Делаем фундамент

Начинать устройство фундамента следует с перенесения на участок плана Вашего будущего дома. Отступив от края будущего фундамента на 1 – 1,5 м, вкапываем по углам и по осям столбики таким образом, чтобы надземная часть была около 1 м. Если же из-за полета мысли архитектора осей получилось слишком много, поступим следующим образом: на вкопанные столбики набиваем горизонтальные доски, а на месте будущих осей делаем неглубокие пазы.
Одним из важных моментов является установка прямых углов. От их точности зависит очень много последующих работ, как строительных, так и отделочных. С большой точностью прямые углы умели откладывать еще в Древнем Египте. Оттуда к нам пришел «египетский треугольник», он же «треугольник Архимеда». Если вспомнить школьный курс геометрии, то видно, что треугольник со сторонами 3, 4 и 5 частей является прямоугольным. Остается только изготовить из подручных материалов типа веревки или длинных жердей такой треугольник и отложить прямые углы на плане Вашего дома. Проверить точность работы можно, промеряв диагонали. Если они равны, то и углы прямые.
Это все относилось к планировке на горизонтальной плоскости. Для планировки по вертикали нам понадобится еще одно нехитрое изобретение древних строителей, а именно – гидроуровень, который представляет собой гибкий шланг диаметром 5 – 6 мм, заполненный водой. Если работать предстоит при морозе, воду заменяем автомобильным антифризом. Работа с гидроуровнем заключается в том, что мы выбираем какую-то базовую точку на одном из столбиков и, совмещая это точку с уровнем воды в приборе, переносим ее на остальные столбики. Полученная линия будет строго горизонтальной и от нее удобно откладывать все глубины и высоты будущего сооружения.
Перед началом земляных работ следует снять и перевезти в сад или огород верхний плодородный слой почвы со всей площади, на которой будут производиться работы. Для того, чтобы котлован не заливали дождевые и талые воды, необходимо с верхней стороны вырыть дополнительную канаву, которая будет улавливать эти воды и отводить в безопасное место.
При разметке плана и выемке грунта необходимо учитывать осыпание грунта и возможную крутизну стенок. Вертикальными можно делать стенки только в плотных глинистых и суглинистых грунтах при условии отсутствия грунтовых вод. Максимальная высота стенок в данном случае не должна превышать 1 – 1,2 м. Если же условия не позволяют сделать вертикальные стенки, следует предусматривать временное крепление грунта досками, щитами и т.д., или же делать откосы. В любом случае, в дальнейшем, уже непосредственно при устройстве фундамента, следует соблюдать меры предосторожности и не нагружать грунт, находящийся в максимальной близости к траншее или котловану. После выемки грунта необходимо сразу приступить к монтажу самого фундамента. Если же по каким-то причинам в котлован попала вода, ее обязательно нужно удалить, вместе с размокшим грунтом.
Фундаменты значительно различаются по конструкции друг от друга, различаются также и технологии их устройства. Конструкция зависит от конкретных условий, т.е. грунтов, нагрузок, климатических условий, рельефа, применяемых материалов и т.д. Обо все этом исписано уже немало страниц, поэтому ограничимся лишь общими рекомендациями.
Если выбор пал на песчаные фундаменты, необходимо принять меры, которые позволять избежать в дальнейшем просадки. Для этого при его устройстве нужно трамбовать песок, проливая его водой. Делать это надо послойно, с толщиной слоя 10 – 15 см.
При установке фундамента из кирпича на пучинистых грунтах имеет смысл использовать высокую подушку из песка, что позволит существенно уменьшить количество кирпича не в ущерб качеству.
При устройстве фундаменты из бута необходимо подготовить траншеи с вертикальными стенками. В готовые траншеи плотно укладывается бут и заливается раствором, это называется способом «под залив». Если же вертикальные стены выкопать невозможно, пользуются способом «под лопатку», когда бут выкладывают рядами, подбирая подходящий по форме и размеру и перевязывая ряды раствором. При устройстве фундаментов из бута в пучинистых грунтах нужно делать более широкое основание и узкий верх.
Армированные бетонные или бутобетонные монолитные фундаменты значительно превосходят свои «безжелезные» аналоги по прочности, поэтому для достижения одинаковой прочности, сечение армированного фундамента должно быть меньше, что в конечном итоге приводит к экономии материала. Каркас можно связать из разнородного металла, используя для этого отходы строительства, например обрезки труб, уголков, арматуры, проволоки и т.д. Допускается также использование ржавого металла. Если такой фундамент применять в пучинистых грунтах, то можно не устраивать трапециевидное сечение его.
Чтобы ускорить процесс постройки, рекомендую обратить внимание на применение готовых бетонных блоков. Их можно купить стандартные или изготовить самому, непосредственно на строительной площадке. В последнем случае блоки будут иметь форму и размер, подогнанные конкретно под Ваши условия. При изготовлении блоков, которые впоследствии не будут испытывать сильную нагрузку, можно устраивать внутри пустоты, экономя таким образом материал. При самостоятельном изготовлении нужно не забыть изготовить и закрепить в будущем блоке грузовые петли для дальнейшего перемещения блоков.
В завершение, хотелось бы упомянуть также столбчатые фундаменты. Они идеально подходят для домов, в которых нет подвала. Однако при их проектировании и изготовлении нередко допускаются ошибки, чаще всего связанные с тем, что не учитываются или слабо учитываются силы морозного пучения. Нелишним будет еще раз указать, что на пучинистых грунтах фундаменты нужно обязательно армировать и устраивать расширение на опорной части, жестко перевязанное с вертикальной частью.
Если столбчатый фундамент изготовляется не монолитным, а сборным, то для него замечательно подойдут железобетонные столбы нужной длины и трубы из асбестоцемента, проармированные изнутри и залитые бетоном. Все это позволит облегчить работу и выполнить ее самостоятельно, без привлечения дорогостоящих машин и механизмов.