Деревяннй дом, его ремонт.(100% копирайт)

В 1997 году я столкнулся с проблемой как заменить сгнившие нижние венцы без разборки дома? Практики в подобных делах никакой. Долго ломал голову: с чего начать? Достал литературу, ознакомился с ней, прислушался и к советам стариков. Так вызрел план и объем работы, ее последовательность. Самостоятельно разработал и изготовил приспособления. Все это потом окупилось с лихвой За три дня пять человек (неспециалисты) заменили не только три нижних венца , но и половые балки , настелили новый пол.
Бревенчатые и брусчатые рубленные дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично полностью пол.


Если половые балки врублены в вен¬цы, их заменяют одновременно.
При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя,- на 20...25 см. После замены бре¬вен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.
При замене бревен без разборки фун¬дамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см... 8 см, при подъеме на 30 см... 15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30...50 см от уг¬лов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.
Поднимать дом сразу на 40...50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.
Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг
печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20...30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.
Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2...3 см больше остальных.
Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.
Стены под окопными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.
Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни длинной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.)
Стены при помощи стоек ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен конопатят и приступают к сборке коробки. Мод подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.
Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.
Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают наверх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно, и после установки всех подкладок. В такой же последовательно¬сти восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.
Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все ( в зависимости от их состояния).
Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его мож¬но было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фунда¬мент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.
Окладной венец полностью за¬меняют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.
Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо по¬мнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.
При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома прихо¬дится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, ли¬бо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40...70 см от углов.
Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15...20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.
Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15...20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.
Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.
Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.
Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».
Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно
чтобы он не сместился по отношению к фундаменту и ту или другую сторону.
Ненцы с подъемом стен дома но стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.
Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10... 15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны также вставляют штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой же последовательности поднимают дом до наружной высоты.
Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.
В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50...70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до I м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2...3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, так же следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находится в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 1.5..20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.
Стойки делают из бревен диаметром 17...20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17...20 см. Для жест¬кости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уп¬лотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15...20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно , когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновре¬менно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.
Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.
Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам. Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.
Во втором случае подъем вы¬полняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2...3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.
Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности. В этом случае домкраты ставят на фундамент в другом - приходится фундамент разбирать на нужную глубину Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под сте¬ны ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.
Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.
Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.