамическую черепицу, вы должны знать, что нагрузка на стропила будет выше, чем, например, при использовании металлической кровли. Шаг будет 0.6-0.9 м (брус 150 х 50 мм). Впрочем, все будет зависеть конкретно от снегововой нагрузки и длиной ската.
Обычно, при использовании черепичной кровли, кладут один слой гидроизоляции, однако, если уклон крыши 20° и ниже укладывают второй слой. Для дополнительной гидроизоляции используются так же современные рулонные материалы, отлично защищающие от влажности пространство под кровлей.
Для монтажа черепицы к крыше, уклон которой составляет более 50°, используйте для скрепления с обрешеткой саморезы или клеммеры.
В принципе, допускается любой уровень сложности кровли при использовании керамической черепицы, однако, чем она сложней задумана, тем больше дополнительных деталей вам потребуется. Это и комплектующие для эндов и элементы вентиляции, половинчатые и хребтовые черепицы. Это в свою очередь увеличит общую стоимость.
Самой большей популярностью пользуются два вида: плоская пазовая (замковая) и "бобровый хвост". Плоские плитки крепятся к соседним плиткам и обрешетке с помощью пазов. Этот вид кровли прекрасно противостоит температурным колебаниям, усадке дома, в пазах безопасное смещение может составлять несколько миллиметров. На более сложных крышах часто применяют керамическую плитку "бобровый хвост", при монтаже верхняя плитка закрывает стык двух нижних. У них нет замка и они легче в обработке.
Монтаж плитки начинается снизу вверх, слева направо. Крепят к обрешетке при помощи гвоздей, кляммеров, проволоки или скоб, при этом все крайние ряды следует крепить саморезами. Для равномерного распределения нагрузки на крышу советую производить монтаж кровли сразу на обоих скатах.
Правильно и ответственно смонтированная кровля из керамической черепицы не принесет вам проблем и прослужит долго. Но все же советуется доверять такую работу профессионалам.
воскресенье, 18 апреля 2010 г.
Состав пробковой плиты.
Состав пробковой плиты.
Вначале пробковая кора подвергается измельчению с применением современных методов обработки, далее производят нагревание в печах и после чего прессуют в плиты. Гранулы пробки изначально имеют ячеистую структуру открытого типа, после склеивания она преобразуется и становится замкнутой. В итоге получается сотовая основа с очень высокими прочностными характеристиками, в которой заключено огромное количество воздушных пузырьков разных размеров, которые плотно спрессованы, а также пропитаны суберином (пробковое вещество природного происхождения). Если говорить простыми словами, то каждый элемент, заключенный в такую структуру является одновременно и термоизолятором миниатюрных размеров, и поглотителем акустических волн, и амортизатором.
Напольные изделия, выполненные из натурального пробкового материала представляют из себя конструкцию с многослойной структурой. Основой в них является пробковый агломерат (он делается из измельченной спрессованной пробки) толщиной в 1 мм. Вторым слоем кладут плиту особой прочности, изготовленную на смолах из древесной пыли; толщина такой плиты может быть различной. И поверх снова агломерат из пробки той же толщины. Отличие лишь в лицевом слое пробкового пола, который может быть различным. Может представлять собой все из той же пробки декоративный шпон или может собой представлять шпон на основе ценных пород древесины, который покрывают виниловым слоем или лакируют, увеличивая тем самым защитные свойства. Виниловое покрытие обладает повышенной износостойкости, что позволяет такой пол использовать в местах, где очень большая проходимость. Полы, сердцевина которых производится из плиты повышенной прочности, практически всегда плавающие. В клеевых полах в качестве сердцевины применяют в основном пробковый агломерат.
Вначале пробковая кора подвергается измельчению с применением современных методов обработки, далее производят нагревание в печах и после чего прессуют в плиты. Гранулы пробки изначально имеют ячеистую структуру открытого типа, после склеивания она преобразуется и становится замкнутой. В итоге получается сотовая основа с очень высокими прочностными характеристиками, в которой заключено огромное количество воздушных пузырьков разных размеров, которые плотно спрессованы, а также пропитаны суберином (пробковое вещество природного происхождения). Если говорить простыми словами, то каждый элемент, заключенный в такую структуру является одновременно и термоизолятором миниатюрных размеров, и поглотителем акустических волн, и амортизатором.
Напольные изделия, выполненные из натурального пробкового материала представляют из себя конструкцию с многослойной структурой. Основой в них является пробковый агломерат (он делается из измельченной спрессованной пробки) толщиной в 1 мм. Вторым слоем кладут плиту особой прочности, изготовленную на смолах из древесной пыли; толщина такой плиты может быть различной. И поверх снова агломерат из пробки той же толщины. Отличие лишь в лицевом слое пробкового пола, который может быть различным. Может представлять собой все из той же пробки декоративный шпон или может собой представлять шпон на основе ценных пород древесины, который покрывают виниловым слоем или лакируют, увеличивая тем самым защитные свойства. Виниловое покрытие обладает повышенной износостойкости, что позволяет такой пол использовать в местах, где очень большая проходимость. Полы, сердцевина которых производится из плиты повышенной прочности, практически всегда плавающие. В клеевых полах в качестве сердцевины применяют в основном пробковый агломерат.
суббота, 17 апреля 2010 г.
Преимущества встроенной мебели. Шкафы-купе.
Из-за нехватки территории люди стремятся минимизировать количество окружающих предметов. Минимализм сегодня в моде, потому что создаёт иллюзию простора в маленьких квартирах больших мегаполисов. Чтобы эффективно использовать площадь своего жилья, создаётся мебель, занимающая минимум квадратных метров. Встроенная мебель – стало бесценным ноу-хау 20 века. В середине прошлого столетия американцы заменили ширму дверью на колесиках, которая открывалась вбок. По аналогии с поездом встроенные шкафы с раздвижными дверцами назвали шкафы-купе. С 50-х годов они приобрели высокую популярность и спрос. Каждая преуспевающая и добропорядочная семья во всем мире сегодня имеет в своем доме шкафы-купе.
Конструкция шкафа-купе проектируется по индивидуальному заказу, с учетом особенностей помещения. Преимущество шкафов-купе перед другими видами шкафов очевидно -площадь для таких шкафов используется рационально – от потолков до боковых и нижних стенок. Внутренние стенки обычно из ламинированного ДСП. Внутри шкафа можно установить выдвижные ящики, стеклянные полки или антресоли. По вашему желанию в зависимости от высоты вашего шкафа можно приобрести лифт для поднятия штанги с плечиками. В шкаф купе можно встроить бытовую технику (холодильник, микроволновка и проч.) в кухне или музыкальный центр в спальне. Получившие свое название из-за особенности дверей, шкафы-купе не только украшают интерьер, но и значительно экономят пространство в комнате. Дверцы шкафов-купе двигаются в стороны путем скольжения по салазкам и при закрытии упираются в каучуковый профиль для амортизации. Чаще всего двери делают из стекла или зеркальные, что опять же зрительно расширяет пространство. Стекло и зеркальная поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому, разбиваясь, не оставляет опасных осколков. Виды шкафов-купе разнообразны и на любой вкус. Они бывают угловые, диагональные или комбинированные с учетом индивидуальных предпочтений. Прекрасно наполняют интерьер шкафы-купе комбинированные с письменным столом, с кроватью или книжным шкафом. Сейчас при создании интерьера используется деление комнаты на зоны (зонирование) для отдыха, сна и т.п. Шкафы-купе могут служить перегородкой между комнатами или играть роль стенки в определенной зоне большой комнаты.
В развитых странах давно строят дома, в которых уже предусмотрена встроенная мебель и действительно, она приобретает сегодня всё большую популярность.
Конструкция шкафа-купе проектируется по индивидуальному заказу, с учетом особенностей помещения. Преимущество шкафов-купе перед другими видами шкафов очевидно -площадь для таких шкафов используется рационально – от потолков до боковых и нижних стенок. Внутренние стенки обычно из ламинированного ДСП. Внутри шкафа можно установить выдвижные ящики, стеклянные полки или антресоли. По вашему желанию в зависимости от высоты вашего шкафа можно приобрести лифт для поднятия штанги с плечиками. В шкаф купе можно встроить бытовую технику (холодильник, микроволновка и проч.) в кухне или музыкальный центр в спальне. Получившие свое название из-за особенности дверей, шкафы-купе не только украшают интерьер, но и значительно экономят пространство в комнате. Дверцы шкафов-купе двигаются в стороны путем скольжения по салазкам и при закрытии упираются в каучуковый профиль для амортизации. Чаще всего двери делают из стекла или зеркальные, что опять же зрительно расширяет пространство. Стекло и зеркальная поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому, разбиваясь, не оставляет опасных осколков. Виды шкафов-купе разнообразны и на любой вкус. Они бывают угловые, диагональные или комбинированные с учетом индивидуальных предпочтений. Прекрасно наполняют интерьер шкафы-купе комбинированные с письменным столом, с кроватью или книжным шкафом. Сейчас при создании интерьера используется деление комнаты на зоны (зонирование) для отдыха, сна и т.п. Шкафы-купе могут служить перегородкой между комнатами или играть роль стенки в определенной зоне большой комнаты.
В развитых странах давно строят дома, в которых уже предусмотрена встроенная мебель и действительно, она приобретает сегодня всё большую популярность.
пятница, 16 апреля 2010 г.
Вентиляционные приточные установки «Бризарт».
Системы естественной вентиляции, которые повсеместно применяются для вентиляции наших квартир, имеют один недостаток - их производительность, а, следовательно, и эффективность вентилирования помещения, зависит от многих внешних факторов: температуры воздуха на улице, скорости и направления ветра. И если зимой, когда наблюдается большая разница между температурой воздуха в помещении и на улице, такие системы успешно работают, то в летнее время года эффективность работы системы естественного вентилирования сводится к нулю. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является установка приточных вентиляционных установок.
Вентиляционная приточная установка, выпускаемая компанией «Бризарт» является наиболее оптимальным вариантом моноблочных установок для вентилирования помещений, успешно сочетая в себе, при относительно низкой цене, высокое качество продукции, связанное с использованием в конструкции импортных комплектующих изделий крупнейших европейских производителей. Вентиляционные приточные установки «Бризарт» производятся как для бытовых целей: для вентиляции квартир, домов и небольших по площади офисов, так и для вентиляции помещений общественного назначения: ресторанов, кафе, магазинов, парикмахерских. Основным достоинством вентиляционных приточных установок «Бризарт», выделяющим их из ряда вентиляционных приборов аналогичного класса, является низкий уровень шума при работе, довольно небольшие размеры и легкость установки. Установка «Бризарт» способна работать как в теплое, так и в холодное время года. Для эксплуатации в зимнее время года установки «Бризарт» оборудованы электрическим или водяным калорифером. Водяной калорифер подключается к системе отопления и позволяет значительно экономить электроэнергию. Электрический калорифер позволяет плавно управлять скоростью и мощностью вентилятора и становится возможным производить подогрев калорифера в выключенном состоянии. Приточные установки «Бризарт» оборудованы воздушными фильтрами, позволяющими улавливать из воздуха до 90% пыли. Фильтрующий материал имеет переменную плотность, что позволяет частицам пыли равномерно распределяться по поверхности всего фильтрующего материала, а не скапливаться в одном месте. Именно поэтому фильтр имеет гораздо большую пылеемкость и длительный срок службы. По истечении срока эксплуатации не требуется замены всего фильтра, достаточно заменить только фильтрующий материал. Это позволяет значительно снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание установки.
Вентиляционные приточные установки «Бризарт», в зависимости от модели, имеют производительность от 350 до 3500 кубических метров в час и позволяют успешно вентилировать жилые или общественные помещения, имеющие площадь от 20 до 1000 квадратных метров. Вентиляционные установки «Бризарт» могут устанавливаться на специальных кронштейнах на улице или же в специально отведенном помещении. Все элементы приточной установки собраны компактно в термо - и шумоизолированном корпусе, что позволяет устанавливать приборы даже в помещении, скрыв их, например, элементами подвесного потолка или в подходящей для этого нише.
Вентиляционная приточная установка, выпускаемая компанией «Бризарт» является наиболее оптимальным вариантом моноблочных установок для вентилирования помещений, успешно сочетая в себе, при относительно низкой цене, высокое качество продукции, связанное с использованием в конструкции импортных комплектующих изделий крупнейших европейских производителей. Вентиляционные приточные установки «Бризарт» производятся как для бытовых целей: для вентиляции квартир, домов и небольших по площади офисов, так и для вентиляции помещений общественного назначения: ресторанов, кафе, магазинов, парикмахерских. Основным достоинством вентиляционных приточных установок «Бризарт», выделяющим их из ряда вентиляционных приборов аналогичного класса, является низкий уровень шума при работе, довольно небольшие размеры и легкость установки. Установка «Бризарт» способна работать как в теплое, так и в холодное время года. Для эксплуатации в зимнее время года установки «Бризарт» оборудованы электрическим или водяным калорифером. Водяной калорифер подключается к системе отопления и позволяет значительно экономить электроэнергию. Электрический калорифер позволяет плавно управлять скоростью и мощностью вентилятора и становится возможным производить подогрев калорифера в выключенном состоянии. Приточные установки «Бризарт» оборудованы воздушными фильтрами, позволяющими улавливать из воздуха до 90% пыли. Фильтрующий материал имеет переменную плотность, что позволяет частицам пыли равномерно распределяться по поверхности всего фильтрующего материала, а не скапливаться в одном месте. Именно поэтому фильтр имеет гораздо большую пылеемкость и длительный срок службы. По истечении срока эксплуатации не требуется замены всего фильтра, достаточно заменить только фильтрующий материал. Это позволяет значительно снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание установки.
Вентиляционные приточные установки «Бризарт», в зависимости от модели, имеют производительность от 350 до 3500 кубических метров в час и позволяют успешно вентилировать жилые или общественные помещения, имеющие площадь от 20 до 1000 квадратных метров. Вентиляционные установки «Бризарт» могут устанавливаться на специальных кронштейнах на улице или же в специально отведенном помещении. Все элементы приточной установки собраны компактно в термо - и шумоизолированном корпусе, что позволяет устанавливать приборы даже в помещении, скрыв их, например, элементами подвесного потолка или в подходящей для этого нише.
четверг, 15 апреля 2010 г.
Пластиковые окна (ПВХ). Как выбрать пластиковые окна
Все мы люди, и всем нам время от времени хочется что-нибудь изменить. И что может быть лучше для этих целей, как начать делать ремонт. Тем более что каждый день появляются новые материалы. А, начав это увлекательное дело, мы уже не останавливаемся на одной оклейке обоев. Как говорится, аппетит приходит во время еды. И вот мы понимаем, что для полного счастья нам просто необходимо поменять старые окна на новые. Хорошо если старые уже совсем сгнили, что бывает редко.
Итак, решение принято. Мы ставим пластиковые окна. Но тут сразу возникает куча разных вопросов. Какие, какой фирмы, а иногда и какого цвета. Благо на все эти вопросы существует также много ответов. Можно конечно пустить это всё на самотёк, но мы люди активные и любим контролировать ситуацию. Хотя, конечно, не всегда это получается, но это уже будет не наша вина.
Самое главное понять для себя, что главное в этих всех окнах, точнее, что вы хотите от них. А это, как раз то всё довольно-таки просто. Окна должны быть красивыми, ну такие уж мы эстеты, тёплыми и прозрачными. И так с требованиями определились, теперь не плохо бы определится с фирмой изготовителем. А фирмы бывают разные, к примеру: Thyssen, REHAU, КВЕ, а так же другие. Но вот вопрос, а в чём разница? Вопрос-то, конечно же, интересный, но по большому счёту, если окна сделаны качественно и из современных материалов, то разница-то не очень большая. И не каждый специалист сможет вам о ней рассказать. Но, занявшись этим вопросом, я думаю, вы сможете выбрать производителя.
Теперь не много о самих окнах. Поскольку мы с требованиями определились, будем выбирать окна. И так, окна состоят из нескольких частей, мы, конечно, все их знаем, но не догадываемся, рама или профиль, стеклопакет и фурнитура, это то, на чём они висят и что крутится.
Рамы или профиль бывает нескольких видов. И основное отличие их между собой, это количество камер внутри. Так как именно эти камеры держать тепло, да и делают окно более прочным. И так профиль бывает трёх - камерный, четырёх - камерный и пяти - камерный.
Надо сказать сразу, что трёх – камерный профиль не жилой, точнее он то конечно жилой, но устанавливать его можно только внутри помещения. Для наружных целей он не подходит.
Четырёх - камерный, это уже конечно лучше и если у вас квартира тёплая, да к тому же щита за отопление вас не беспокоят, то можно ставить.
И, наконец, пяти - камерный профиль, самый тёплый, и если вы живёте в своём доме, то вам ставить только его.
Теперь стеклопакет, здесь принцип такой же. Чем больше камер, тем лучше и соответственно теплее. Стеклопакеты бывают одно - камерные и двух - камерные. То есть, два стекла или три. Учитывая, что было сказано о профиле, со стеклопакетами поступаем так же. И берём двух - камерный.
Теперь об установке. Если вы живёте в кирпичном доме, то окна ставятся на анкера, а все щели заделываются монтажной пеной. Если же вы живёте в деревянном доме, то допускается ставить окна на так называемые уши. После чего ставите подоконники и отделываете карнизы.
И наслаждаетесь полученным результатом.
Итак, решение принято. Мы ставим пластиковые окна. Но тут сразу возникает куча разных вопросов. Какие, какой фирмы, а иногда и какого цвета. Благо на все эти вопросы существует также много ответов. Можно конечно пустить это всё на самотёк, но мы люди активные и любим контролировать ситуацию. Хотя, конечно, не всегда это получается, но это уже будет не наша вина.
Самое главное понять для себя, что главное в этих всех окнах, точнее, что вы хотите от них. А это, как раз то всё довольно-таки просто. Окна должны быть красивыми, ну такие уж мы эстеты, тёплыми и прозрачными. И так с требованиями определились, теперь не плохо бы определится с фирмой изготовителем. А фирмы бывают разные, к примеру: Thyssen, REHAU, КВЕ, а так же другие. Но вот вопрос, а в чём разница? Вопрос-то, конечно же, интересный, но по большому счёту, если окна сделаны качественно и из современных материалов, то разница-то не очень большая. И не каждый специалист сможет вам о ней рассказать. Но, занявшись этим вопросом, я думаю, вы сможете выбрать производителя.
Теперь не много о самих окнах. Поскольку мы с требованиями определились, будем выбирать окна. И так, окна состоят из нескольких частей, мы, конечно, все их знаем, но не догадываемся, рама или профиль, стеклопакет и фурнитура, это то, на чём они висят и что крутится.
Рамы или профиль бывает нескольких видов. И основное отличие их между собой, это количество камер внутри. Так как именно эти камеры держать тепло, да и делают окно более прочным. И так профиль бывает трёх - камерный, четырёх - камерный и пяти - камерный.
Надо сказать сразу, что трёх – камерный профиль не жилой, точнее он то конечно жилой, но устанавливать его можно только внутри помещения. Для наружных целей он не подходит.
Четырёх - камерный, это уже конечно лучше и если у вас квартира тёплая, да к тому же щита за отопление вас не беспокоят, то можно ставить.
И, наконец, пяти - камерный профиль, самый тёплый, и если вы живёте в своём доме, то вам ставить только его.
Теперь стеклопакет, здесь принцип такой же. Чем больше камер, тем лучше и соответственно теплее. Стеклопакеты бывают одно - камерные и двух - камерные. То есть, два стекла или три. Учитывая, что было сказано о профиле, со стеклопакетами поступаем так же. И берём двух - камерный.
Теперь об установке. Если вы живёте в кирпичном доме, то окна ставятся на анкера, а все щели заделываются монтажной пеной. Если же вы живёте в деревянном доме, то допускается ставить окна на так называемые уши. После чего ставите подоконники и отделываете карнизы.
И наслаждаетесь полученным результатом.
среда, 14 апреля 2010 г.
Пластиковые окна (ПВХ). Пластиковые окна rehau
Создавая уют и интерьер своего дома, огромное внимание стоит уделить окнам. Выбирая окна, необходимо смотреть не только на их внешний вид, но и отдавать предпочтение более качественным и отвечающим запросу потребителя. Ведь окно это не только часть жилья, но и защита от холода и шума. Если жалюзи надежно защищают вас от взглядов прохожих и жестоких летних лучей, то окна защитят Вас от криков прохожих, а так же от пыли, дыма, грязи и ветра, бушующих вне вашего домашнего очага. На сегодня производители производят окна из металлопластика и фирма REHAU не исключение. Производя окна установленного стандарта и при этом, заботясь о клиентах REHAU заняло одно из лидирующих мест в списке лидеров по производству данного вида продукции. REHAU предлагает своим клиентам продукцию из немецкого профиля, который отличается долговечностью, неизменным качеством, а так же экономичностью. Единственно можно сказать, что фирма точно при установке своих окон дает гарантию на продукцию 50 лет, что является обусловленным и не голословным. Обработка изделий антистатиком не дает профилю потрескаться, пожелтеть и рассохнуться со временем эксплуатации. REHAU предлагает несколько видов профиля для окон. Первый вид решения- 60 миллиметровая глубина системной коробки окна, к этому преимуществу прибавляется утепление окна по створкам. Данная оконная система предоставляет Вам 4 степень защиты от шума. Данная система окон применяется в постройках многоэтажных домов и в района, где не важна высокая степень теплоизоляции, а так же понижены требования к дизайну, в виду того, что окна ставятся в больших количествах без согласования с клиентом. Несмотря на это ширина камеры армирования составляет 35 мм, что позволяет вставлять окно в громоздкие строения, где на окно будет влиять достаточно большая сила давления. Данный вид окна легко очищается при загрязнении, продумана система водоотвода окна, благодаря скошенным фальцам. Второй вид окна практически такое же, но тут присутствует более улучшенная система теплоизоляции, что достигается благодаря четырехкамерной конструкции, звукоизоляция 4 класса. Добавлено производителем в этот вид окна и защита от взломобезопасности до EF 2. Намного улучшенная система воздухо- и водонепроницаемости оставить вас довольными и со временем будет служить, не менее лучше, чем только, что поставленное. Система профилей обрабатывается несколько раз и производится из экологически чистого материала. Третий вид окон производится из того же немецкого профиля, имеет глубину 70 мм, предназначенную для помещений, нуждающихся в высоком уровне теплоизоляции и звукоизоляции. Данная система пятикамерная. Защита от шумов до 5-го класса, а взломобезопасность до 3-го класса. Данное окно не защищено от конденсата. Приобретение последнего вида оконной системы предполагается людям с повышенной чувствительностью, а так же для помещений, где проживают люди преклонного возраста. Таким образом, окна REHAU рассчитаны на любого потребителя. При конкретных просьбах окна могут изготавливаться на заказ.
Пластиковые окна (ПВХ). Самостоятельный монтаж пластиковых окон
У каждого в жизни может возникнуть такая ситуация, когда процесс установки пластикового окна придется провести самостоятельно. Именно на такой случай и рассчитана данная публикация.
Прежде чем приступить к монтажу нового пластикового окна, необходимо установить его размеры, путем измерения проема, как внутри, так и снаружи.
После того как новое окно доставлено можно начинать демонтаж старого, предварительно накрыв мебель и аппарату пленкой или простой тканью для предотвращения их загрязнения. Если конструкция новая, то при демонтаже старой рамы постарайтесь сохранить в целости сам проем, тогда его будет проще подготовить к установке нового.
Непосредственно перед монтажом выравниваем проем с помощью шпаклевки и штукатурки, избавляемся от сколов и выбоин. После тщательно очищаем поверхность от пыли и мусора.
Итак, приступаем к монтажу рамы. Для этого саму раму, без створок и стеклопакетов, устанавливаем на распорные и опорные прокладки. С помощью уровня и отвеса ориентируем раму идеально ровно, как по горизонтали, так и по вертикали. После установки рамы защищаем монтажные швы от разрушения гидроизоляционными и пароизоляционными лентами. А также закрепляем окно по всему периметру с шагом около 70 см крепежными элементами – шурупами, болтами, анкерами и пластинами.
Следующий этап не менее важен, так как касается герметизации швов. Он выполняется с помощью монтажной пены, которая после высыхания обрезается и покрывается слоем герметика, краски или штукатурки. Это делается для того, чтобы пена не потеряла свою эластичность и не пропускала влагу. А для того, чтобы она не вылезла на поверхность, применяют механические крепежи.
И еще один важный момент: если окно большого размера, то ширина стыка между рамой и стеной должна быть не более 3 см.
На заключительном этапе необходимо установить створки, стеклопакеты и подоконники, отрегулировать фурнитуру. После выравниваете откосы и снимаете защитную пленку с профиля.
Теперь все готово и процесс монтажа пластикового окна можно считать завершенным.
Но, не смотря на всю кажущуюся легкость, это довольно трудоемкая работа, требующая опыта. Поэтому лучше все же ее доверить профессионалам. Тем более что если вы случайно повредите окно при самостоятельном монтаже, ущерб вам никто не компенсирует, и претензии предъявлять можно будет только себе.
Прежде чем приступить к монтажу нового пластикового окна, необходимо установить его размеры, путем измерения проема, как внутри, так и снаружи.
После того как новое окно доставлено можно начинать демонтаж старого, предварительно накрыв мебель и аппарату пленкой или простой тканью для предотвращения их загрязнения. Если конструкция новая, то при демонтаже старой рамы постарайтесь сохранить в целости сам проем, тогда его будет проще подготовить к установке нового.
Непосредственно перед монтажом выравниваем проем с помощью шпаклевки и штукатурки, избавляемся от сколов и выбоин. После тщательно очищаем поверхность от пыли и мусора.
Итак, приступаем к монтажу рамы. Для этого саму раму, без створок и стеклопакетов, устанавливаем на распорные и опорные прокладки. С помощью уровня и отвеса ориентируем раму идеально ровно, как по горизонтали, так и по вертикали. После установки рамы защищаем монтажные швы от разрушения гидроизоляционными и пароизоляционными лентами. А также закрепляем окно по всему периметру с шагом около 70 см крепежными элементами – шурупами, болтами, анкерами и пластинами.
Следующий этап не менее важен, так как касается герметизации швов. Он выполняется с помощью монтажной пены, которая после высыхания обрезается и покрывается слоем герметика, краски или штукатурки. Это делается для того, чтобы пена не потеряла свою эластичность и не пропускала влагу. А для того, чтобы она не вылезла на поверхность, применяют механические крепежи.
И еще один важный момент: если окно большого размера, то ширина стыка между рамой и стеной должна быть не более 3 см.
На заключительном этапе необходимо установить створки, стеклопакеты и подоконники, отрегулировать фурнитуру. После выравниваете откосы и снимаете защитную пленку с профиля.
Теперь все готово и процесс монтажа пластикового окна можно считать завершенным.
Но, не смотря на всю кажущуюся легкость, это довольно трудоемкая работа, требующая опыта. Поэтому лучше все же ее доверить профессионалам. Тем более что если вы случайно повредите окно при самостоятельном монтаже, ущерб вам никто не компенсирует, и претензии предъявлять можно будет только себе.
вторник, 13 апреля 2010 г.
Пластиковые окна ПВХ. Пластиковые окна: что влияет на качество.
Металлопластиковые окна уже прочно обосновались в нашем сознании как прекрасный выбор экономичных, красивых, удобных и простых в обращении окон. Несмотря на то, что пластиковым окном уже никого не удивишь, вопрос о поиске именно качественных окон стоит сегодня очень остро. Стоит нам открыть любую рекламную газету и в глаза сразу же бросаются многочисленные объявления и продаже, установке и обслуживании пластиковых окон. Как правило, за выгодными предложениями и доступной ценой, стоит или некачественная продукция либо в цене указаны не все элементы, которые требуются для нормальной установки окна.
Итак, на качество пластиковых окон влияет следующее:
1. Качество металлопластикового профиля: страна производитель (всем понятна разница немецкого и российского профиля), изоляционные характеристики (количество камер в профиле), качество стенок профиля, которое определяет его механические свойства. Также имеет значение дата производства и цвет (у некачественных марок может быть неравномерный или грязный окрас).
2. Стеклопакет. Нужно выбирать стекло высокого класса, чтобы была достаточная прозрачность и не допускались искажения. Ширина стеклопакета должна быть не менее 21 мм и не менее 2-х камер. Поинтересуйтесь, сделана ли процедура сборки и мойки стекла вручную или автоматически. Естественно автоматическая сборка и мойка даёт превосходное качество.
3. Фурнитура: страна производитель (может быть другой, чем сам профиль), антикоррозийная защита деталей (значительно влияет на срок службы), качество резиновый прокладок. Особенно проверьте качество ручек и защёлок. Именно они портятся в первую очередь.
4. Сборка пластикового окна: опять же автоматическая или ручная (были времена, когда углы окон спаивали утюгом), соблюдение норм производства и квалификация персонала;
5. Качество монтажа: все ваши усилия по выбору окон могут сойти на нет, если монтаж будет выполнен некачественно. Не стоит экономить и ставить окна самостоятельно, так как гарантия на металлопластиковые изделия распространяется лишь в случае, когда окна устанавливала та же самая фирма, что и продавала. Доверьте это дело профессионалам. Поэтому, чтобы все претензии были обоснованы – делайте все процедуры у одной фирмы.
6. Фирма-продавец: избегайте маленьких фирм, а также обращайте внимание на офис, где они расположены. Место обитания продавцов может много сказать о качестве их услуг. Поясню, что с маленькими фирмами часты случаи их исчезновения через пару лет, а гарантия на окна составляет все 10 лет, значит, обращаться будет не к кому.
Подойдите к процессу выбора окон серьёзно и исследуйте рынок в вашем городе, тогда вы точно выберете те окна, которые простоят в вашем доме не один год.
Итак, на качество пластиковых окон влияет следующее:
1. Качество металлопластикового профиля: страна производитель (всем понятна разница немецкого и российского профиля), изоляционные характеристики (количество камер в профиле), качество стенок профиля, которое определяет его механические свойства. Также имеет значение дата производства и цвет (у некачественных марок может быть неравномерный или грязный окрас).
2. Стеклопакет. Нужно выбирать стекло высокого класса, чтобы была достаточная прозрачность и не допускались искажения. Ширина стеклопакета должна быть не менее 21 мм и не менее 2-х камер. Поинтересуйтесь, сделана ли процедура сборки и мойки стекла вручную или автоматически. Естественно автоматическая сборка и мойка даёт превосходное качество.
3. Фурнитура: страна производитель (может быть другой, чем сам профиль), антикоррозийная защита деталей (значительно влияет на срок службы), качество резиновый прокладок. Особенно проверьте качество ручек и защёлок. Именно они портятся в первую очередь.
4. Сборка пластикового окна: опять же автоматическая или ручная (были времена, когда углы окон спаивали утюгом), соблюдение норм производства и квалификация персонала;
5. Качество монтажа: все ваши усилия по выбору окон могут сойти на нет, если монтаж будет выполнен некачественно. Не стоит экономить и ставить окна самостоятельно, так как гарантия на металлопластиковые изделия распространяется лишь в случае, когда окна устанавливала та же самая фирма, что и продавала. Доверьте это дело профессионалам. Поэтому, чтобы все претензии были обоснованы – делайте все процедуры у одной фирмы.
6. Фирма-продавец: избегайте маленьких фирм, а также обращайте внимание на офис, где они расположены. Место обитания продавцов может много сказать о качестве их услуг. Поясню, что с маленькими фирмами часты случаи их исчезновения через пару лет, а гарантия на окна составляет все 10 лет, значит, обращаться будет не к кому.
Подойдите к процессу выбора окон серьёзно и исследуйте рынок в вашем городе, тогда вы точно выберете те окна, которые простоят в вашем доме не один год.
среда, 7 апреля 2010 г.
Строительные хитрости. Клеим обои: со шпаклевкой или без
Возможно, ли клеить обои прямо на оштукатуренные стены или требуется дополнительная подготовка?
Если обои наклеить прямо на штукатурку, то есть большой риск что они отстанут от стены и придется снова выполнять всю работу. К гладкой шпаклеванной и отшлифованной поверхности стены обои приклеиваются лучше. Вследствие того, что обработанная поверхность стены обеспечивает равномерное впитывание клея. Кроме того, при отсутствии шпаклевки при приклеивании тонких обоев проявляются все дефекты и шероховатости поверхности. Отсутствие шпаклевки - это нарушение технологии приклеивания обоев.
Без применения шпаклевки можно обойтись только в случае если стены помещения ровные и идеально оштукатурены и при приклеивании тяжелых рельефных обоев.
Шпаклевка представляет собой сыпучий или пастообразный материал, который состоит из наполнителей - мела, талька, барита, пигментов - охры, цинковых белил и пленкообразователей. Выпускается несколько разновидностей шпаклевки - цементная, латексная, гипсовая и казеиновая. Перед использованием шпаклевка разводится водой. Главное предназначение шпаклевки - это подготовка и выравнивание стен перед приклеиванием обоев или покраской.
Если обои наклеить прямо на штукатурку, то есть большой риск что они отстанут от стены и придется снова выполнять всю работу. К гладкой шпаклеванной и отшлифованной поверхности стены обои приклеиваются лучше. Вследствие того, что обработанная поверхность стены обеспечивает равномерное впитывание клея. Кроме того, при отсутствии шпаклевки при приклеивании тонких обоев проявляются все дефекты и шероховатости поверхности. Отсутствие шпаклевки - это нарушение технологии приклеивания обоев.
Без применения шпаклевки можно обойтись только в случае если стены помещения ровные и идеально оштукатурены и при приклеивании тяжелых рельефных обоев.
Шпаклевка представляет собой сыпучий или пастообразный материал, который состоит из наполнителей - мела, талька, барита, пигментов - охры, цинковых белил и пленкообразователей. Выпускается несколько разновидностей шпаклевки - цементная, латексная, гипсовая и казеиновая. Перед использованием шпаклевка разводится водой. Главное предназначение шпаклевки - это подготовка и выравнивание стен перед приклеиванием обоев или покраской.
вторник, 6 апреля 2010 г.
Ремонт квартиры. Клеим линолеум.
Линолеум – один из красивых, легко доступных, легко
моющихся, долговечных полимерных покрытий для пола. В
зависимости от применяемого сырья при изготовлении он
разделяется на поливинилхлоридный, резиновый,
коллоксилиновый(нитроцеллюлозный) и глифталевый (алкидный).
Он может иметь основу, а может быть безосновным.
Основа разделяется на тканевую и вспененную из полимерных
материалов. Покрытия на вспененной основе имеют
преимущества по степени надежности и прочности, они хорошо
переносят частую влажную уборку и могут служить более 10
лет. Бывают покрытия на утепленной основе, которая может
быть изготовлена из войлока или из натурального или
синтетического джута и является очень хорошим
теплоизоляционным материалом. Благодаря своей упругости
такой линолеум может скрыть некоторые недостатки
поверхности пола, и не требует его особенного
выравнивания.
Есть несколько типов линолеума по области
использования – бытовой, коммерческий и полукоммерческий.
Они различаются по жесткости и применяются:
бытовой – в квартирах и жилых помещениях
коммерческий и полукоммерческий – на предприятиях, в
офисах, магазинах и т.п.
Для жилых помещений рекомендуется использовать
глифталевый или поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум, который
имеет самую большую популярность из-за невысокой
стоимости, разнообразия расцветок его поверхности, и типов
его основы.
Линолеум следует наклеивать только после проведения
всех ремонтных работ в помещении, а на уровне пола
температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов.
Перед укладкой линолеума следует провести особенную
подготовку пола.
Необходимо исключить все неровности, потому что они
будут проступать на лицевой поверхности линолеума.
Цементный пол предварительно грунтуется. На деревянный
пол можно наклеивать линолеум только тогда, если доски
прочные, не прогибаются, между ними нет щелей и они
уложены идеально ровно.
Для грунтовки используется клей или мастика,
разбавленные водой - для клея или мастики на дисперсионной
основе, и бензином или растворителем - для клея или
мастики на битумной основе или на основе смол и каучуков.
Необходимо учесть, что материалы грунтовок должны быть
однородными с материалами клея или мастики для наклеивания
линолеума. Грунтование производится валиком или
распылителем.
Несколько слов об используемых клеях и мастиках.
Для разных видов линолеума используют различные виды
клея или мастики.
Если у линолеума тканевая основа, применяют битумные
мастики, дисперсиионные клеи и клеи на битумно-
синтетической основе. Если основа теплоизолирующая,
применяются только дисперсионные клеи, такие
как «Гумилакс», «Бустилат», «АДМ-К» и «АК». Для
наклеивания безосновного линолеума применяются мастики из
синтетических смол и каучуков.
Перед наклеиванием линолеума его необходимо подержать
в развернутом виде в теплом помещении хотя бы двое суток,
чтобы он плотно лег на основание пола.
Способ нанесения клея или мастики, а так же способ
приклеивания линолеума зависит от применяемых клеящих
материалов.
Клеи и мастики на основе битумов наносят зубчатым
шпателем слоем 0.5 мм, на дисперсионной основе – слоем 0.6-
0.7 мм, на основе синтетических смол и каучуков – слоем
0.3-0.4 мм. Из-за взрыво- и огнеопасности клеи и мастики
на основе синтетических смол и каучуков наносить
металлическим шпателем нельзя.
Перед укладкой линолеума клеи и мастики на основе
битумов выдерживают 15-20 минут после нанесения их на
поверхность пола, а на дисперсионные клеи и мастики
линолеум укладывается сразу после их нанесения на пол.
Если используются клеи или мастики на основе синтетических
смол и каучуков, то после нанесения их на поверхность пола
их выдерживают до испарения избытка растворителя «до
отлипа». Затем на тыльную сторону безосновного линолеума
наносится клей с толщиной слоя 2-3 мм, и выдержав его 15-
20 минут, производят укладку линолеума на подготовленное
основание пола.
Стыки полотнищ линолеума нужно прирезать. Чтобы это
было удобнее делать, рекомендуется оставлять вдоль кромки
стыкующихся полотнищ полосу 5-7 см. Прирезку лучше
производить через два дня после приклеивания линолеума.
Ее можно делать вручную специальными ножами, разрезом
через оба полотнища.
Кромки полотнищ приклеиваются так же как и сами полотнища.
По желанию для более прочного соединения стыков
полотнищ можно выполнить их «холодную сварку» специальным
клеевым составом. Сначала приклеивается одна из кромок
полотнища, затем на ее торец наносится «холодная сварка».
Другую кромку полотнища, приклеивая к основанию пола,
прижимают торцом к торцу кромки первого полотнища, и
следят, чтобы стык был полностью заполнен клеевым
составом. После, со шва убирают излишки «холодной сварки».
Такие стыки будут очень прочны и почти незаметны.
моющихся, долговечных полимерных покрытий для пола. В
зависимости от применяемого сырья при изготовлении он
разделяется на поливинилхлоридный, резиновый,
коллоксилиновый(нитроцеллюлозный) и глифталевый (алкидный).
Он может иметь основу, а может быть безосновным.
Основа разделяется на тканевую и вспененную из полимерных
материалов. Покрытия на вспененной основе имеют
преимущества по степени надежности и прочности, они хорошо
переносят частую влажную уборку и могут служить более 10
лет. Бывают покрытия на утепленной основе, которая может
быть изготовлена из войлока или из натурального или
синтетического джута и является очень хорошим
теплоизоляционным материалом. Благодаря своей упругости
такой линолеум может скрыть некоторые недостатки
поверхности пола, и не требует его особенного
выравнивания.
Есть несколько типов линолеума по области
использования – бытовой, коммерческий и полукоммерческий.
Они различаются по жесткости и применяются:
бытовой – в квартирах и жилых помещениях
коммерческий и полукоммерческий – на предприятиях, в
офисах, магазинах и т.п.
Для жилых помещений рекомендуется использовать
глифталевый или поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум, который
имеет самую большую популярность из-за невысокой
стоимости, разнообразия расцветок его поверхности, и типов
его основы.
Линолеум следует наклеивать только после проведения
всех ремонтных работ в помещении, а на уровне пола
температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов.
Перед укладкой линолеума следует провести особенную
подготовку пола.
Необходимо исключить все неровности, потому что они
будут проступать на лицевой поверхности линолеума.
Цементный пол предварительно грунтуется. На деревянный
пол можно наклеивать линолеум только тогда, если доски
прочные, не прогибаются, между ними нет щелей и они
уложены идеально ровно.
Для грунтовки используется клей или мастика,
разбавленные водой - для клея или мастики на дисперсионной
основе, и бензином или растворителем - для клея или
мастики на битумной основе или на основе смол и каучуков.
Необходимо учесть, что материалы грунтовок должны быть
однородными с материалами клея или мастики для наклеивания
линолеума. Грунтование производится валиком или
распылителем.
Несколько слов об используемых клеях и мастиках.
Для разных видов линолеума используют различные виды
клея или мастики.
Если у линолеума тканевая основа, применяют битумные
мастики, дисперсиионные клеи и клеи на битумно-
синтетической основе. Если основа теплоизолирующая,
применяются только дисперсионные клеи, такие
как «Гумилакс», «Бустилат», «АДМ-К» и «АК». Для
наклеивания безосновного линолеума применяются мастики из
синтетических смол и каучуков.
Перед наклеиванием линолеума его необходимо подержать
в развернутом виде в теплом помещении хотя бы двое суток,
чтобы он плотно лег на основание пола.
Способ нанесения клея или мастики, а так же способ
приклеивания линолеума зависит от применяемых клеящих
материалов.
Клеи и мастики на основе битумов наносят зубчатым
шпателем слоем 0.5 мм, на дисперсионной основе – слоем 0.6-
0.7 мм, на основе синтетических смол и каучуков – слоем
0.3-0.4 мм. Из-за взрыво- и огнеопасности клеи и мастики
на основе синтетических смол и каучуков наносить
металлическим шпателем нельзя.
Перед укладкой линолеума клеи и мастики на основе
битумов выдерживают 15-20 минут после нанесения их на
поверхность пола, а на дисперсионные клеи и мастики
линолеум укладывается сразу после их нанесения на пол.
Если используются клеи или мастики на основе синтетических
смол и каучуков, то после нанесения их на поверхность пола
их выдерживают до испарения избытка растворителя «до
отлипа». Затем на тыльную сторону безосновного линолеума
наносится клей с толщиной слоя 2-3 мм, и выдержав его 15-
20 минут, производят укладку линолеума на подготовленное
основание пола.
Стыки полотнищ линолеума нужно прирезать. Чтобы это
было удобнее делать, рекомендуется оставлять вдоль кромки
стыкующихся полотнищ полосу 5-7 см. Прирезку лучше
производить через два дня после приклеивания линолеума.
Ее можно делать вручную специальными ножами, разрезом
через оба полотнища.
Кромки полотнищ приклеиваются так же как и сами полотнища.
По желанию для более прочного соединения стыков
полотнищ можно выполнить их «холодную сварку» специальным
клеевым составом. Сначала приклеивается одна из кромок
полотнища, затем на ее торец наносится «холодная сварка».
Другую кромку полотнища, приклеивая к основанию пола,
прижимают торцом к торцу кромки первого полотнища, и
следят, чтобы стык был полностью заполнен клеевым
составом. После, со шва убирают излишки «холодной сварки».
Такие стыки будут очень прочны и почти незаметны.
Как правильно укладывать плитку
Укладка плитки перестала быть проблемой благодаря современным строительным материалам и современным инструментам.
В последнее время укладка плитки наряду с наклейкой обоев и малярными работами стала одним из любимых дел любителей. Этому дала толчок прежде всего тяга к индивидуальному оформлению личного жилища и то, что материалы и инструменты можно без проблем найти на рынке современных товаров.
Это нужно каждому
Производители плитки и инструмента для плиточных работ переняли этот лозунг. Едва ли не самым трудным делом стало выбирать из предлагаемого промышленностью обширного ассортимента плиток разной формы, цвета, рисунка, поверхностной структуры. Но при покупке плитки нужно принять во внимание и такие физико-технические требования, как форма, допуск на размер, сортность, группу износоустойчивости. Эти качественные характеристики даются по нормам Евростандарта.
Желающий создать индивидуальный рисунок плитки может комбинировать разные форматы и цвета, но группа износоустойчивости и сортность применяемой плитки в любом случае должна совпадать.
Вспомогательные материалы и инструменты
Все необходимые для этих работ материалы предлагаются на рынке стройматериалов. Здесь есть все, начиная от шпатлевок и грунтовок для подготовки подосновы до различных плиточных клеев, от растворов для заделки швов до, длительное время сохраняющих свою пластичность, средств для уплотнения швов с широким спектром цвета.
Подготовка поверхностей под плитку
Плитку можно класть на любую подоснову: бетон, штукатурку, гип-сокартон или ДСП. Имеет значение только то, чтобы она была чистая, ровная, прочная и равномерно впитывающая. Трещины и неровности должны быть сначала зашпаклеваны, песчаные или сильно впитывающие поверхности, покрытые штукатуркой, гипсокартоном или ДСП - хорошо гидроизолированы соответствующей грунтовкой и укреплены.
Клеевая подушка
При внутренних работах плитка укладывается сейчас почти без исключения в клеевую подушку. То есть ее вдавливаем всей плоскостью в слой клея толщиной 3-5 мм, который равномерно разглажен шпателем с зубьями. Зубья шпателя должны провести по клею полосы, поперечные направлению рифленой поверхности обратной стороны плиток.
Выбор клея
Правильный выбор клея очень важен. Он должен подходить как к имеющейся подоснове, так и к самой плитке. Плиточные клеи на цементной основе предназначены исключительно для таких прочных подоснов, как бетон или бесшовный пол (с монолитным покрытием), так как они создают тяжелую связь между стеной и плиткой.
На поверхности конструкций, которые могут иметь механический сдвиг, либо менять свои размеры от температурных колебаний, наносятся клеи, обладающие повышенными характеристиками эластичности. Они сглаживают подвижки подосновы без нарушения целостности укладки плитки. Для стен, которые подвергаются только сырости, поступающей из воздуха, то есть в форме водяного пара или брызг подходит дисперсный клей. Но если требуется абсолютно водонепроницаемая проклейка, например, на полу душевой кабины, необходимо применить гидроизоляционный эластичный клей.
Выбор материала для заделки щелей
Сырость и тепло создают идеальные условия жизни для грибков и бактерий, если они в дополнение к этому находят себе органические питательные вещества, но их не найти в растворах для заделки щелей на основе цемента. По этой причине в сырых помещениях должны применяться только фун-гицидные, то есть с противогрибковыми добавками растворы и уплотнители для швов. Сейчас имеются в продаже клеевые растворы, длительное время не теряющие своей пластичности, почти всех ходовых цветов, поэтому стыки плитки с сантехоборудованием можно сделать такого же цвета, что и швы между плитками.
В последнее время укладка плитки наряду с наклейкой обоев и малярными работами стала одним из любимых дел любителей. Этому дала толчок прежде всего тяга к индивидуальному оформлению личного жилища и то, что материалы и инструменты можно без проблем найти на рынке современных товаров.
Это нужно каждому
Производители плитки и инструмента для плиточных работ переняли этот лозунг. Едва ли не самым трудным делом стало выбирать из предлагаемого промышленностью обширного ассортимента плиток разной формы, цвета, рисунка, поверхностной структуры. Но при покупке плитки нужно принять во внимание и такие физико-технические требования, как форма, допуск на размер, сортность, группу износоустойчивости. Эти качественные характеристики даются по нормам Евростандарта.
Желающий создать индивидуальный рисунок плитки может комбинировать разные форматы и цвета, но группа износоустойчивости и сортность применяемой плитки в любом случае должна совпадать.
Вспомогательные материалы и инструменты
Все необходимые для этих работ материалы предлагаются на рынке стройматериалов. Здесь есть все, начиная от шпатлевок и грунтовок для подготовки подосновы до различных плиточных клеев, от растворов для заделки швов до, длительное время сохраняющих свою пластичность, средств для уплотнения швов с широким спектром цвета.
Подготовка поверхностей под плитку
Плитку можно класть на любую подоснову: бетон, штукатурку, гип-сокартон или ДСП. Имеет значение только то, чтобы она была чистая, ровная, прочная и равномерно впитывающая. Трещины и неровности должны быть сначала зашпаклеваны, песчаные или сильно впитывающие поверхности, покрытые штукатуркой, гипсокартоном или ДСП - хорошо гидроизолированы соответствующей грунтовкой и укреплены.
Клеевая подушка
При внутренних работах плитка укладывается сейчас почти без исключения в клеевую подушку. То есть ее вдавливаем всей плоскостью в слой клея толщиной 3-5 мм, который равномерно разглажен шпателем с зубьями. Зубья шпателя должны провести по клею полосы, поперечные направлению рифленой поверхности обратной стороны плиток.
Выбор клея
Правильный выбор клея очень важен. Он должен подходить как к имеющейся подоснове, так и к самой плитке. Плиточные клеи на цементной основе предназначены исключительно для таких прочных подоснов, как бетон или бесшовный пол (с монолитным покрытием), так как они создают тяжелую связь между стеной и плиткой.
На поверхности конструкций, которые могут иметь механический сдвиг, либо менять свои размеры от температурных колебаний, наносятся клеи, обладающие повышенными характеристиками эластичности. Они сглаживают подвижки подосновы без нарушения целостности укладки плитки. Для стен, которые подвергаются только сырости, поступающей из воздуха, то есть в форме водяного пара или брызг подходит дисперсный клей. Но если требуется абсолютно водонепроницаемая проклейка, например, на полу душевой кабины, необходимо применить гидроизоляционный эластичный клей.
Выбор материала для заделки щелей
Сырость и тепло создают идеальные условия жизни для грибков и бактерий, если они в дополнение к этому находят себе органические питательные вещества, но их не найти в растворах для заделки щелей на основе цемента. По этой причине в сырых помещениях должны применяться только фун-гицидные, то есть с противогрибковыми добавками растворы и уплотнители для швов. Сейчас имеются в продаже клеевые растворы, длительное время не теряющие своей пластичности, почти всех ходовых цветов, поэтому стыки плитки с сантехоборудованием можно сделать такого же цвета, что и швы между плитками.
Вопросы и ответы утепления.
В последнее время встали остро вопросы утепления в связи с быстрым старением жилого фонда и резким подорожанием энергоносителей. На данный момент основная масса домов, в которых проживает основная масса, была сделана в 50-90 годах. При изготовлении таких домов вопросы утепления фасадов и теплоизоляции стояли не так остро.
Главный постулат того времени заключается в повышении скорости строительства и улучшению строительной технологии. А вопросы по утеплению стен и фасадов решались количественным увеличением нагревательных приборов в здании. Считается, что проще установить дополнительные котельные и повысить температуру в отопительных системах.
В реальности мы понимаем, что надо экономить все, приоритетными являются энегоросберегающие технологии в строительстве. Встали остро вопросы утепления старых зданий.
Но какими методами этого можно достичь? Основной вопрос это утепление наружных стен и фасадов.
Для этих целей применяют различные способы:
Утепление фасадов специальными смесями. В данном методе закрепляют слой утеплителя на наружную поверхность стены, который смазывают укрепляющим составом. А в последствии прикрепляют декоративное покрытие. Этот способ применяют, как правило, при реконструкции старых зданий. Так действуют в Москве и Санкт Петербурге, так как в них большое количество зданий старинной постройки, а утепление смесями позволяет внешний вид восстановить декоративным слоем.
Другой способ заключается в утеплении пенобетоном наружных кирпичных стен фасадов.
Новый методом можно назвать «теплый дом». Что это значит? Стены дома изготавливаются из пенополистирольных блоков или пенобетона. Данный метод дает значительные преимущества по экономии тепла. Он пришел к нам из Финляндии и Швеции. Однако возникает вопрос о том, как провести работы по утеплению в уже построенных домах, причем своими силами.
Главный способ утепления изнутри помещений - это использование гипсокартона и минеральной ваты. Но для предотвращения появления под слоем теплоизоляции влаги не нужно забывать о пароизоляции. Этот способ с точки зрения теплопотерь не оптимальный, конечно предпочтительнее способ наружного утепления.
Следует помнить и о том, что если для внутреннее стен используется утепление, толщина увеличивается и, соответственно, уменьшается эффективная площадь помещения. Для лучших результатов обязательно следует проводить утепление пола пенопластом. Для этого нужно уложить на пол листы экструдированного пенопласта, который впоследствии накрывается бетонной стяжкой или плитами ДСП, а поверх можно положить плитку или прочее покрытие.
Таким способом можно произвести утепление пола, что позволит в вашем доме качественно повысить тепло.
Чем же нужно утеплять дома, ведь материалы очень разнообразны и во многом зависят от способа утепление многоэтажек. Такими материалами являются пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, а также различные смеси, изготовляемыми почти всеми строительными компаниями подобного рода. Это такие как Марморит, Ceresit. Они же предоставляют и технологию проведения данных работ.
Существует ещё один метод утепления фасадов домов. В его основе лежат наружные вентилируемые фасады. Его широко применяют при утепление фасадов в столице, этот метод используют в основном при строительстве новых зданий, хотя может применяться и при реконструкции домов, которые не имеют исторических ценностей. С точки зрения технологии производства этот метод очень выгоден и имеет малые сроки проведения работ.
На данный момент многие наши сограждане имеют загородные дома. А как же утеплить фасад у загородного дома. Для этих целей можно применить такие же способы, что и для многоэтажных зданий.
Это и применение смесей и навесных фасадов и утепление пенобетоном наружных стен. При создании загородного дома можно так же применить технологию теплый дом. При утеплении деревянных домов из бруса, применяют паклю и прочие утеплители.
При утепление такого дома изнутри используют минеральную вату. Для отделки применяют пластик, гипсокартон или деревянный брус. Также возможно применение вентилируемых фасадов. Так можно полностью изменить внешний вид вашего дома. Это наиболее применяемые способы утепления.
Главный постулат того времени заключается в повышении скорости строительства и улучшению строительной технологии. А вопросы по утеплению стен и фасадов решались количественным увеличением нагревательных приборов в здании. Считается, что проще установить дополнительные котельные и повысить температуру в отопительных системах.
В реальности мы понимаем, что надо экономить все, приоритетными являются энегоросберегающие технологии в строительстве. Встали остро вопросы утепления старых зданий.
Но какими методами этого можно достичь? Основной вопрос это утепление наружных стен и фасадов.
Для этих целей применяют различные способы:
Утепление фасадов специальными смесями. В данном методе закрепляют слой утеплителя на наружную поверхность стены, который смазывают укрепляющим составом. А в последствии прикрепляют декоративное покрытие. Этот способ применяют, как правило, при реконструкции старых зданий. Так действуют в Москве и Санкт Петербурге, так как в них большое количество зданий старинной постройки, а утепление смесями позволяет внешний вид восстановить декоративным слоем.
Другой способ заключается в утеплении пенобетоном наружных кирпичных стен фасадов.
Новый методом можно назвать «теплый дом». Что это значит? Стены дома изготавливаются из пенополистирольных блоков или пенобетона. Данный метод дает значительные преимущества по экономии тепла. Он пришел к нам из Финляндии и Швеции. Однако возникает вопрос о том, как провести работы по утеплению в уже построенных домах, причем своими силами.
Главный способ утепления изнутри помещений - это использование гипсокартона и минеральной ваты. Но для предотвращения появления под слоем теплоизоляции влаги не нужно забывать о пароизоляции. Этот способ с точки зрения теплопотерь не оптимальный, конечно предпочтительнее способ наружного утепления.
Следует помнить и о том, что если для внутреннее стен используется утепление, толщина увеличивается и, соответственно, уменьшается эффективная площадь помещения. Для лучших результатов обязательно следует проводить утепление пола пенопластом. Для этого нужно уложить на пол листы экструдированного пенопласта, который впоследствии накрывается бетонной стяжкой или плитами ДСП, а поверх можно положить плитку или прочее покрытие.
Таким способом можно произвести утепление пола, что позволит в вашем доме качественно повысить тепло.
Чем же нужно утеплять дома, ведь материалы очень разнообразны и во многом зависят от способа утепление многоэтажек. Такими материалами являются пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, а также различные смеси, изготовляемыми почти всеми строительными компаниями подобного рода. Это такие как Марморит, Ceresit. Они же предоставляют и технологию проведения данных работ.
Существует ещё один метод утепления фасадов домов. В его основе лежат наружные вентилируемые фасады. Его широко применяют при утепление фасадов в столице, этот метод используют в основном при строительстве новых зданий, хотя может применяться и при реконструкции домов, которые не имеют исторических ценностей. С точки зрения технологии производства этот метод очень выгоден и имеет малые сроки проведения работ.
На данный момент многие наши сограждане имеют загородные дома. А как же утеплить фасад у загородного дома. Для этих целей можно применить такие же способы, что и для многоэтажных зданий.
Это и применение смесей и навесных фасадов и утепление пенобетоном наружных стен. При создании загородного дома можно так же применить технологию теплый дом. При утеплении деревянных домов из бруса, применяют паклю и прочие утеплители.
При утепление такого дома изнутри используют минеральную вату. Для отделки применяют пластик, гипсокартон или деревянный брус. Также возможно применение вентилируемых фасадов. Так можно полностью изменить внешний вид вашего дома. Это наиболее применяемые способы утепления.
понедельник, 5 апреля 2010 г.
Теплые полы и ламинат: удобство и красота
Вы установили в доме теплые полы, но никак не можете решить какое выбрать напольное покрытие? Остановитесь на ламинате и вы не пожалеете о сделанном выборе. Ламинатное покрытие очень хорошо сочетается с теплыми полами, особенно удобно такое сочетание в кухне и ванной комнате.
При выборе ламината, который будет уложен на теплые полы, необходимо обратить внимание на соответствующую маркировку. Дело в том, что производители выпускают ламинат предназначенный для использования с теплыми полами. При изготовлении такого ламинта учитывается, что он не должен создавать проблем для обогрева помещения, и не бояться постоянного нагрева.
Укладка ламината на теплый пол имеет свои особенности. Если ламинат укладывают непосредственно на теплый пол, то необходимо побеспокоиться о том чтобы не случилось резкого перепада температуры и влажности, так как это может повредить полу. Перед укладкой ламината система должна поработать несколько дней прогревая помещение, однако ее необходимо выключить за два дня до укладки напольного покрытия. После того как ламинат уложили в комнате необходимо поддерживать стабильный температурный режим.
В самом начале первого отопительного сезона нужно равномерно прогреть пол и ламинат. Для этого температуру теплого пола каждые сутки поднимают на 5 градусов, и так пока температура не достигнет своей максимальной точки. Самую высокую температуру нужно подержать 3-4 дня, а затем начать снижать по 5 градусов в сутки (доведя ее до 18 градусов). Влажность в помещении не должна превышать 70%.
Иногда теплый пол «прячут» в стяжку, а ламинат уже кладут непосредственно на саму стяжку. При такой схеме монтажа нагревательный кабель сначала прогревает слой бетона (обычно это 3-4 см.), а затем уж доходит очередь до ламината. В таком случае ламинат придется укладывать прямо на бетон и смириться с его излишней шумностью, или все же положить шумоизоляционный материал, который будет поглощать драгоценное тепло (тем самым увеличивая расходы на обогрев). В таком случае лучшим выходом будет использовать очень тонкую подложку, не толще 3 мм. На тонкую подложку по традиционной схеме (бесклеевым способом) уложить ламинат. Тонкая подложка в процессе эксплуатации пола станет еще тоньше, и сможет одновременно хорошо проводить тепло, и поглощать шум.
Ламинат можно укладывать на нагревательные маты или на нагревательную фольгу. Такой теплый пол укладывают прямо на стяжку, а поверх кладется напольное покрытие. Такой метод является самым простым и экономичным, ведь между ламинатом и нагревательной поверхностью нет лишних прослоек. Однако на такой теплый пол нельзя ставить громоздкую и тяжелую мебель, он боится воды и большой влажности, а значит, нагревательные маты или нагревательную фольгу придется защитить водоотталкивающим слоем.
Укладка ламината на такой пол происходит самым традиционным способом (бесклеевым). У такого теплого пола есть огромное преимущество, в случае поломки до нагревательный элементов можно будет добраться просто отщелкнув планки ламината. А устранив неисправность также легко можно вернуть напольное покрытие на место.
Кстати, отдельные производители, выпускающие системы для создания теплых полов, поставляют в комплекте с оборудованием и ламинат, который можно укладывать на теплые полы. Это очень удобно, так как теплые полы и укладка ламината производятся как один непрерывный процесс.
Выбрав ламинат в качестве напольного покрытия для теплых полов вы сделаете свой дом уютным и красивым. Теплый пол согреет помещение, а ламинатное покрытие придаст ему красоту и элегантность.
При выборе ламината, который будет уложен на теплые полы, необходимо обратить внимание на соответствующую маркировку. Дело в том, что производители выпускают ламинат предназначенный для использования с теплыми полами. При изготовлении такого ламинта учитывается, что он не должен создавать проблем для обогрева помещения, и не бояться постоянного нагрева.
Укладка ламината на теплый пол имеет свои особенности. Если ламинат укладывают непосредственно на теплый пол, то необходимо побеспокоиться о том чтобы не случилось резкого перепада температуры и влажности, так как это может повредить полу. Перед укладкой ламината система должна поработать несколько дней прогревая помещение, однако ее необходимо выключить за два дня до укладки напольного покрытия. После того как ламинат уложили в комнате необходимо поддерживать стабильный температурный режим.
В самом начале первого отопительного сезона нужно равномерно прогреть пол и ламинат. Для этого температуру теплого пола каждые сутки поднимают на 5 градусов, и так пока температура не достигнет своей максимальной точки. Самую высокую температуру нужно подержать 3-4 дня, а затем начать снижать по 5 градусов в сутки (доведя ее до 18 градусов). Влажность в помещении не должна превышать 70%.
Иногда теплый пол «прячут» в стяжку, а ламинат уже кладут непосредственно на саму стяжку. При такой схеме монтажа нагревательный кабель сначала прогревает слой бетона (обычно это 3-4 см.), а затем уж доходит очередь до ламината. В таком случае ламинат придется укладывать прямо на бетон и смириться с его излишней шумностью, или все же положить шумоизоляционный материал, который будет поглощать драгоценное тепло (тем самым увеличивая расходы на обогрев). В таком случае лучшим выходом будет использовать очень тонкую подложку, не толще 3 мм. На тонкую подложку по традиционной схеме (бесклеевым способом) уложить ламинат. Тонкая подложка в процессе эксплуатации пола станет еще тоньше, и сможет одновременно хорошо проводить тепло, и поглощать шум.
Ламинат можно укладывать на нагревательные маты или на нагревательную фольгу. Такой теплый пол укладывают прямо на стяжку, а поверх кладется напольное покрытие. Такой метод является самым простым и экономичным, ведь между ламинатом и нагревательной поверхностью нет лишних прослоек. Однако на такой теплый пол нельзя ставить громоздкую и тяжелую мебель, он боится воды и большой влажности, а значит, нагревательные маты или нагревательную фольгу придется защитить водоотталкивающим слоем.
Укладка ламината на такой пол происходит самым традиционным способом (бесклеевым). У такого теплого пола есть огромное преимущество, в случае поломки до нагревательный элементов можно будет добраться просто отщелкнув планки ламината. А устранив неисправность также легко можно вернуть напольное покрытие на место.
Кстати, отдельные производители, выпускающие системы для создания теплых полов, поставляют в комплекте с оборудованием и ламинат, который можно укладывать на теплые полы. Это очень удобно, так как теплые полы и укладка ламината производятся как один непрерывный процесс.
Выбрав ламинат в качестве напольного покрытия для теплых полов вы сделаете свой дом уютным и красивым. Теплый пол согреет помещение, а ламинатное покрытие придаст ему красоту и элегантность.
пятница, 2 апреля 2010 г.
Узор из камня. Мощение брусчатки
Элегантные, благородные, практичные и долговечные покрытия из камня подчеркивают красоту растений и архитектуру зданий. Каменную брусчатку укладывают рядами, форма которых не обязательно должна быть строгой и правильной. Уместны укладки волнами, многоцветные узоры и даже орнамент.
Для мощения чаще всего используют гранит и базальт, а также сиенит, порфир и иногда серпентинит. Эти магматические породы тверды, прочны, устойчивы к стиранию и влиянию негативных атмосферных факторов. Их преимуществом является и то, что они не загрязняются.
Для благоустройства приусадебных участков, на которых мостовая не подвергается большим нагрузкам, можно также применять твердые песчаники и плотные известковые породы (хотя они менее долговечны). Следовательно, выбор материалов для мощения становится еще более разнообразным, что позволяет придумывать неповторимые варианты декоративных покрытий.
Сочетая разные породы камня, можно выкладывать красочную мозаику. Или наоборот - выбрав только одну породу камня, сделать красивое однородное покрытие.
Для оформления тропинок, площадок и подъездов, особенно для укладки мозаики, обычно используют каменную брусчатку величиной 4 на 6 см (тонной этой брусчатки можно выложить 8-9 кв. метров.) Мостовая такого качества пригодна для пешеходного и не очень интенсивного автомобильного движения.
Если мощение должно выдерживать большую нагрузку, нужно использовать элементы мощения размером 8 на 11 см. (одной тонны такой брусчатки достаточно для 4,5-5 кв. метров мостовой).
Для мощения чаще всего используют гранит и базальт, а также сиенит, порфир и иногда серпентинит. Эти магматические породы тверды, прочны, устойчивы к стиранию и влиянию негативных атмосферных факторов. Их преимуществом является и то, что они не загрязняются.
Для благоустройства приусадебных участков, на которых мостовая не подвергается большим нагрузкам, можно также применять твердые песчаники и плотные известковые породы (хотя они менее долговечны). Следовательно, выбор материалов для мощения становится еще более разнообразным, что позволяет придумывать неповторимые варианты декоративных покрытий.
Сочетая разные породы камня, можно выкладывать красочную мозаику. Или наоборот - выбрав только одну породу камня, сделать красивое однородное покрытие.
Для оформления тропинок, площадок и подъездов, особенно для укладки мозаики, обычно используют каменную брусчатку величиной 4 на 6 см (тонной этой брусчатки можно выложить 8-9 кв. метров.) Мостовая такого качества пригодна для пешеходного и не очень интенсивного автомобильного движения.
Если мощение должно выдерживать большую нагрузку, нужно использовать элементы мощения размером 8 на 11 см. (одной тонны такой брусчатки достаточно для 4,5-5 кв. метров мостовой).
вторник, 30 марта 2010 г.
Утепление Изовером, пенопластом
Утепление жилой квартиры, коттеджа, а так же любого здания, весьма актуальная задача в нынешнее время. Ведь посмотрим на реалии современной жизни: в зимнее время на обогрев помещений в этих строениях, нужно затрачивать много дорогостоящих энергоресурсов – газа, электричества. В этой связи будет уместно узнать о способах и материалах утепления, посредством которых добиваются снижения затрат на отопление.
Утеплитель «Изовер»
Выгоден «Изовер» тем, что имеет приемлемую цену – его рыночная стоимость составляет 1200 рублей за 7,5 м2; состоит материал из уникального негорючего волокна. Плотно упакованный «Изовер» в рулонах или в больших прямоугольных плитах, при распаковке увеличивается в объёме. Структуру волокна при желании, можно разделить (расслоить), что даст большее количество материала.
Утеплитель этот своего рода универсальный, поскольку утеплять им можно как наружные стены здания (фасад), так и внутренние части здания (помещения).
Способ утепления Изовером
Вначале, производят подготовку стен под монтаж утеплителя. Вертикально сверху вниз, крепят на стены при помощи крепёжных частей, алюминиевый профиль. Формируют по площади утепляемых стен участки, алюминиевого профиля, расстоянием 1-1,5 метра друг от друга. Между профилями вкладывают и крепят двойную полиэтиленовую плёнку (парозащитный барьер), структуру плёнки не разделяют.
Далее вкладывают и крепят утеплитель. После того, как площадь стен утеплена, она зашивается листами гипсокартона (если внутри здания), салдингом (если фасад здания).
Утепляют здания, ещё и, более экономичным способом! – С помощью материала пенопласт.
Фасад
По площади фасада здания вплотную, один к одному устанавливают квадраты пенопласта (30-50 мм) – крепят квадраты на дюбеля. Когда площадь фасада полностью зашивают, на пенопласт крепят специальную капроновую сетку, и шпаклюют специальной фасадной смесью, наподобие смеси ABC.
Внутри здания
Принцип утепления, такой же как и для фасада, но здесь, пенопласт ещё можно использовать, как материал для формирования нестандартного декора. Фигурные перекаты, закругления, углы и много других красивых геометрических фигур на площади стен, достаточно легко формируются с помощью податливого материала пенопласт.
Более же экономичным этот способом утепления считается потому, что например: для фасада здания размером 6х8 – по достоверным строительным подсчётам, – материала необходимо на сумму 250 у. е.
Утеплитель «Изовер»
Выгоден «Изовер» тем, что имеет приемлемую цену – его рыночная стоимость составляет 1200 рублей за 7,5 м2; состоит материал из уникального негорючего волокна. Плотно упакованный «Изовер» в рулонах или в больших прямоугольных плитах, при распаковке увеличивается в объёме. Структуру волокна при желании, можно разделить (расслоить), что даст большее количество материала.
Утеплитель этот своего рода универсальный, поскольку утеплять им можно как наружные стены здания (фасад), так и внутренние части здания (помещения).
Способ утепления Изовером
Вначале, производят подготовку стен под монтаж утеплителя. Вертикально сверху вниз, крепят на стены при помощи крепёжных частей, алюминиевый профиль. Формируют по площади утепляемых стен участки, алюминиевого профиля, расстоянием 1-1,5 метра друг от друга. Между профилями вкладывают и крепят двойную полиэтиленовую плёнку (парозащитный барьер), структуру плёнки не разделяют.
Далее вкладывают и крепят утеплитель. После того, как площадь стен утеплена, она зашивается листами гипсокартона (если внутри здания), салдингом (если фасад здания).
Утепляют здания, ещё и, более экономичным способом! – С помощью материала пенопласт.
Фасад
По площади фасада здания вплотную, один к одному устанавливают квадраты пенопласта (30-50 мм) – крепят квадраты на дюбеля. Когда площадь фасада полностью зашивают, на пенопласт крепят специальную капроновую сетку, и шпаклюют специальной фасадной смесью, наподобие смеси ABC.
Внутри здания
Принцип утепления, такой же как и для фасада, но здесь, пенопласт ещё можно использовать, как материал для формирования нестандартного декора. Фигурные перекаты, закругления, углы и много других красивых геометрических фигур на площади стен, достаточно легко формируются с помощью податливого материала пенопласт.
Более же экономичным этот способом утепления считается потому, что например: для фасада здания размером 6х8 – по достоверным строительным подсчётам, – материала необходимо на сумму 250 у. е.
понедельник, 29 марта 2010 г.
Готовые жесткие ПВХ композиции: за и против.
Производство.
В чистом виде ПВХ, как материал не используют. Проблема в том, что ПВХ совсем не термостойкий. При высоких температурах ПВХ деполимеризоваться с выделением хлористого водорода и других соединений. По этому, в поливинилхлоридные сегодня могут добавлять до 15-20 разных соединений. В композициях жесткого ПВХ добавляют стабилизаторы, прежде всего это изменят физические свойства композиции, а также уменьшают цену. В мягкие композиции добавляют пластификаторы, которые также снижают цену, но композиция приобретает эластичные и способны работать при низких температурах.
Описание производства твердых ПВХ.
Адитивы и смола ПВХ загружаются в отдельные емкости, после автоматически смешиваются и дозируются. Далее, свесь всех перемешанных компонентов загружается в горячий смеситель. Смесь последовательно перемешивают поочередно в холодном и горячем миксере.
Современные модели оснащены автоматическим комплексом управления, что существенно облегчает хранение и расфасовку ПВХ. а также увеличивает качество производимого продукта.
Существует три схемы загрузки композиций:
-загрузка готовой смеси и смол ПВХ.
-загрузка готовой композиции из ПВХ и аддитивов.
-загрузка разных видов ПВХ и аддитивов.
Какой же прогноз продаж на российском рынке?
Что касается Европы, то там ежегодный прирост потребления ПВХ материалов составляет всего один процент(1%). Но с объемами европейского рынка этот 1% достаточно большая цифра.
Как не странно, социологические опросы выявили, что на рынке СНГ население мало осведомлено о композиционных ПВХ. Рынку еще предстоит познакомиться с данным видом материала. В ближайшем будущем ПВХ станет очень прибыльным капиталовложением.
Чаще всего ПВХ используют для изготовления панелей. Это выгоднее, так как технологии производства хорошо отработаны. Конечно, чем больше вы потратите на оборудование для изготовления ПВХ, тем качественней и дешевле впоследствии оно у вас будет. По этому, не стоит скупиться на начальных уровнях развития вашего бизнеса. В будущем это может оказаться для вас большой проблемой. Ведь конкуренция со временем будет только расти и нужно будет держаться клиентов «при себе», а как это сделать, если у вас будет плохое качество производства? Разве что рекламой, но на рекламной программе долго не проживешь, при том, что за все нужно платить.
В чистом виде ПВХ, как материал не используют. Проблема в том, что ПВХ совсем не термостойкий. При высоких температурах ПВХ деполимеризоваться с выделением хлористого водорода и других соединений. По этому, в поливинилхлоридные сегодня могут добавлять до 15-20 разных соединений. В композициях жесткого ПВХ добавляют стабилизаторы, прежде всего это изменят физические свойства композиции, а также уменьшают цену. В мягкие композиции добавляют пластификаторы, которые также снижают цену, но композиция приобретает эластичные и способны работать при низких температурах.
Описание производства твердых ПВХ.
Адитивы и смола ПВХ загружаются в отдельные емкости, после автоматически смешиваются и дозируются. Далее, свесь всех перемешанных компонентов загружается в горячий смеситель. Смесь последовательно перемешивают поочередно в холодном и горячем миксере.
Современные модели оснащены автоматическим комплексом управления, что существенно облегчает хранение и расфасовку ПВХ. а также увеличивает качество производимого продукта.
Существует три схемы загрузки композиций:
-загрузка готовой смеси и смол ПВХ.
-загрузка готовой композиции из ПВХ и аддитивов.
-загрузка разных видов ПВХ и аддитивов.
Какой же прогноз продаж на российском рынке?
Что касается Европы, то там ежегодный прирост потребления ПВХ материалов составляет всего один процент(1%). Но с объемами европейского рынка этот 1% достаточно большая цифра.
Как не странно, социологические опросы выявили, что на рынке СНГ население мало осведомлено о композиционных ПВХ. Рынку еще предстоит познакомиться с данным видом материала. В ближайшем будущем ПВХ станет очень прибыльным капиталовложением.
Чаще всего ПВХ используют для изготовления панелей. Это выгоднее, так как технологии производства хорошо отработаны. Конечно, чем больше вы потратите на оборудование для изготовления ПВХ, тем качественней и дешевле впоследствии оно у вас будет. По этому, не стоит скупиться на начальных уровнях развития вашего бизнеса. В будущем это может оказаться для вас большой проблемой. Ведь конкуренция со временем будет только расти и нужно будет держаться клиентов «при себе», а как это сделать, если у вас будет плохое качество производства? Разве что рекламой, но на рекламной программе долго не проживешь, при том, что за все нужно платить.
пятница, 26 марта 2010 г.
История появления гипсокартона
Все, кто хоть немного знаком с рынком строительных материалов прекрасно знают о популярности такого строительного материала, как гипсокартон. Но мало кто знает, как появился он на нашем рынке, да и как вообще был изобретен.
22 мая 1894 года считается «днем рождением» гипсокартона, так как именно в этот день американец Огюст Скетт получил патент на новый строительный материал, который, в последствие, будут называть «гипсокартон».
Поначалу это был лист, изготовленный из 10 слоев бумаги и толщина которого была равна 5 мм. Бумага для этого листа была склеена с помощью гипса. Скетт, также разработал специальное промышленное оборудование для изготовления таких «досок». И в дальнейшем получил патент на машину по производству строительных плиток, которые изготавливаются с помощью картона и гипса. Первая машина для изготовления гипсокартоновых листов была построена им в 1888 году. В своем патенте этот дальновидный и предприимчивый американец написал следующее: «плиты заменяют дранку и штукатурку, что они огнестойкие, сухие и удобные для отделки. Помещение после отделки этими листами сразу готово к въезду. Стены при этом способе отделки не имеют трещин, могут быть окрашены или отделаны в обычном порядке».
В 1908 – 1910 годах Стефан Келли внес некоторые дополнения в изобретение Скетта и запотентовал уже лист из картона и гипсовой середины, т.е. это был уже почти, что современный гипсокартон.
Кларенс Утсман, являющийся инженером американской гипсовой компании, дополнил это изобретение закрытым краем листа, т.е. гипсокартон получил тот вид и структуру, с которым привыкли работать современные строители.
Так появился на свет популярный и очень удобный для строительства материал – гипсокартон, который помогает реализовывать самые смелые дизайнерские решения для интерьера.
22 мая 1894 года считается «днем рождением» гипсокартона, так как именно в этот день американец Огюст Скетт получил патент на новый строительный материал, который, в последствие, будут называть «гипсокартон».
Поначалу это был лист, изготовленный из 10 слоев бумаги и толщина которого была равна 5 мм. Бумага для этого листа была склеена с помощью гипса. Скетт, также разработал специальное промышленное оборудование для изготовления таких «досок». И в дальнейшем получил патент на машину по производству строительных плиток, которые изготавливаются с помощью картона и гипса. Первая машина для изготовления гипсокартоновых листов была построена им в 1888 году. В своем патенте этот дальновидный и предприимчивый американец написал следующее: «плиты заменяют дранку и штукатурку, что они огнестойкие, сухие и удобные для отделки. Помещение после отделки этими листами сразу готово к въезду. Стены при этом способе отделки не имеют трещин, могут быть окрашены или отделаны в обычном порядке».
В 1908 – 1910 годах Стефан Келли внес некоторые дополнения в изобретение Скетта и запотентовал уже лист из картона и гипсовой середины, т.е. это был уже почти, что современный гипсокартон.
Кларенс Утсман, являющийся инженером американской гипсовой компании, дополнил это изобретение закрытым краем листа, т.е. гипсокартон получил тот вид и структуру, с которым привыкли работать современные строители.
Так появился на свет популярный и очень удобный для строительства материал – гипсокартон, который помогает реализовывать самые смелые дизайнерские решения для интерьера.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)